Обрезка деревьев. А Вы с таким сталкивались?

Бонифаций · #501

Марина71 писал(а): Добрый вечер, уважаемые участники. Прошу совета, на участке есть молодая яблоня 2 год на карликовом подвое, ни разу не обрезала. На мой взгляд формируется правильно, решила просто обрезать все побеги на почку на 1/4, правильно ли это?и подскажите резать лучше сразу как сойдет снег или дождаться апреля?[/quot
Оставить лидер, остальные ветви вырезать на кольцо

Бонифаций · #502

YURRO1 писал(а): мне тоже интересно - каковы перспективы "чаши" на карлике?

Перспектив у этого дерева никаких, первый же урожай разорвет.
Формировка кроны не зависит от подвоя, просто ее надо делать правильно на любом подвое

YURRO1 · #503

Бонифаций писал(а):
YURRO1 писал(а): мне тоже интересно - каковы перспективы "чаши" на карлике?
Перспектив никаких, первый же урожай разорвет

ну, с такими углами как на фото то да, а если с нормальными?

Бонифаций · #504

YURRO1 писал(а):
Бонифаций писал(а):
YURRO1 писал(а): мне тоже интересно - каковы перспективы "чаши" на карлике?
Перспектив никаких, первый же урожай разорвет
ну, с такими углами как на фото то да, а если с нормальными?

Как будто чуял, вчера ночью разместил по этому поводу видео в теме идеальный скелетообразователь, там бородатый англоговорящий представляет свою работу, правда там перепрививка скелета, но можно сделать дерево сортом с такой формировкой

toliam1 · #505

YURRO1 писал(а): мне тоже интересно - каковы перспективы "чаши" на карлике?

Юрий, именно "чаша" и желательно на карлике, чтобы сдержать рост. Но можно и на др.типах слаборослости подвоев. Но тогда придётся более активно их понижать.

AndreKorolew · #506

И какой высоты от уровня земли следует делать чашу? В 3 или четыре ствола? С удалением(поэтапным?) центрального проводника или сразу вырезать полностью? Какой высоты оставлять штамб до первой ветви? Или это все от сорта и вида(яблоня, груша, косточковые) зависит? Заранее спасибо за ответы.

SecondWind · #507

Марина71, какова высота штамба сейчас - от земли до первой развилки? Какой сорт яблони и какой подвой? 
Если снег сейчас на фото сантиметров 50 и выше, я бы сделала первый ярус из 3х ветвей. Желательно, чтобы они располагались равномерно по кругу и по высоте между соседними ветвями было бы см 15-20. Весной, после наступления тепла и с началом активного сокодвижения, нужно осторожно оттянуть их вниз от ЦП на угол больший 45 град. Укоротить на внешнюю почку.
Остальные ветви вырезала бы на кольцо.
Центральный проводник укоротила бы так, чтобы между срезом и верхней ветвью нижнего яруса было около 50 см. ЦП заложит второй ярус. А один из появившихся побегов направьте вверх, как продолжение ЦП.
Меня поправят знающие, я дилетант. Просто чтобы не заболтали вопрос. Начнут спорить - выкристализуется истина.

Бонифаций · #508

SecondWind писал(а): Весной, после наступления тепла и с началом активного сокодвижения, нужно осторожно оттянуть их вниз от ЦП на угол больший 45 град.

Ветвь согнется дугой а угол у основания останется прежним, а то и отломится

SecondWind · #509

Бонифаций писал(а): Ветвь согнется дугой а угол у основания останется прежним, а то и отломится

Работать только с теми ветвями, у которых угол достаточно большой, безнадёжные вырезать. Оттягивать в несколько приемов за сезон, не за один раз. Шпагат привязывать не за конец ветки, а ближе к стволу. [Дерево молодое совсем. У меня с такими получалось - я форум и литературу начала читать после того, как некоторые деревья посадила. Единственное, которое не поддалось - Коричное новое. У него ветви просто отстегиваются при малейшем изгибе. Но это и молодых его приростов касается].
Вы что предлагаете - все ветви срезать на кольцо и кронировать см на 90? Не много ли ран на ЦП выйдет?

Дубонос · #510

Бонифаций писал(а):
SecondWind писал(а): Весной, после наступления тепла и с началом активного сокодвижения, нужно осторожно оттянуть их вниз от ЦП на угол больший 45 град.
Ветвь согнется дугой а угол у основания останется прежним, а то и отломится

А если гнуть в обратную сторону?К стволу?

sese62 · #511

Дубонос писал(а): А если гнуть в обратную сторону?К стволу?

