Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Zener писал(а): ↑22.05.2018, 11:22 Если ,конечно,вас устраивает высота штамба.Если нужно больше-тогда действуйте как сами придумали.

Спасибо за ответ. Высота штамба не устраивает, мне нужно выше. Сама придумала такое - выломать всё до верхнего побега и почки ослепить. В ближайшие выходные. Это правильно будет?

SecondWind писал(а): ↑22.05.2018, 11:31

Zener писал(а): ↑22.05.2018, 11:22 Если ,конечно,вас устраивает высота штамба.Если нужно больше-тогда действуйте как сами придумали.

Спасибо за ответ. Высота штамба не устраивает, мне нужно выше. Сама придумала такое - выломать всё до верхнего побега и почки ослепить. В ближайшие выходные. Это правильно будет?

А как сорт и подвой называются?Если сейчас рубить,то возможно рост остановится или затормозится,надо было до распускания почек их ослеплять.Если клоновыфй подвой,то точно не рисковал,если сеянец-наверно решился бы.

Zener писал(а): ↑22.05.2018, 12:43 А как сорт и подвой называются?

Марат Бусурин, 54-118. И другие сорта на этом же подвое примерно так же выглядят, так что вопрос для меня насущный. Вариант, поданный моей подругой - давайте почки не трогать, а побеги укоротим на три листа. И прищипывать всё лето. Так хорошо будет?

SecondWind писал(а): ↑22.05.2018, 12:48

Zener писал(а): ↑22.05.2018, 12:43 А как сорт и подвой называются?

Марат Бусурин, 54-118. И другие сорта на этом же подвое примерно так же выглядят, так что вопрос для меня насущный. Вариант, поданный моей подругой - давайте почки не трогать, а побеги укоротим на три листа. И прищипывать всё лето. Так хорошо будет?

подруга Ваша права,единственное удалите конкурента у центрального проводника,остальные побеги прищипните но не удаляйте,они питают корни,с формировкой первого яруса кроны конечно придется отложить до следующей весны.

SecondWind писал(а): ↑22.05.2018, 11:31

Zener писал(а): ↑22.05.2018, 11:22 Если ,конечно,вас устраивает высота штамба.Если нужно больше-тогда действуйте как сами придумали.

Спасибо за ответ. Высота штамба не устраивает, мне нужно выше. Сама придумала такое - выломать всё до верхнего побега и почки ослепить. В ближайшие выходные. Это правильно будет?

Оксана, можете сформировать однолетнюю крону, оставляя сильный верхний побег, обрезав выше этого побега. А нижние за один приём выломать всё не рекомендуют.
Начинают выломку с верхних побегов, за несколько приёмов примерно по 10-15 см по ЦП.
И листья нужно будет прищипывать, саженец сильный, уход хороший должно получиться.

Друзья, большое спасибо. Подруга с правильной идеей - Кузинамама, большого садоводческого чутья человек

SecondWind писал(а): ↑22.05.2018, 12:48

Zener писал(а): ↑22.05.2018, 12:43 А как сорт и подвой называются?

Марат Бусурин, 54-118. И другие сорта на этом же подвое примерно так же выглядят, так что вопрос для меня насущный. Вариант, поданный моей подругой - давайте почки не трогать, а побеги укоротим на три листа. И прищипывать всё лето. Так хорошо будет?

Вариант хороший.Я бы попробовал по примеру Болата на лидере,по достижению им требуемой высоты штамба,подрезать на 2/3 листовые пластины у листьев,из почек которых хотелось бы получить скелетные ветви.ИМХО перед второй волной сокодвижения.А прищипываемые коротышки вполне могут заложить плодушки,если сорт скороплодный (сам с ним не знаком,а вот сильнорослый подвой 54-118 есть,самый мощный из всех имеющихся).

Подскажите, когда нужно прищипнуть для ветвления сливу сорта Гармония?Или не стоит этого делать? Привита в этом году на высоте 60см, один побег оставил в качестве будущей скелетной ветви, прирост на данный момент около 60см.Хочу ещё хотя бы одну ветвь в первом ярусе.

