Молодые деревья (посадка,формировка, обрезка)

Zener · #601

Крупномер, Я бы помимо плотной герметичной обмотки,аккуратно срезал по полоске коры напротив трещины с двух сторон до камбия и припудрил гетероауксином или промазал соком алое для каллюсообразования.и кормить /поить в сезон.Надо заставить ЦП бурно расти,тем более на нём есть неповреждённый участок коры.Шину сделал бы см.40 с двумя жёсткими фиксациями до и после разлома,дабы исключить
"шевеление" в зоне срастания.Ну и удалить с него бутоны.

Zener · #602

Для иллюстрации роста отогнутой ветки северного синапа.
Май 2013 года.

Спустя неполных три года.

Алексей П.П. · #603

Zener, обратил внимание на мутовчатое (из смежных почек) расположение скелетных ветвей нижнего яруса на Ваших яблонях. Вы принципиально формируете мутовчато-ярусную крону, или, наоборот, просто не паритесь этим вопросом? Лично я при формировании крон у деревьев (особенно семечковых) избегаю мутовок, в крайнем случае - две супротивно расположенные ветви из смежных почек в ярусе.
Имею личный негативный опыт угнетения роста одной из трёх скелетных ветвей в мутовке в нижнем ярусе у груши (ошибки садоводческой молодости - моё первое посаженное дерево). В литературе об этом также много написано - случаи угнетения отдельных ветвей в мутовке или даже центрального проводника над мутовкой скелетных ветвей (из-за недостатка проводящих путей для связи ЦП с корневой системой, т.к. основания скелетных ветвей в мутовке в месте отхождения от ствола со временем практически сливаются). Мне кажется, на Вашем первом фото в сообщении №769 такой вариант уже проглядывается. Ну и прочность срастания ветвей в мутовке может страдать.
Хотя во времена СССР мутовчато-ярусные кроны были довольно обычным делом, наряду с другими типами крон. Но с тех пор много воды утекло.

Zener · #604

Алексей П.П. писал(а):ошибки садоводческой молодости - моё первое посаженное дерево

Это мой случай,по незнанию.Яблоня с 769 сообщения привита на семенной скелет,выбирал лучшее расположение из имевшихся веточекИзначально привито пять сортов,этой весной привил во второй ярус ЦП Голден делишоус и Бойкен.Конечно,там была бы уместна чаша четырёх веточная.Климат нашенский по яблоням на многие ошибки "закрывает глаза".Молодёжь стараюсь формировать "улучшенным русским веретеном",ИМХО простая,но эффективная,мало занимающая места формировка на клонах.Есть немного вставок 3-17-38 и подвоев под них,также буду пробовать.Я не знаю-прав ли или нет,но считаю,что нужно вырастить оптимальное количество ветвей с хорошими углами отхождения,расположив их на солнце.Как будет называться формировка-неважно,главное,что б было пространство для роста без затенения.

Zener · #605

Алексей П.П. писал(а):В литературе об этом также много написано - случаи угнетения отдельных ветвей в мутовке или даже центрального проводника над мутовкой скелетных ветвей (из-за недостатка проводящих путей для связи ЦП с корневой системой, т.к. основания скелетных ветвей в мутовке в месте отхождения от ствола со временем практически сливаются). Мне кажется, на Вашем первом фото в сообщении №769 такой вариант уже проглядывается

Это случай прививки в ЦП черенка длиной около 30 см.Все "длинные" прививки у меня ведут себя аналогично.Вопрос по угнетению не возникал,есть обратные ситуации,когда небольшая веточка на уровне первого яруса на штамбе,имеющая все шансы стать плодовой вдруг за сезон "улетает" см. на 50-70.Приходится сдерживать растяжками.У нас с Вами разные климатические условия ИМХО,поэтому многие мои ошибки не заметны за счёт приличного роста,который можно регулировать растяжками и обрезкой.Сад начал сажать осенью 2009,а в этом году,вместе с виноградом,нарезал на небольшой грузовик лишнего.А все во то пропустил в прошлом году "зелёные операции",да и раньше жадничал с обрезкой.

Крупномер · #606

Zener писал(а):........ есть обратные ситуации,когда небольшая веточка на уровне первого яруса на штамбе,имеющая все шансы стать плодовой вдруг за сезон "улетает" см. на 50-70.