Красоты не добавит, да и о долговечности можно поспорить так как между ветвью и стволов всё время нарастает кора в верхней части.

Марина71 · #512

SecondWind писал(а): Марина71, какова высота штамба сейчас - от земли до первой развилки? Какой сорт яблони и какой подвой? 
Если снег сейчас на фото сантиметров 50 и выше, я бы сделала первый ярус из 3х ветвей. Желательно, чтобы они располагались равномерно по кругу и по высоте между соседними ветвями было бы см 15-20. Весной, после наступления тепла и с началом активного сокодвижения, нужно осторожно оттянуть их вниз от ЦП на угол больший 45 град. Укоротить на внешнюю почку.
Остальные ветви вырезала бы на кольцо.
Центральный проводник укоротила бы так, чтобы между срезом и верхней ветвью нижнего яруса было около 50 см. ЦП заложит второй ярус. А один из появившихся побегов направьте вверх, как продолжение ЦП.
Меня поправят знающие, я дилетант. Просто чтобы не заболтали вопрос. Начнут спорить - выкристализуется истина.

Яблоня Раннее утро, 62-396. Хотелось бы воспользоваться Вашим советом, потому что, как мне кажется, если все вырезать, как советуют, она не выдержит и придется нести ее на костер (не хотелось бы). Или может быть вырезать в 2 этапа за 2 года, а пока ветвям, которые не нужны, просто не давать расти? или все таки пробовать оттягивать? теперь даже и не знаю что делать...

SecondWind · #513

Марина71 писал(а):теперь даже и не знаю что делать...

Нормальное состояние начинающего садовода после получения советов по обрезке. И это еще yri с веретеном не подтянулся.
Мне Ваш подвой незнаком. Как и сорт. Возможно, они имеют свои особенности формирования кроны. Надеюсь, Вам тут подскажут.

Юрий Турянский · #514

Марина71 писал(а): Хотелось бы воспользоваться Вашим советом

Слушайте Бонифация.

YURRO1 · #515

sese62 писал(а):
Дубонос писал(а): А если гнуть в обратную сторону?К стволу?
Красоты не добавит, да и о долговечности можно поспорить так как между ветвью и стволов всё время нарастает кора в верхней части.

Сухоцкий на М9 делал еще и хуже кракозябры ("белорусский шатер")
А что? Согнуть в кольцо ветки с плохим углом и загнуть в сторону ствола. И срастить облактировкой со штамбом...
Схематично, так. РадиусА в-действительности больше будут, ветки достаточно толстые.

Я даже не знаю, как бы я поступил... Отрезал бы все крупное на пень, с надеждой получить плодовые образования, а после их старения удалил бы на кольцо. Мелкое - сразу на кольцо.
Действительно, не зарезать бы "животное"...

toliam1 · #516

AndreKorolew писал(а): И какой высоты от уровня земли следует делать чашу? В 3 или четыре ствола? С удалением(поэтапным?) центрального проводника или сразу вырезать полностью? Какой высоты оставлять штамб до первой ветви? Или это все от сорта и вида(яблоня, груша, косточковые) зависит? Заранее спасибо за ответы.

Андрей, для нашей 60широты, строю чашу на высоте груди. Длинный штамб/прочный скелет из подвоя. Должны преодолеть морозобойную зону.
К скелетным ветвям(до 5) прививаю нежные сорта. ЦП отрезаю или удерживаю(привив сорт) не выше 15-20см по отношению к окончаниям сортов на скелетных ветвях. Один сорт на одной скелетной ветви.
Так для семечковых.

КрыжИр · #517

Марина71 писал(а): Или может быть вырезать в 2 этапа за 2 года, а пока ветвям, которые не нужны, просто не давать расти?