Года два назад я для своего сайта написал небольшую статью о посадке плодовых деревьев на холмах,
На днях дополнил видео, снятым осенью, зимой, ранней весной и сейчас в мае, что бы показать как все это выглядит в разные времена года.
Видео в статье, но вот и прямая ссылка

Думаю в этой теме будет логичнее всего..

При посадке плодовых деревьев принято готовить посадочные ямы. Советские специалисты и некоторые современные российские считают, что землю, которую закидывают в яму необходимо перемешивать с органическими и минеральными удобрениями. Существует также другая точка зрения, её придерживаются зарубежные специалисты и некоторые современные российские, а именно: вносить минеральные и органические удобрения в посадочную яму котегорически нельзя. Уважаемые старожилы сайта и другие садоводы рассудите кто в этом вопросе прав? Что вы посоветуете начинающим садоводам?

NIKODIM, как известно все садоводы делятся на две секты, одна считает что ямы должны быть как можно больше и удобрения туда надо вносить пренепременно, вторая что можно ямы почти не копать и удобрений туда не сыпать. А т.к. и у тех и у других все растёт и пахнет, то обе стороны уверены в своей правоте. Так что боюсь и тут мнения разделятся

NIKODIM писал(а): ↑06.09.2019, 22:27...принято готовить посадочные ямы...

У Вас, скорее всего, глинистая почва. Поэтому речь должна идти не о ямах, а о холмиках. Почитайте в интернете о посадке на холмы. Посадите, и будет Вам счастье, и не будут выпревать корни в наполненой водой яме.
Посмотрите сообщение №810 в этой же теме - знающий садовод пишет.

Звезда севера, ну вот смотрите, у меня глинистая почва, местами так и просто глина. Но при этом склон холма, большой перепад высот и место сухое, вода не застаивается в принципе - стекает, в ямах хоть и сделаны они в глине ни разу не наблюдал застоя воды. А если бы сажал на холмики то смывались бы они под откос за несколько лет и главное с поливом саженцев была бы большая проблема. А у моего тестя сад на болоте в низине. Земля супесь, высокий уровень грунтовых вод. Он ям с роду не делал (правда холмики тоже не делал, а следовало бы). Тут каждый должен подбирать вариант под свой участок по моему.

Виталий О. писал(а): ↑08.09.2019, 05:15...Тут каждый должен подбирать вариант под свой участок по моему.

Полностью с Вами согласна. Просто предложила новичку призадуматься, куда он сажает яблони. Рассмотреть такой вариант посадки. У меня после почвы на штык лопаты идет массив глины безо всяких прослоек. Однажды по весне приготовили ямы по всем правильным размерам, но яблони не посадили, так ямы простояли полные весенней холоднючей воды всё лето. Вода была холоднее, чем в пожарном пруду по соседству - наверное, там зеркало воды побольше, и согрев был получше.
Теперь представьте, что яма заполнена грунтом, в нее посажена яблоня, а воде-то деться некуда. Какие дренажи в яму не клади - нет стока.
А NIKODIM живет рядом, у нас на северо-западе, сомневаюсь, что у него песочек.

Эта картинка с этого же форума . Автор Сусов .

Cпасибо Виталию, Звезде Севера, Реалу. Виноват, что сразу не сказал про свою почву. Но в названии могу ошибаться.Скорее всего у меня суглинок. На глубине около ( 2-3 м) находится известковая плита. Я подумал, а, что если принять компромисное решение и засыпать посадочную яму землей, перемешанной с минеральными и органическими удобрениями, но с дозировкой в 2 раза меньше, чем рекомендуют советские специалисты.

Виталий О. писал(а): ↑07.09.2019, 21:05 вторая что можно ямы почти не копать и удобрений туда не сыпать

Перешла на вторую сторону и пока не жалею. Почвы суглинок на пологом склоне. Сажаю "под лопату" и обильный полив. Удобряю со следующего сезона.. Мульчирую приствольный круг. Это о яблонях на сеянцах.Полностью разделяю точку зрения Скобаря о сеянцевом подвое. (Может кому поможет).