А ситуацию "обратную вашей обратной",

когда нужно нормальную и уже вполне успешную плодовую веточку (с плодовой сумкой и двумя прутиками) нужно преобразовать в обычную ветку можно выполнить так, чтобы наверняка?

Zener · #607

Крупномер писал(а): нужно нормальную и уже вполне успешную плодовую веточку (с плодовой сумкой и двумя прутиками) нужно преобразовать в обычную ветку можно выполнить так, чтобы наверняка?

ИМХО можно,коротко обрезав на вегетативную почку.Если хочется и вашим и нашим-продолжить ветвь с оставлением генеративных органов,то подвязал бы молодой апикальный (побег продолжения) прирост вертикально вверх.На форуме высказывались мнения о соподчинении ветвей и корней,т.е. каждая скелетная ветвь питается и питает свой скелетный корень.Если локально вносить удобрения и полив ,то возможно вызвать рост отдельных частей кроны.Это лишь наблюдения форумчан,которые полностью совпадают с моими.Видимо здесь кроется причина неожиданно взрывного роста отдельных ветвей.
ЗЫ.Подкормки можно попробовать давать локально в отверстия,идущие в корнеобитаемые слои грунта.Лом в руки,капельный полив помощь

Desica · #608

Александр (Zener)!

Посмотрел Ваши фотографии. Прежде всего, отмечаю отличный забор.
У Вас некоторые саженцы посажены близко к забору. А по идее, расстояние от забора
должно быть не менее 2,5...3,0 м.
Создание много сортового дерева при классической системе формирования кроны
приводит к неравноправному положению прививок. Те, кто выше, живут лучше.
А нижние отстают в росте. Проблемы с углами отхождения. Как вырастить ветки замещения.
Есть простой путь расположить все прививки в равное положение перед Создателем.
Минимум обрезки, низкое дерево, на хрена нужны вставки, отличные углы отхождения.
Формирование по системе "зловредного" Н.И. Курдюмова.

IgorMax · #609

Профессионалы, здравствуйте!
Помогите советом пожалуйста, если не туда "постучался" извините, пойму вежливое посылание. В прошлом году в середине лета посадил сад - однолетки яблони, груши, сливы, вишни с ЗКС. В питомнике сказали, что этой весной до начала сокодвижения нужно обрезать все деревца "на обратный рост".1) В чём суть, главные принципы этого вида обрезки?
2) Учитывая особенности этой весны и расположение участка (Юг Тверской обл.) когда стоит сделать эту обрезку, чтобы не опоздать.
Спасибо!

Zener · #610

Desica, Спасибо.Первые посадки действительно близко,один метр.Ничего уже не поделаешь,план участка изменился.Остальные от забора до штамбов 2,5 метра.
Создание многосортов и формировка их кроны активно обсуждается в теме "Многосортовые деревья",делимся опытом.Не согласен с Вами,баланс кроны можно поддерживать с помощью обрезки и оттяжки.Вставки хочу попробовать на семенных подвоях-сулится меньший полив и удобрений также меньше в сравнение с клоновыми подвоями.Которые без оных мероприятий не растут от слова вообще.

Zener · #611

IgorMax писал(а):Профессионалы, здравствуйте!
Помогите советом пожалуйста, если не туда "постучался" извините, пойму вежливое посылание. В прошлом году в середине лета посадил сад - однолетки яблони, груши, сливы, вишни с ЗКС. В питомнике сказали, что этой весной до начала сокодвижения нужно обрезать все деревца "на обратный рост".1) В чём суть, главные принципы этого вида обрезки?
2) Учитывая особенности этой весны и расположение участка (Юг Тверской обл.) когда стоит сделать эту обрезку, чтобы не опоздать.
Спасибо!

Обрезка на обратный рост выполняется при гибели кроны,как правило той части,что выше снегового покрова.Если у Вас деревца прижились,успешно перезимовали,то забудьте эти "советы".Суть ЗКС как раз в успешном "приживлении" растения после высадки из горшка на новое место и успешная зимовка.Я бы ждал весну и пока ничего не резал,разве что поломанные или сухие веточки.Неплохо бы фото,можно было бы начать формировать крону.

yri · #612

Desica писал(а):Александр (Zener)!
Посмотрел Ваши фотографии. Прежде всего, отмечаю отличный забор.