Марина, есть и такой вариант - удаляете "на кольцо" тонкие ветви, А две нижние толстые укорачиваете очень сильно. Оставляя от них пеньки см 15-10 (здесь могла соврать, ну думаю ребята поправят). Ну и укорачиваете ЦП. Весной из этих пеньков в рост пойдут вверх ростки из верхних почек, а из почек, расположенных ближе к развилке, должны пойти отростки в бок (т.е. более горизонтально). На следующий год из этих горизонтальных выбираете самый удачный отросток, а все, что выше - вырезаете.
Второй вариант - подпилить ножовкой по металлу (полотном) очень аккуратно снизу эти две ветви и потом оттянуть их чуть вних. Щель от подпила сомкнется и зарастет за сезон. А ветвь примет более горизонтальное положение. С ЦП и более тонкими ветвями - так же, как и в первом случае.

tep · #518

Мы вот тут все бросились давать советы,а человек даже не написал какого вида крону он хотел иметь в дальнейшем.

КрыжИр · #519

tep писал(а): человек даже не написал какого вида крону он хотел иметь в дальнейшем.

Борис, согласна. Но , по умолчанию, думаю, что все для разреженно-ярусной.

tep · #520

КрыжИр писал(а):
tep писал(а): человек даже не написал какого вида крону он хотел иметь в дальнейшем.
Борис, согласна. Но , по умолчанию, думаю, что все для разреженно-ярусной.

Давайте всё же подождём хозяйку сообщения,а то насоветуем,чикнуть не долго,а вот назад уже не приделаешь.

Марина71 · #521

tep писал(а):
КрыжИр писал(а):
tep писал(а): человек даже не написал какого вида крону он хотел иметь в дальнейшем.
Борис, согласна. Но , по умолчанию, думаю, что все для разреженно-ярусной.
Давайте всё же подождём хозяйку сообщения,а то насоветуем,чикнуть не долго,а вот назад уже не приделаешь.

Хозяйка на месте, для меня сейчас стоит вопрос как не потерять дерево и что с ним делать весной. Удалять все ветки на кольцо, страшно, боюсь потерять все дерево. В теории наиболее понятно ярусная формировка.

Марина71 · #522

КрыжИр писал(а):
Марина71 писал(а): Или может быть вырезать в 2 этапа за 2 года, а пока ветвям, которые не нужны, просто не давать расти?
Марина, есть и такой вариант - удаляете "на кольцо" тонкие ветви, А две нижние толстые укорачиваете очень сильно. Оставляя от них пеньки см 15-10 (здесь могла соврать, ну думаю ребята поправят). Ну и укорачиваете ЦП. Весной из этих пеньков в рост пойдут вверх ростки из верхних почек, а из почек, расположенных ближе к развилке, должны пойти отростки в бок (т.е. более горизонтально). На следующий год из этих горизонтальных выбираете самый удачный отросток, а все, что выше - вырезаете.
Второй вариант - подпилить ножовкой по металлу (полотном) очень аккуратно снизу эти две ветви и потом оттянуть их чуть вних. Щель от подпила сомкнется и зарастет за сезон. А ветвь примет более горизонтальное положение. С ЦП и более тонкими ветвями - так же, как и в первом случае.

Понравился вариант с подпилкой ножовкой, кто-нибудь пробовал? на сколько примерно пилить? и чем лучше обвязать бинтом и замазать варом? если кто пробовал - лучше это сделать до сокодвижения или после?

Барбарисса · #523

Марина71 писал(а): Яблоня Раннее утро, 62-396. Хотелось бы воспользоваться Вашим советом, потому что, как мне кажется, если все вырезать, как советуют, она не выдержит и придется нести ее на костер (не хотелось бы). Или может быть вырезать в 2 этапа за 2 года, а пока ветвям, которые не нужны, просто не давать расти? или все таки пробовать оттягивать? теперь даже и не знаю что делать...

Марина, по фотографии очень трудно оценить углы отхождения ветвей от ствола, отсюда и советы такие разнообразные. Эти углы увидите только Вы, стоя возле дерева. Яблоня еще маленькая, но сейчас у неё будет закладываться скелет - остов дерева и это очень серьезно, поэтому почитайте, посмотрите картинки и выберите единственное правильное решение.
Отрицательный опыт - тоже опыт. У меня разламывалась взрослая яблоня с урожаем пополам до сердцевины. Нижняя скелетная ветвь была очень мощной и под острым углом. Посмотрите по этой ссылке главу про обрезку, там хорошие картинки и пояснения, а в пункте 169 про угол отхождения и показано, как в острой развилке получается мертвая кора, а потом и проблемы http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z ... t007.shtml
И вот еще мой отрицательный опыт, тоже острая развилка, просто иллюстрация к этой главе из книги.