КрыжИр, я пока на первой, ямы копаю, но без фанатизма. Скорее это традиция уже, сантиметров 60 - 80 в диаметре на полтора - два штыка лопаты. Вниз одно - два ведра перегноя, пару пригоршень минералки, все это перемешиваю с землей. Сверху обычная земля. Саженцы растут, никто не жалуется. Меня такие ямки не тяготят, некоторые садоводы жалуются, что за день от силы две большие ямы выкопать успевают и слоями туда наполнение заложить, я своих хоть десяток за день в лёгкую наковыряю, а больше и не бывает нужно, у меня же не промсад.
А что касается подвоев для себя сделал вывод, что в условиях нашего северного садоводства у сеянцев есть два главных преимущества - они надёжнее и при желании (которое возникает не каждый год) наплевать грядочку и вырастить не проблема. Держать маточники клоновых постоянно в саду, если каждый год не прививаешь саженцы, смысла не вижу. А с размером борюсь как могу, иногда он меня побеждает, иногда я его. В конце концов сколько живёт карлик - лет 20? Ну срубите свою яблоню на сеянце через 20 лет, если стала слишком большой и нет сил ее обрабатывать, новую посадите. Современные сорта и на сеянцах быстро вступают в плодоношение, ждать по десять лет не надо. Правда все это годится только для небольших частных садов на северах, при условии нормального уровня грунтовых вод. Для промсадов и южан ессно клоны, карлики и т.д.

Прошу совет у форумчан, как на данном саженце весной произвести обрезку? Сорт Медуница, посажен весною, был укороченны лидер и боковая ветвь.

Фото с другой стороны

андрей70 писал(а): ↑06.10.2019, 13:42 Прошу совет у форумчан, как на данном саженце весной произвести обрезку? Сорт Медуница, посажен весною, был укороченны лидер и боковая ветвь.

Саженец хорошо сформирован. Конкурент ЦП убрать. ЦП укоротить опять. Нижнюю самую ветку я бы убрал - угол острый и низко.

Masik писал(а): ↑07.10.2019, 10:27

андрей70 писал(а): ↑06.10.2019, 13:42 Прошу совет у форумчан, как на данном саженце весной произвести обрезку? Сорт Медуница, посажен весною, был укороченны лидер и боковая ветвь.

Саженец хорошо сформирован. Конкурент ЦП убрать. ЦП укоротить опять. Нижнюю самую ветку я бы убрал - угол острый и низко.

Где конкурент?Это ветвь второго порядка,я бы её укоротил и пригнул к горизонту в свободное пространство.Результат не заставит себя ждать.
Андрей,обычно ниже среза на 6-8 почек закладывается очередной ярус.Это к вопросу где резать проводник.Либо не резать,а загнуть на 90 гр в свободном секторе,получится первый кандидат на скелетную ветвь второго яруса,а ЦП сформируется из самого верхнего пробудившегося побега,нижележащие также пойдут для формирования второго яруса,а лишние выламываются.Бельевыми прищепками можно изменять угол отхождения побегов от стволика,вплоть до 90 гр.Между верхней веткой первого яруса и пердпологаемой нижней веткой второго яруса не менее 50-60 см.

Zener писал(а): ↑09.10.2019, 13:03Где конкурент?

На первом фото.

Zener писал(а): ↑09.10.2019, 13:03 .... обычно ниже среза на 6-8 почек закладывается очередной ярус.Это к вопросу где резать проводник.Либо не резать,а загнуть на 90 гр в свободном секторе,получится первый кандидат на скелетную ветвь второго яруса,а ЦП сформируется из самого верхнего пробудившегося побега,нижележащие также пойдут для формирования второго яруса,а лишние выламываются

Гран мерси. Т.е. я понимала, что если обрезать ЦП, то сформируется ярус, но про 6-8 почек - новые знания.

SecondWind писал(а): ↑09.10.2019, 16:05 Гран мерси. Т.е. я понимала, что если обрезать ЦП, то сформируется ярус, но про 6-8 почек - новые знания.

Именно так,все или часть пробудятся и из них выбираем удачно расположенные.Либо помогаем расположится,если мало и не туда.