Да, если только это не силикатный кирпич, а полый керамический и была бы сделана гидроизоляция.

Desica писал(а): А нижние отстают в росте. Проблемы с углами отхождения. Как вырастить ветки замещения.

Если вы правильно подбирете подвой и нижний сорт у которого лучше развиваются нижние ветви (первый ярус) а в лидер привеъёте сильнорослый сорт получится очень неплохой результат. Не вижу смысла гоняться за количеством сортов на одном дереве и тем более делать всякие вставки и т.д. Достаточно к примеру 54-118 в первый ярус сорт типа Брянское, Чемпион, Белорусское Сладкое можно попробовать с формировкой, и дальше прививайте лидер на своё удовольствие нужным сортом. Делайте фото, рекламу и результат будет. И ни Создатель ни тем более Курдюмов здесь ни причем.
Вот неплохой вариант для нижнего сорта. Сорт Х. Голд на 54-118. Обратите внимание как получается закладка ярусов.

Однако важно понимать что прививать в лидер (верхний ярус) таких сортов нужно только сильнорослыый сорт. В противном случае рост очень слабый. А как известно рост нужен для будущего плодоношения. Ещё пример сорта с базипетальным типом ветвления.

Удачи!

IgorMax · #613

Zener писал(а):
IgorMax писал(а):Профессионалы, здравствуйте!
Помогите советом пожалуйста, если не туда "постучался" извините, пойму вежливое посылание. В прошлом году в середине лета посадил сад - однолетки яблони, груши, сливы, вишни с ЗКС. В питомнике сказали, что этой весной до начала сокодвижения нужно обрезать все деревца "на обратный рост".1) В чём суть, главные принципы этого вида обрезки?
2) Учитывая особенности этой весны и расположение участка (Юг Тверской обл.) когда стоит сделать эту обрезку, чтобы не опоздать.
Спасибо!
Обрезка на обратный рост выполняется при гибели кроны,как правило той части,что выше снегового покрова.Если у Вас деревца прижились,успешно перезимовали,то забудьте эти "советы".Суть ЗКС как раз в успешном "приживлении" растения после высадки из горшка на новое место и успешная зимовка.Я бы ждал весну и пока ничего не резал,разве что поломанные или сухие веточки.Неплохо бы фото,можно было бы начать формировать крону.

Много саженцев со слабым ветвлением. Выросла "палка" и на кончике несколько коротких веточек. Фото нет к сожалению, не догадался.

yri · #614

IgorMax писал(а): Много саженцев со слабым ветвлением. Выросла "палка" и на кончике несколько коротких веточек. Фото нет к сожалению, не догадался.

Ну кто же вам возьмется советовать без фото если не видно что делать. :wall
Вот серъезное видео по формировке 2 летних нестандартных саженцев выращенных где попало и кем попало.

Алексей П.П. · #615

yri, насколько я понял из контекста, у IgorMax обычный дачный участок, на котором подразумеваются деревья по более-менее традиционным формировкам типа разреженно-ярусной кроны. Это видно и по набору закупленных культур, да и юг Тверской области - не самое лучшее место для интенсивного садоводства. Предложенное Вами видео про интенсивные сады, формировку и обрезку в них проводят совсем по другим принципам (хотя я прекрасно понимаю, Вас другие уже не интересуют

). Пусть IgorMax посмотрит следующее видео из этой серии и скажет, такой ли сад он ожидает увидеть у себя на участке?

IgorMax писал(а):Много саженцев со слабым ветвлением. Выросла "палка" и на кончике несколько коротких веточек. Фото нет к сожалению, не догадался.