Вот таких яблонь не надо делать, это отрицательный пример из моего сада.

КрыжИр · #524

Марина71 писал(а): Понравился вариант с подпилкой ножовкой, кто-нибудь пробовал

Марина, я сама пробовала такую операцию. Получилось , но не сразу (из двух ветвей - одну обломила при растяжке). Поэтому и пишу, что надо очень осторожно. Операцию проводят во время сокодвижения, я пилила в начале июня, но можно раньше. Ничем на заматывала и не замазывала, т.к. когда отгибаете вниз, подпил смыкается и щели не остается. Подпил был ""на глазок" примерно треть или чуть больше от диаметра ветки.
Можно попробовать оба способа - у Вас же две нижние ветки.

tep · #525

Марина71, Марина,сделайте фото когда растает снег,чтобы было видно высота штамба,и сфотографировать лучше с 3 сторон,попросите кого нибудь подержать сзади дерева любую белую ткань(можно укрывной) тогда на белом фоне будут лучше заметны веточки.

Бонифаций · #526

Дубонос писал(а):
Бонифаций писал(а):
SecondWind писал(а): Весной, после наступления тепла и с началом активного сокодвижения, нужно осторожно оттянуть их вниз от ЦП на угол больший 45 град.
Ветвь согнется дугой а угол у основания останется прежним, а то и отломится
А если гнуть в обратную сторону?К стволу?

А если гнуть дальше за ствол? Практически до горизонтального положения? Вес урожая будет прижимать ветку к стволу.
Идея не моя. Некоторое время назад в интернете видел клип питомниковода Федотова, применившего этот метод. Порпробуйте найти.

tep · #527

Бонифаций писал(а): Идея не моя. Некоторое время назад в интернете видел клип питомниковода Федотова, применившего этот метод. Порпробуйте найти.

Бонифаций · #528

Барбарисса писал(а): Вот таких яблонь не надо делать, это отрицательный пример из моего сада.

У Вас дерево наверное на сеянце, т.е. долгоиграющий вариант, когда важно соблюсти основные факторы формировки, чтобы в будущем не было проблем.
У Марины дерево на карлике, т.е. вариант лишь на ближайшую перспективу. Может не стоит слишком заморачиваться проблемой формировки, а сосредоточиться на плодоношении.
Предлагаю нерадикально оттянуть ветви в стороны и сформировать полускелетные ветви. Проблему отлома решить установкой опор или другим способом.
И еще. На роль лидера на мой взгляд больше подходит 2 справа наиболее сильная ветка, надо ей придать вертикальное положение, а вертикальные отклонить и развести

Барбарисса · #529

Бонифаций писал(а): У Вас дерево наверное на сеянце, т.е. долгоиграющий вариант, когда важно соблюсти основные факторы формировки, чтобы в будущем не было проблем.

Мое дерево уже пошло на шашлык. На фотографиях одно дерево, как говорится "до" и "после", только в обратном порядке, и было ему 28 лет.
Там видно, что происходит в развилке с острым углом отхождения. Не думаю, что кому-то будет приятнее от того, что разломилось дерево не 30-ти, а 10-ти летнее. Ну я, по крайней мере, теперь больше не наступаю на эти грабли)))

Бонифаций · #530

Барбарисса писал(а):
Бонифаций писал(а): У Вас дерево наверное на сеянце, т.е. долгоиграющий вариант, когда важно соблюсти основные факторы формировки, чтобы в будущем не было проблем.
Мое дерево уже пошло на шашлык. На фотографиях одно дерево, как говорится "до" и "после", только в обратном порядке, и было ему 28 лет.
Там видно, что происходит в развилке с острым углом отхождения. Не думаю, что кому-то будет приятнее от того, что разломилось дерево не 30-ти, а 10-ти летнее. Ну я, по крайней мере, теперь больше не наступаю на эти грабли)))

Примите мои соболезнования. Такую картину наблюдаю регулярно.
Вопрос в ожиданиях. Рассчитываете на 100 лет, получаете 28. Рассчитываете на 10 и получаете 10. Тем более дереву Марины сложно чем нибудь помочь, а поэксплуатировать можно. За это время можно вырастить рядом яблоню с правильной кроной.