Прошу совета по формировке яблони. В 15г у Макунаса А.И. выписала черенки яблони Тома и Кондрат. Привила на дичку от корня два ствола. Расти начали хорошо, ожидала в этом году урожай. Но верх вымерз , да и зайцы с мышами постарались. От привитых стволов в 20см высотой выросли ветки до 1метра и больше кустом. И как это теперь сформировать?

Также есть вопрос по полукультурке. Высотой примерно до 3м. Середину объели зимой зайцы. Летом немного обросла. Как с ней поступить?

Встречал на просторах интернета формировку яблони горизонтальным кордоном.. Информации по такой формировке очень мало. Хотелось бы узнать, есть ли у кого-нибудь опыт по данной формировке?

Есть ли смысл отгибать двухлетние ветви у яблони и груши, или это эффективно только на однолетних ветках?

Разумеется это эффективно на однолетних ветвях, но если изначально упустили двухлетнюю ветвь и она растет под достаточно острым углом, то лучше её отогнуть к горизонту и зафиксировать на год, но тут возникает опасность отодрать эту ветвь от ствола...

АндрейВ писал(а): ↑16.02.2020, 22:03 то лучше её отогнуть к горизонту и зафиксировать на год, но тут возникает опасность отодрать эту ветвь от ствола...

В таком случае оттягиваю не сразу на нужный угол,а в два ,три приёма.Лучше за верхнюю часть,гнётся как удочка.Наименьшее количество отломов при использовании верёвки,а не распорок.
ЗЫ.Подозреваю,что всё это тебе известно...

андрей70, Как здесь,на зиму не снимаю.Снега нет,страшится отломов не приходится.

андрей70 писал(а): ↑16.02.2020, 21:55 Есть ли смысл отгибать двухлетние ветви у яблони и груши, или это эффективно только на однолетних ветках?

При отгибании двухлетней ветви изменится положение ветви, но угол отхождения останется прежним и полного кольца у основания ветки уже не будет.

Павел дачник писал(а): ↑17.02.2020, 18:30 При отгибании двухлетней ветви изменится положение ветви, но угол отхождения останется прежним и полного кольца у основания ветки уже не будет.

Это верно, но изменение положения ветви важнее...

Здравствуйте! Прошу помощи в формировании саженцев абрикоса, посаженных прошлой весной. Один вырос однобокий, другой с острой развилкой, ветка плохо гнётся, того и гляди отломится. Что тут можно сделать? Может, чашей как -то можно начать формировать? Тогда как?

Здравствуйте, садоводы. Как лучше обрезать яблоню двухлетку, Синап Орловский. Подвой 54-118.

Например такой вариант обрезки.

С другой стороны.

андрей70, хорошее деревце.
Конкурент убрать. Четыре ветки первого яруса с правильными углами. Укоротить и весной при помощи оттяжек, придать им нужное направление. Две из них мне кажется очень близко по проекции.

Оксана Копп писал(а): ↑19.02.2020, 06:18 Прошу помощи в формировании саженцев абрикоса

Я бы поступил следующим образом.Чёрным положение,какое придал бы ветке путём оттяжки верёвкой,жёлтым собственно бечёвка,красным-линия отреза.На первом саженце нижнему ярусу из четырёх веток немного помочь,оттянув показанную ветвь так,чтоб на виде сверху расхождение этих ветвей было около 90 гр.
Второму придать вертикальное положение верхней части с помощью кола и верёвки.

Сарат писал(а): ↑19.02.2020, 08:40 андрей70, хорошее деревце.
Конкурент убрать. Четыре ветки первого яруса с правильными углами. Укоротить и весной при помощи оттяжек, придать им нужное направление. Две из них мне кажется очень близко по проекции.

А если три ветки оставить как скелетные, а две более горизонтальные немного укоротить, и оставить для закладки плодовых почек?

андрей70 писал(а): ↑19.02.2020, 10:14 А если три ветки оставить как скелетные, а две более горизонтальные немного укоротить, и оставить для закладки плодовых почек?

А потом что с плодоносящими делать,они низко и внутри кроны?

андрей70,
Добрый день!
Я бы так обрезал.
Если просто подрезать концы всем веткам, то особо ничего не изменится. В первые годы надо проводник сформировать.