IgorMax, без фото, конечно, советы будут немного вслепую, но всё же. Если "палка" выросла высокая, а ветвление только на её конце - срезка на обратный рост необходима. Т.е. Вы срезаете всю верхушку деревца с верхними разветвлениями над какой-нибудь из непробудившихся почек ниже по стволику. Таким образом, Вы простимулируете ветвление (образование какого-то количества побегов из спящих почек) и закладку первого яруса кроны ниже того места, где он находится сейчас. Высота среза зависит от того, какую высоту штамба в последующем Вы хотите сформировать у своих деревьев. Скажем, Вы хотите штамб около 50 см - прибавляете к этому значению около 20 см (зона будущего ветвления) и делаете срез над какой-нибудь удачной (хорошо развитой, неповреждённой) почкой. Для косточковых (слива, вишня) штамб часто делают ниже, иногда совсем короткий (для кустовидных или чашеобразных крон).
Это совет в общем виде. Если у Вас всё-таки яблоня на карликовых подвоях, и Вы задумывали на них интенсивные формировки - обрезка на них может быть примерно такого типа, как в предложенном yri видео. Грушу, сливу, вишню - в любом случае срезайте на обратный рост.
По срокам - сейчас самое время. Все операции по обрезке надо закончить до набухания (в крайнем случае - до распускания) почек. Ну и потом - уход и ещё раз уход. Вы должны обеспечить саженцам хорошие условия для развития, чтобы образовалось достаточное количество сильных побегов, из которых Вы потом сможете заложить хорошую основу будущей кроны.

Северянин · #616

Начал смотреть видео от Юрия и сразу вопрос - как понимать фразу"Орошение не предусмотрено, предусмотрен полив" - а разве есть разница?
Удаление на кольцо понятно, а вот что такое удаление на щучью морду и зачем?

Zener · #617

Алексей П.П. писал(а): Если "палка" выросла высокая, а ветвление только на её конце

Я бы загнул макушку в сторону и на загнутом участке почистил ненужные веточки.Гнутьё на уровне предпологаемого штамба,первая скелетная ветвь.Если позволит толщина хлыста.А пробудившийся побег-лидер обрезать или загнуть перед вто-
рой волной сокодвижения летом.ИМХО,Тверская область однако,преимущество ЗКС будет потеряно.

yri · #618

Северянин писал(а):как понимать фразу"Орошение не предусмотрено, предусмотрен полив" - а разве есть разница?
Удаление на кольцо понятно, а вот что такое удаление на щучью морду и зачем?

В терминах садоводства Северного Кавказа я предполагаю что орошение это разбрызгивание, полив просто капельный подвод или другой похожий способ. Орошение позволяет создать влажность воздуха недостаточную в сухих регионах.
По срезам:
Срез на пенек - укорачивание ветки с оставлением небольшого пенька и нескольких (обычно двух) почек на нем для роста побегов замещения.
Срез на щ. морду то же самое что и срез на пенек только косой с оставлением одной нужной почки в нужном месте.
Срез на плодоношение-укорачивание однолетнего прироста двух-трех летней ветки на несколько почек для увеличения числа побегов (вегетативных, генеративных) и увеличения общей толщины и прочности ветки.
Срез на внешнюю, внутреннюю почку для придания направления роста побегов.
И т.д.

Болат · #619

Северянин писал(а): а вот что такое удаление на щучью морду и зачем?

Щучья морда или косой пенёк, как обычно называют, это пенёк длиной 1-2 см. Срез делается наискосок, таким образом, чтобы в верхней части пенька коры оставалось меньше, а в нижней больше, для того чтобы побеги появились в нижней части пенька, где больше коры(из спящих почек). Поэтому, угол отхождения выросшего побега будет большим и сила роста ослабляется.

Masik · #620

Северянин, Вот тут наглядно показано:

yri · #621

Почка проснется только там где она есть.

Т.к. почки образуются в летний период при росте побегов.
Вообще данная операция актуальна для интенсивного сада где работают в основном с 1-2-3-4 летними ветвями. Если присмотреться внимательно у основания таких веток можно заметить слаборазвитые почки а также спящие почти у основания ветки. Именно о них речь. Я попробовал увеличить фото что бы было видно. Собственно здесь показан косой срез на верхнюю почку, а стрелками сами почки у основания.

Вот ещё пару фоток
Срез на кольцо.
Срез на плодоношение
А вот всё вместе

Болат · #622

yri писал(а): Собственно здесь показан косой срез на верхнюю почку, а стрелками сами почки у основания.