AndreKorolew · #531

toliam1 писал(а):
AndreKorolew писал(а): И какой высоты от уровня земли следует делать чашу? В 3 или четыре ствола? С удалением(поэтапным?) центрального проводника или сразу вырезать полностью? Какой высоты оставлять штамб до первой ветви? Или это все от сорта и вида(яблоня, груша, косточковые) зависит? Заранее спасибо за ответы.
 Андрей, для нашей 60широты, строю чашу на высоте груди. Длинный штамб/прочный скелет из подвоя. Должны преодолеть морозобойную зону. К скелетным ветвям(до 5) прививаю нежные сорта. ЦП отрезаю или удерживаю(привив сорт) не выше 15-20см по отношению к окончаниям сортов на скелетных ветвях. Один сорт на одной скелетной ветви. Так для семечковых.

А не лучше ли делать чашу ниже, у самой земли, с расчетом на то, что она будет укрыта снегом выше развилки. Так же меньше шансов вымерзнуть и больше восстановиться?

Марина71 · #532

tep писал(а): Марина71, Марина,сделайте фото когда растает снег,чтобы было видно высота штамба,и сфотографировать лучше с 3 сторон,попросите кого нибудь подержать сзади дерева любую белую ткань(можно укрывной) тогда на белом фоне будут лучше заметны веточки.

Хорошо, сфотографирую.

Zener · #533

Марина71, Надо учитывать,что 62-396 провоцирует многие сорта на быстрое вступление в пору плодоношения.Вызвать линейный прирост зачастую невозможно,приходится резать.Я это к тому,что пока будете формировкой заниматься,оно зацветёт.Я бы работал с тем,что есть.А есть неплохой вариант для 3-4веточной чаши.И если углы отхождения 45 и больше,то можно гнуть,растяжки за концы веток,но обязательно придать апикальным (концевым) веткам приподнятое положение,иначе ветки тормознут в росте и покроются плодушками.
Растяжки постепенно подтягивать до нужных углов.Пример груши,за три сезона разогнулась.И нагрузка на правой ветви попадает не на место отхождения от ствола,а на горб в см.20.Как плоская пружина.С ведёрко плодов выдержало.
Начиналось вот так.Причём хилый ЦП дальше стал расти.

Вот такими стали ветви первого яруса спустя три года.

ИМХО,с яблоней ещё проще,древесина у неё менее хрупкая,чем у груши.

Zaryanka · #534

Марина71 писал(а): Добрый вечер, уважаемые участники. Прошу совета, на участке есть молодая яблоня 2 год на карликовом подвое, ни разу не обрезала. На мой взгляд формируется правильно, решила просто обрезать все побеги на почку на 1/4, правильно ли это?и подскажите резать лучше сразу как сойдет снег или дождаться апреля?

А я, Марин, нашла бы самую нижнюю ветку и, чтобы ран вместо четырёх-пяти всего одна получилась, обрезала бы всё, что выше этой ветки, то есть стволик с остальными. Выпрямила бы её, укоротила. Ярусами формировала бы, пусть будет коренастенькой, зато проживёт долго. Подумаешь, чуть отодвинется начало плодоношения, Вам же не промышленные урожаи нужны. Ой, кажется уже такое советовали, повтор... Посмотрите, какая может быть "чаша" коварной в "Уходе за садом", в "Обрезке".

Zener · #535

Zaryanka писал(а): проживёт долго

А вот это не факт.Подвой вегетативный и ближе к карлику,продуктивный период не длинный.Банально прирост
останавливается,всё уходит в плоды.Разница очень существенная между сильнорослым и карликовым подвоем.У меня при одинаковой нагрузке плодами,сильнорослые корни позволяют сорту выдать до 60-70 см. годового прироста,карлики-не более 30 см.

babay133 · #536

Бонифаций писал(а): Перспектив у этого дерева никаких, первый же урожай разорвет.
Формировка кроны не зависит от подвоя, просто ее надо делать правильно на любом подвое

Как раз и зависит. На карликовых подвоях требуется выгонять максимально высоту и делать опоры (шпалеру), возможно ничего обрезать не нужно, просто равномерно распределить по шпалере ветви, типа веера, но надо точно знать какой подвой и привой.

SecondWind · #537

babay133 писал(а): но надо точно знать какой подвой и привой.

Марина71 писал(а): Яблоня Раннее утро, 62-396.

Zener · #538

SecondWind писал(а):
babay133 писал(а): но надо точно знать какой подвой и привой.

Марина71 писал(а): Яблоня Раннее утро, 62-396.