Александр, я уточнить хотела. На первом деревце три нижние ветки по 25 -35 см растут практически в одну сторону. И между ними расстояние 5 -7 см. Сейчас попыталась отогнуть потихоньку веточку, как Вы советовали, но она не загибается так кардинально. И все три ветки остаются в одном секторе, где -то получается угол 90 С', если сильно постараться, а остальные 270С' получаются пустые. Ту маленькую веточку вряд ли можно рассматривать, как скелетную, наверно, она тонюсенькая и сантиметров 7 -10 всего.
А по второму саженцу тоже хотела спросить, чтобы понять. Почему нужно обрезать ЦП, а не другую ветку ?

Оксана Копп писал(а): ↑19.02.2020, 11:00 На первом деревце три нижние ветки по 25 -35 см растут практически в одну сторону. И между ними расстояние 5 -7 см. Сейчас попыталась отогнуть потихоньку веточку, как Вы советовали, но она не загибается так кардинально.

За кончик вяжите верёвку и отгинайте.Можно за несколько раз,когда начнётся рост,сейчас ветки хрупкие.Вам виднее,на фото не всё понять можно.В крайнем случае можно три ветви оставить на первый ярус.

Оксана Копп писал(а): ↑19.02.2020, 11:00 Почему нужно обрезать ЦП, а не другую ветку ?

ЦП голенастый,дылда.Боковушка более интересна.Не обращайте внимания на удалённую древесину.Саженцы прижились,абрикос может до 1,5 метра стрельнуть побегами,крону сформирует.Я по своим сужу.Если сразу не сформировать скелет,позже раны на толстых спилах не зарастают,грибы и болячки тут же.
Поэтому рекомендуется с молоду придать нужный вид.Кстати,какие сорта и на что привиты?

Господа абрикосоводы. У меня сейчас стоит аналогичный вопрос по формировке абрикоса. А не лучше удалить ц.п. и формировать чашей? После того, как абрикос за полтора сезона вымахал метра на 2,5 из чахлого саженца мне стало страшно его формировать по разреженно ярусной форме. Это же какая дура будет.

Колядин Роман писал(а): ↑19.02.2020, 10:59 андрей70,
Добрый день!
Я бы так обрезал.
Если просто подрезать концы всем веткам, то особо ничего не изменится. В первые годы надо проводник сформировать.

ЦП не высоко обрезан? рекомендуют на секатор выше нижнего яруса.

Виталий О. писал(а): ↑19.02.2020, 11:44 Это же какая дура будет.

А чашей держать сможете?
Кстати,после 4-5 лет безудержу наступает плодоношение и очень умеренный прирост.

Zener, смогу ли сдержать не знаю ещё. Поэтому и спрашиваю. Абрикосы в нашей семье традиционно считались баловством, поэтому опыта не густо. В теории несколько стволов должны быть пониже, чем один.

Оксана Копп, Zener, я бы в случае второго снимка поступил так же, а вот с первым следующим образом: Если забыть о том, что изначально при посадке удалил бы половину прироста на саженце дабы получить сильные побеги, то в данный момент удалил бы проводник на шип, а к нему подвязал бы ветку под номером 1 - существующий лидер достаточно слабый, и будет ли он нормально развиваться в будущем остаётся вопросом. Ветки 4 и 5, судя по снимку, растут в одном направлении, одну из них необходимо удалить, если ветка 2 достаточно развита (сантиметров 30), то я бы удалил ближайшую к ней. Ветка 3 сделает крону несколько однобокой, но это не критично.
Новый проводник (ветка 1) я бы обрезал примерно на 1/3, ветки 2, 3 и либо 4, либо 5, в зависимости от того, какая останется, так же укоротил бы на 1/3, но весной, когда прирост из верхних почек на этих ветках достигнет длины около 5-7 см на ветке 2 и 4 или 5 я бы удалил вновь верхушку на побег, который будет развиваться в горизонтальном направлении в сторону, противоположную ветке 3. После удаления верхушки веточки этот побег начнёт активно расти вверх с небольшим отклонением в нужную сторону и, в последствии несколько подравняет крону.