Юрий, у Вас кажется, обрезка на пенёк. А косой пенёк или щучья морда(название само говорит) короткая обрезка на нижнюю почку. (Обратите внимание на морду щуки, нижняя челюсть как выпячивает). Почки там может и не видно быть, но их на основании побегов очень много.
Когда весной или летом в начале второго роста ,почка просыпается, появляются ведь очень много листочков. А на основании каждого листа имеются почки, а когда побег вырастит их становится не видно, они очень мелкие. Вот после такой обрезки, эти почки и просыпаются.

toliam1 · #623

У меня сложилось, что в Краснодаре технология обрезки оч.сильно отличается от нашей, северной. А Юра на грани. Может так, а может ...и так.

Северянин · #624

Вот как раз про обрезку на плодоношение и про плодоношение хотел поговорить и тут такая тема.
В общем есть у меня яблоня Свердловчанин. Зимостойкое, хорошего вкуса, храниться до февраля, средний размер по описанию 80 гр., посажена осенью в 2009 году.
И что то она недостаточна урожайна(примерно 1,5 ведра в 2014г и 2 в 2015). По памяти вроде больше плодоносит на плодовых прутиках, копьецах, чем на кольчатках(этим летом присмотрюсь). Попробую на ней обрезку на плодоношение. Если правильно понял, сейчас весной обрезать надо на прошлогодний годичный прирост(насколько примерно коротко?) . А если обрезать на двулетнюю древесину(что то местами широковата)? А если с той же целью прищипывать летом где то к примеру в июле? Конечно ещё поизучаю видео и почитаю литературу.
Ещё с целью увеличения плодовых почек наверно стоит дать повышенную дозу фосфора и бора. А так как плоды мелковаты(в среднем мне показалось меньше 80 гр), то и азот не помешает.
Так же она уже вырослапримерно2,5-3 м. Вот и думаю, стоит ли обрезкой/переводом проводника на боковую ветвь бороться за снижение роста. В принципе сильно рослой она не будет - север все таки, ну вырастет до 4-5 метров. В том месте такая высота не помешает - у меня это север участка, и у соседей в этом месте баня.

Болат · #625

toliam1 писал(а):У меня сложилось, что в Краснодаре технология обрезки оч.сильно отличается от нашей, северной.

Такую обрезку применяют только на карликах, когда нет постоянных скелетных ветвей. Отплодоносившихся трёхлетних веток обрезают таким способом на замену.
http://po-teme.com.ua/plodovodstvo/labo ... -ajvy.html

limoncik · #626

Пора ли обрабатывать яблони в такой стадии роста от вредителей?
ссылка не работает

влад дв · #627

yri. А проясните,зачем южане режут на пенек или щучью морду? Это дает самый сильный прирост? Что-то я даже у себя в книжке не нашел-обканайте до пенька-а у вас это очень распростронено...

Masik · #628

влад дв, Такая формировка. Веретено. Удаляются все толстые ветки. Из почки вырастают молодые. На них плодухи.

yri · #629

Болат писал(а):у Вас кажется, обрезка на пенёк. А косой пенёк или щучья морда(название само говорит) короткая обрезка на нижнюю почку.

Я не делаю косых срезов, поэтому изобразил схематически. Обрезаю всегда на пенек с двумя ближайшими к стволу почками.

влад дв писал(а):yri. А проясните,зачем южане режут на пенек или щучью морду? Это дает самый сильный прирост? Что-то я даже у себя в книжке не нашел-обканайте до пенька-а у вас это очень распростронено...

Причем тут южане. На севере что ли не бывает 1-2-3 летний ветвей.
Смысл среза на пенек следующий. Самые качественные плоды получаются на 2-3 летних ветвях. Именно поэтому старую древесину убирают, а из пеньков замещения растут молодые побеги, которые затем повторяют цикл. Безусловно это применимо в интенсивном саду где постоянно проводят обрезку и используют скороплодные клоновые подвои. И конечно надо понимать процессы роста ветки и закладки плодовых почек, а также особенности сорта.

limoncik писал(а):Пора ли обрабатывать яблони в такой стадии роста от вредителей?

Яблони обрабатывать никогда не поздно и никогда не рано.
У нас ещё лежит снег но в феврале я уже провел обработку медным купоросом после обрезки и подкормил кальциевой селитрой. На следующей неделе переходим в конкретный плюс и будет обработка Хорусом и Актарой. Затем после цветения по сортам выборочно Топазом от мучнистой росы.

babay133 · #630

влад дв писал(а):yri. А проясните,зачем южане режут на пенек или щучью морду? Это дает самый сильный прирост? Что-то я даже у себя в книжке не нашел-обканайте до пенька-а у вас это очень распростронено...