Есть взрослые деревья?Что-то сомнительно...
Совершенно согласен с Сергеем,поведение сортов на одном и том же подвое разительно отличаются.Кто то сам становится веретеном,выгоняя ЦП.А другой норовит чашей,как у Марины.И ещё вычскажу крамолу-у меня не получается создать классическую разряженно-ярусную крону на сортах Скала и Беркутовское(62-396),привитых весной 2013 года.У них банально нет сил на это.Плоды есть,дров нет.До второго порядка ветвления доходит,а дальше одни плодухи.И чем выше,тем слабее прирост.Это и есть особенность карликов,стараться формировать их как на сильнорослом подвое?
Вот сад 25ти лет отроду.На АРМ 18,мм106,62-396.Обрезка минимальна.Высота не более 3,5 метров.Некоторые деревья гонят поросль-не жильцы,выходили своё.

babay133 · #539

SecondWind писал(а):
babay133 писал(а): но надо точно знать какой подвой и привой.

Марина71 писал(а): Яблоня Раннее утро, 62-396.

62-396 полукарлик, яблоня сможет какое то время расти без опоры, но опора всё равно требуется, с сортом Раннее утро не знаком, наверное что то типа Мельбы. Не факт, что подвой действительно 62-396, очень часто путают с 54-118, они очень похожи даже в питомнике. Ну раз подвой не карликовый, то следует обрезать, как обычную яблоню на вегетативном среднерослом подвое, обрезав все ветви ниже 60см и закладывать новые на высоте от 60-80см - это в идеале, но не страшны и отклонения +-10-20см. Не давать плодоносить первые 4 года, удобрять, добиться максимальной интенсивности роста.

Zener · #540

babay133, 62-396 почти карлик,по новой шкале перебор от карлика совсем минимальный.У себя,в сравнении с АРМом существенной разницы не вижу.АРМ точно карлик,без опоры хорошо стоит,так же как и заглублённые на 20-25 см. при посадке 62-396.

toliam1 · #541

AndreKorolew писал(а):
toliam1 писал(а):
AndreKorolew писал(а): И какой высоты от уровня земли следует делать чашу? В 3 или четыре ствола? С удалением(поэтапным?) центрального проводника или сразу вырезать полностью? Какой высоты оставлять штамб до первой ветви? Или это все от сорта и вида(яблоня, груша, косточковые) зависит? Заранее спасибо за ответы.
 Андрей, для нашей 60широты, строю чашу на высоте груди. Длинный штамб/прочный скелет из подвоя. Должны преодолеть морозобойную зону. К скелетным ветвям(до 5) прививаю нежные сорта. ЦП отрезаю или удерживаю(привив сорт) не выше 15-20см по отношению к окончаниям сортов на скелетных ветвях. Один сорт на одной скелетной ветви. Так для семечковых.
А не лучше ли делать чашу ниже, у самой земли, с расчетом на то, что она будет укрыта снегом выше развилки. Так же меньше шансов вымерзнуть и больше восстановиться?

Андрей, такой вариант тоже применял.
Под зиму 78/79 мне прислали крымский сорт Старкримсон. Зима была под -42(две недели).
Деревце выжило, т.к. построил над ним "вигвам" и оплёл его брезентом, закидал снегом.
В дальнейшем выращивал в стланцевой форме, под снегом.
В расчёте на наши северные сорта и нормальные зимы(порядка, не ниже 35), придерживаюсь первого варианта.

babay133 · #542

Zener писал(а): babay133, 62-396 почти карлик,по новой шкале перебор от карлика совсем минимальный.У себя,в сравнении с АРМом существенной разницы не вижу.АРМ точно карлик,без опоры хорошо стоит,так же как и заглублённые на 20-25 см. при посадке 62-396.

Карлики не способны долго расти без опоры, ветви у них гибкие и длинные как удочки (при правильном стандартном уходе и поливе), 62-396 может расти без капельного полива обычным деревом, быстро вступает в плодоношение и потом только плодоносит в ущерб приростам, при приличном урожае без опоры может переломиться в месте прививки или вывернуться вместе с корнями в дождливую погоду.