Юрий так и не пояснил.

Щучья морда делается для образования побега замещения как и сказали, но при таком косом срезе направление нового побега будет не вертикальным (с большим углом к горизонтали), как обычно получится у Юрия при срезе на обычный пенёк, а примерно повторит направление старой плодоносящей ветви (с малым углом к горизонтали) для быстрого образования плодух, что очень важно для интенсивного шпалерного сада.

влад дв · #631

yri. Я правильно понял что при следующей обрезке к этим пенькам приплюсуется еще пара почек?

Masik · #632

влад дв, Скорее не почек а еще пара пеньков через 3 года.

limoncik · #633

yri писал(а): Яблони обрабатывать никогда не поздно и никогда не рано.
У нас ещё лежит снег но в феврале я уже провел обработку медным купоросом после обрезки и подкормил кальциевой селитрой. На следующей неделе переходим в конкретный плюс и будет обработка Хорусом и Актарой. Затем после цветения по сортам выборочно Топазом от мучнистой росы.

Я в феврале после обрезки опрыскивал бордосской и удобрил комплексным (несмотря на то что калием не надо, тк в наших почвах его избыток). Сорт кстати Pink Lady.

Барбарисса · #634

limoncik писал(а):Пора ли обрабатывать яблони в такой стадии роста от вредителей?

Если вредители лютуют так, что Вам ничего не остается, то читайте про препараты внимательно и взвешивайте соотношение вред/польза. Обрабатывать всем подряд можно декоративку, крошечные саженцы, чтобы их не съели до вступления в плодоношение.
А чем обработать то, что пойдет в пищу - вопрос серьезный.

limoncik · #635

Барбарисса писал(а):
limoncik писал(а):Пора ли обрабатывать яблони в такой стадии роста от вредителей?
Если вредители лютуют так, что Вам ничего не остается, то читайте про препараты внимательно и взвешивайте соотношение вред/польза. Обрабатывать всем подряд можно декоративку, крошечные саженцы, чтобы их не съели до вступления в плодоношение.
А чем обработать то, что пойдет в пищу - вопрос серьезный.

Не особо лютуют, но очень частый гость личинка плодожорки в яблоках.

Барбарисса · #636

limoncik, применение химии всегда очень спорный вопрос решать его придется самому - так надежнее. Но вопрос надо изучить со всех сторон, начиная с самой плодожорки. Есть биопрепараты, воспользуйтесь поиском на сайте, гугглом или яндексом и у Вас сложится картина более полная. Еще от климата много зависит, температура играет большую роль в размножении насекомых.
У нас на больших яблонях иногда посмотришь - хорошо прошелся цветоед. Проходит время и видно, что просто проредил, иначе бы ветки ломались. Так же и с плодожоркой. Но год на год не приходится.

lucienna · #637

yri писал(а):подкормил кальциевой селитрой.

А как дерево сейчас эту подкормку получит?? Через кору???

Крупномер · #638

Всем известно, что прищепка при формировке молодых побегов бывает полезна. Ее можно сделать еще удобнее, расширив диапазон применения. Нужно добавить к ней кусочек в меру мягкой трубочки подходящего размера. Я применяю для простоты термоусадочую трубку диаметром например 12/6 мм - для большинства прищепок как раз... Нагреваем трубочку над зажигалкой или плитой. Перед нагревом можно сделать маленький полукруглый вырез по центру "петли" - от 1/3 до 1/2 диаметра трубки, для удобства фиксации побега. Из фото собственно все видно и надеюсь понятно...

Zener · #639

Крупномер писал(а): Ее можно сделать еще удобнее

ИМХО,побег может сдвинуть такую конструкцию,особенно если ветер не редкость,я всегда стараюсь в месте отхождения ствола/ветки с побегом притулить прищепку.

Крупномер · #640

На самом деле этого практически не происходит, если трубка имеет вырез, о котором я сказал выше. Побеги имеют заметный "прижим", если прищепка расположена разумно.
Разумеется если ветер - не шквал, тут без гарантий. Надо понимать, для чего это? Основная причина - проста у прищепки слишком короткое плечо, и побег из его размера (а значит и влияния) выходит очень (!) быстро и вновь поворачивает к небу...

BECHA · #641

Крупномер писал(а): Всем известно, что прищепка при формировке молодых побегов бывает полезна.

Всем известно что Земля плоская.

lucienna · #642

Уважаемые Профи!
Имеется Имант на подвое М - 9. Посажен в 2014 . Из зимы вышла вот такая. Приросты прошлого года пропали. Видно не вызрели, хотя я их и прищипнула, да думаю поздно. Надо что-либо делать с этим?

В прошлом сезоне центральный проводник приказал долго жить, срезала. Выросло вот это. Как правильно сформировать? Что сделать центр проводником. Как острые углы отхождения лучше исправлять.

Там цветочки 2-3 шт, как с ними быть?

Пардон за бестолковость. Яблок-груши - темный лес

BECHA · #643

lucienna писал(а):
Имеется Имант на подвое М - 9. Посажен в 2014 . Из зимы вышла вот такая. Приросты прошлого года пропали. Видно не вызрели, хотя я их и прищипнула, да думаю поздно. Надо что-либо делать с этим?

Пересадить с заглублением ниже прививки на 40 см. Если оба фото одного дерева, то верхняя ветка над которым повреждение вероятно проблемная, предположу что 3-я сверху ветка более структурно цельная и она должна быть будущим проводником/штамбом.
Для гашения вертикального прироста ветки (с концов, у вас на дереве острые углы) следует отгибать к горизонтали, вырезать после отгибания лишние следует за 2 года.
Есть версия что 2-я ветка сверху структурно цельная, тогда она может служить будущим "проводником".
При формировке "чашей" (скажем 4-х рукавной на 4 стороны) расстояние на "проводнике" между точками ответвления жалательно что бы были более 10 см (т.е. 15) для уменьшения вероятности разлома.
Углы отхождения ветвей от "проводника" меньше 45 град проблемные, желателен угол 60 и более град.

lucienna · #644

BECHA писал(а): Если оба фото одного дерева,

Да . Это одно дерево.

BECHA писал(а): Пересадить с заглублением ниже прививки на 40 см

Зачем? не понимаю.

BECHA писал(а): предположу что 3-я сверху ветка более структурно цельная и она должна быть будущим проводником/штамбом.

BECHA писал(а): Есть версия что 2-я ветка сверху структурно цельная, тогда она может служить будущим "проводником".

Так какая из них должна стать проводником???

И главное КАК это сделать. Что к чему привязать, отогнуть, подтянуть ?????

BECHA писал(а): Углы отхождения ветвей от "проводника" меньше 45 град проблемные, желателен угол 60 и более град.

Теоретически знаю, но практики нет. Пожалуйста, пошагово можно. Как отогнуть, чем закрепить, груз повесить, в трубочку свернуть????? и тд.

Лучше прямо на фотке показать, что сделать проводником, что отогнуть...
Имант не та яблоня, которую можно калечить..

Еще профи, отзовитесь. пожалуууууйста!!!

Витал · #645

Вариантов может быть несколько

1. Из наиболее сильной ветви сформировать высокий штамб. С заложением первого яруса на высоте 70 см. от земли. Остальные ветви удалить.
2. Оставить проводник и две наиболее удачно расположенные ветви, укоротив их.
3. Верхнюю ветвь, привязать к вертикальному колу(которого у Вас я не заметил), чуть укоротить, остальные ветви обрезать сильнее. Лишние ветви удалить на кольцо.
3. Выращивать яблоню "кустом",укоротив ветви на 1/3.
4. Ничего не делать. Нормально подобранный сорт не подмерзает.

BECHA · #646

lucienna писал(а): Зачем? не понимаю.

Т.к. подвой М9 неподходящий для Подмосковья, соответственно заглублением его с заглублением части привоя вы дадите возможность как подвою М9 не вымерзнуть так и привойному сорту со временем нарастить собственную зимостойкую корневую. (Имант отобран сеянцем растущим на своих корнях под Минском.)

lucienna писал(а): Имант не та яблоня, которую можно калечить..