Марина71 · #543

Zener писал(а): Марина71, Надо учитывать,что 62-396 провоцирует многие сорта на быстрое вступление в пору плодоношения.Вызвать линейный прирост зачастую невозможно,приходится резать.Я это к тому,что пока будете формировкой заниматься,оно зацветёт.Я бы работал с тем,что есть.А есть неплохой вариант для 3-4веточной чаши.И если углы отхождения 45 и больше,то можно гнуть,растяжки за концы веток,но обязательно придать апикальным (концевым) веткам приподнятое положение,иначе ветки тормознут в росте и покроются плодушками.
Растяжки постепенно подтягивать до нужных углов.Пример груши,за три сезона разогнулась.И нагрузка на правой ветви попадает не на место отхождения от ствола,а на горб в см.20.Как плоская пружина.С ведёрко плодов выдержало.
Начиналось вот так.Причём хилый ЦП дальше стал расти.
P1080215.JPG
Вот такими стали ветви первого яруса спустя три года.
P1090080.JPG
ИМХО,с яблоней ещё проще,древесина у неё менее хрупкая,чем у груши.

Спасибо всем за советы! Ваш ответ внес оптимизма, может не так все и плохо)

Zener · #544

babay133, Заглублённые не валятся.Только тормозят в первый сезон с ростом.Насчёт перелома в месте прививки не слышал.А длинные побеги удочки того.Подрезал.Но ещё от сорта зависит.Та же Скала и Болотовское прирастали очень толстыми побегами.А американцы-точно удочки.В ноябре снегопад первый "уронил" Канди крисп на АРМе,верёвка оборвалась от колышка,думал сломало.Отряхнул-цело.Привязал надёжней,стоит вся в снегу.Разные сорта склонны к разной формировке.Вот только Хани крисп дует на том же АРМе до метра в сезон,уже второй год.

babay133 · #545

Толи ещё будет...

Александр, а у тебя как с поливом АРМ-18, в описании армян пишется, что без опоры и поливов растить не стоит, корни слабоватые.

Бонифаций · #546

Марина71 писал(а): Добрый вечер, уважаемые участники. Прошу совета, на участке есть молодая яблоня 2 год на карликовом подвое, ни разу не обрезала. На мой взгляд формируется правильно, решила просто обрезать все побеги на почку на 1/4, правильно ли это?и подскажите резать лучше сразу как сойдет снег или дождаться апреля?

Попробуйте заплести в косичку, может получиться прикольно

Zener · #547

babay133 писал(а): Александр, а у тебя как с поливом АРМ-18, в описании армян пишется, что без опоры и поливов растить не стоит, корни слабоватые.

Если речь о привитых АРМах,то однолетки были под каплей,двухлетки воду получали из атмосферы и шланга,периодически.Маточный куст растёт в тени,удобрения и воду даю ему время от времени.Насчёт слабой корневой несогласен.Дело в том,что выкапывая первые подрощенные отводки 62-396 и АРмов заметил разницу не только в цвете корней,но и в строении последних.Если 62-е просто ёршик для чистки унитазов,то многие АРМ имели центральный корень!Не стержень,ЦК.Он и позволяет отказаться от опор.Разговор об этом вели году в 13.
Вот Болотовское на 62-396,однолетка.

А это подрощенный отводок АРМа.Обрати внимание на корень внизу.Я его еле откопал,пришлось рубить.Поливал раз в неделю

Весной высаживал вот такими.

А у тебя как с ними дела обстоят,я ж тебе отправлял подвои АРМ?
ЗЫ.Вот результат эксперимента с копулировкой неподрощенных АРМ широким спектром сортов американской,советской и белорусской селекции,почти два десятка саженцев.И не сказал бы о слабой корневой.Если учесть,что перепрыгнул год роста подвоев.При посадке заглубил,тормозили,полметра в целом приросли.Рывок ожидаю в этом году.

Марина71 · #548

Zener, подскажите, чтобы придать апикальным (концевым) веткам приподнятое положение, концы подрезать не надо?

babay133 · #549

Zener писал(а): Он и позволяет отказаться от опор.Разговор об этом вели году в 13.

Ну так оригинатор их описывает.
У меня твои растут, привил на них в основном Антоновку как скелетообразователь, но пока рано судить, сюрпризы должны позже случиться.

Zener · #550

Марина71 писал(а): чтобы придать апикальным (концевым) веткам приподнятое положение, концы подрезать не надо?

Можно подрезать на почку,смотрящую вверх.Заодно получите ветвление.Приподнять можно с помощью верёвки или опоры.