Не факт что это Имант, меня смущают углы отхождения ветвей от штамба, опять же "странен", точнее абсолютно безответственен источник саженцев распространяющий сажены яблони в Подмосковье привитые на М9.

lucienna писал(а): Так какая из них должна стать проводником??? И главное КАК это сделать. Что к чему привязать, отогнуть, подтянуть ?????

Посмотрите на ваше 2-ое фото, видите 3-ю сверху ветку которая ТОЛЩЕ вышележащих?? Почему так??
Кстати, вы упомянули о повреждении верхней части саженца, вот это частичное повреждение древесины НАД этой 3-ей веткой сврху могло бы объяснить причину мЕньшую развитость вышележащих веток нежели 3-е ветки сверху.
Опять же, это подозрение.
Если это так и есть и древесина "проводника" (вертикального ствола) над 3-ей веткой повреждена, то соответственно эта неповрежденная ветка и должна стать в будущем новым "проводником", соответственно тогда её следует подвязав к колу поставленому у дерева перевести на вертикальный рост.
Если повреждения "проводника" над 3-ей веткой нет, то соответственно будущим проводником следует делать 2-ую ветку сверху находящуюся над 3-ей и уже эту 2-ую ветку подвязать в вертикальный рост к колу.
Ветку выбраную будущим проводником логично перевести на боковое ветвление прищипыванием верхушечной почки, при этом нижележащие почки проснутся начнут наращивать новые будущие ветки.

Если об отгибании, то к концам веток прошлогодней древесины привязывается мягкая тесьма притягиванием которой к земле или стволу у основания ветку фиксируются так что бы концы веток были направлены горизонтально или с небольшим уклоном к земле, при этом ветка выгибается в дугу.

BECHA · #647

Витал писал(а): Вариантов может быть несколько
4. Ничего не делать.

Вы забыли упомянуть что вырезать ветки следует не сейчас, а в зимний период.

Виктор Браткин · #648

lucienna писал(а):
Еще пофи, отзовитесь. пожалуууууйста!!!

Людмила, схема, предложенная Виталием оптимальная для вашего деревца. Режте немедленно. Дерево молодое, сильное, до осени раны зарастут.Раны замажте хорошим лаком-бальзамом.

lucienna · #649

Витал, Виктор Браткин, режу по красным меткам на фото? Что обозначают Крестик и полоска, это разные метки??
Посмотрите, пожалуйста, внимательно на фото в полный размер. На третьей ветке сверху ( справа) стоит 2 метки и вверху и внизу. Так ее укоротить или вырезать?? И какую сделать проводником? Весна именно ее предлагает, как наиболее сильную ( толстую).

Вот Весна предлагает пересадить.

BECHA писал(а): Пересадить с заглублением ниже прививки на 40 см.Т.к. подвой М9 неподходящий для Подмосковья, соответственно заглублением его с заглублением части привоя вы дадите возможность как подвою М9 не вымерзнуть так и привойному сорту со временем нарастить собственную зимостойкую корневую. (Имант отобран сеянцем растущим на своих корнях под Минском.)

Надо ли это делать?

Вообще при покупке конечно сильно лопухнулась, на подвой не посмотрела. М-9 не стоило покупать.

BECHA · #650

lucienna писал(а):[
BECHA писал(а): Пересадить с заглублением ниже прививки на 40 см.Т.к. подвой М9 неподходящий для Подмосковья, соответственно заглублением его с заглублением части привоя вы дадите возможность как подвою М9 не вымерзнуть так и привойному сорту со временем нарастить собственную зимостойкую корневую. (Имант отобран сеянцем растущим на своих корнях под Минском.)
Надо ли это делать?
Вообще при покупке конечно сильно лопухнулась, на подвой не посмотрела. М-9 не стоило покупать.

Всё зависит от того что вы хотите получить, нужны вам риски с М9 или нет.

lucienna писал(а): На третьей ветке сверху ( справа) стоит 2 метки и вверху и внизу. Так ее укоротить или вырезать?? И какую сделать проводником? Весна именно ее предлагает, как наиболее сильную ( толстую).

Третья ветка сверху это будущий проводик, её нельзя вырезать!
Срез НАД ней.
На фото Виталом предложено её укорачивание для стимуляции ветвления ниже.