Обрезка плодовых деревьев.

Витал · #801

Kai, а по какой причине у ваших груш был обрезан проводник?

Kai · #802

Чижовскую брал в Леруа ЗКС, была очень красивая, но после посадки в ОГ все лето простояла как замороженная и после зимы, сначала даже листья распустились, но потом стали чернеть и пришлось резать. Велеса была ОКС, но корни не очень, в Садко предупреждали, но других не было - решил взять и после зимы были повреждения на стволе, то же пришлось обрезать.

Zaryanka · #803

Kai, я бы на Чижовской и Велесе сделала бы так: верхнюю ветку - в лидеры, левую и правую привязала бы к кирпичам - отогнула бы от стволика на 70-80 гр. От земли отложила бы вверх 60-80см. Обрезала бы верхушку. От среза(имеется в виду почка) вниз(визуально) отложила бы 20см. Обрезала бы на этом уровне прав. и лев. ветки. На Просто Мария. До самой нижней ветки -60-70 см от земли? Тогда от самой нижней вверх отложить 50 см, обрезать верхушку. От этой точки (почки) отложить вниз 20см и отрезать верхушки трёх веток(не оттягивать их вниз, пусть остаются так). Злато скифов. Из двух левых, растущих из одной точки, одну, что похилее, вырезала бы. Другую "с помощью кирпича" отогнула бы вниз(70гр от ствола). Эта ветка у Вас на 60-70 см от земли? Тогда от этой ветки отсчитала бы вверх 40-50см, отрезала бы верхушку самой верхней ветки(теперь - лидер). Ту, что ниже её - правую тоже отогнула бы к земле. Когда будите привязывать к кирпичу, найдите такую точку на ветке для петельки верёвочки, чтобы выгиба ветки не произошло. Концы прав. и лев. веток обрежьте на почку. Две самые нижние ветки привейте к стволу, если рана - серьёзная.

Кубанская комета. Левую(самую нижнюю и самую сильную) сделать стволом. Обрезать её на высоте от земли 80см. Всё, что выше этой ветки вырезала бы. Народная. Оставить кустом. Вырезала бы ветки, которые направлены внутрь. Бряночка. Две самых нижних и хилых вырезала бы. Две из трёх(следующие по стволу, если вверх двигаться) отогнула бы от ствола на 70-80гр и привязала бы кирпичи. От основания самой верхней правой ветки отсчитала бы вверх 30 см и на этом уровне обрезала бы стволик. Правую же ветку тоже на этом же уровне обрезала бы, может пониже. Хотела показать схемы, но почему то фото не загружаются в "добавить файл".

Витал · #804

Kai писал(а):Чижовскую брал в Леруа ЗКС, была очень красивая, но после посадки в ОГ все лето простояла как замороженная и после зимы, сначала даже листья распустились, но потом стали чернеть и пришлось резать. Велеса была ОКС, но корни не очень, в Садко предупреждали, но других не было - решил взять и после зимы были повреждения на стволе, то же пришлось обрезать.

Понятно. Не факт, что у Вас то, что было написано на коробке.
Если участок проводника от которого отходят скелетные ветви здоровых, то оставляете самый верхний побег, придав ему при помощи кола, как можно более вертикальное положение. При этом обрежьте его на 1/4. Остальные побеги обрежьте на 1/3. Прищипывая летом и не давая расти.
На следующий год посмотрите, как груша перезимует. Если опять подмерзнет, не теряйте время, выкорчевывайте и покупайте груши в надежных местах.
Если все нормально, оставляйте самый верхний побег остальные вырезайте на кольцо.

Zaryanka · #805

Ой, не "догнала" ответ о Просто Марии. Куда Вам такая дылда - штамб? Я бы взяла самую нижнюю ветку. По ней от ствола отсчитала бы расстояние - 20см и её обрезала бы на почку. Всё, что выше - ствол с ветками, тоже обрезала бы. Привязала бы к стволу планку(в двух точках) и направила бы обрезанную на почку ветку вертикально по планке - выпрямила бы. Выбрала бы высоту штамба в 50-60см. Всё, что в течение лета на нём вылезло бы - вырезала.

BECHA · #806

Kai писал(а):Чижовскую брал в Леруа ЗКС, была очень красивая, но после посадки в ОГ все лето простояла как замороженная и после зимы, сначала даже листья распустились, но потом стали чернеть и пришлось резать. Велеса была ОКС, но корни не очень, в Садко предупреждали, но других не было - решил взять и после зимы были повреждения на стволе, то же пришлось обрезать.

Никакого ЗКС там не было, Велесу с Чижовской следует переводить на один штамбообразователь из одной из более высоких и вертикальных веток, оставлять 2 (макс) боковые ветки наиболее удалённые друг от друга по высоте и радиальному углу и с более острым углом отхождения от будущего штамба.
Велеса не для ваших мест, планируйте перепрививку, я бы лично перепривил её как можно ниже к основанию Чижовской этой же весной, благо черенки от обрезки есть, а черенок с Велесы привил бы в самый верх кроны существующего деревца Чижовской, в самую высокую ветку т.е., вероятно в другую ветку вы привил Просто Марию с самого верха.

BECHA · #807

Витал писал(а):Если участок проводника от которого отходят скелетные ветви здоровых, то оставляете самый верхний побег, придав ему при помощи кола, как можно более вертикальное положение. При этом обрежьте его на 1/4.

Зачем???

BECHA · #808

Витал писал(а):Остальные побеги обрежьте на 1/3. Прищипывая летом и не давая расти.

Отгибать лучше... причина проста: любая обрезка это отдаление начала плодоношения, потеря части дерева, потеря будущей листовой пластины.
Прищипывать только верхушки оставив букет-розетку листьев.

По вашей же рекоммендации действовать, дерево выстрелит ограниченым числом мощных побегов т.к. вы уменьшаете кол-во точек одновременного роста.

Витал · #809

BECHA писал(а):Витал писал(а):
Остальные побеги обрежьте на 1/3. Прищипывая летом и не давая расти.

Отгибать лучше... причина проста: любая обрезка это отдаление начала плодоношения, потеря части дерева, потеря будущей листовой пластины.
Прищипывать только верхушки оставив букет-розетку листьев.

По вашей же рекоммендации действовать, дерево выстрелит ограниченым числом мощных побегов т.к. вы уменьшаете кол-во точек одновремен

Можно и отогнуть, но тут есть риск "переборщить" и отломить ветви, а так зачастую и бывает. В идеале отгибать надо было во время роста побегов.
Почему подрезать, а в дальнейшем удалять? Штамб низкий. Место у забора, там скапливается снег.
Поэтому желательно делать более высокий штамб. Если сделать так, чтоб доминировал один проводник, то за лето он значительно обгонит конкурентов.
Обрезать лишние побеги лучше осенью, оставив небольшой пенек. А уже по весне обрезать по наплыву.

BECHA · #810

Витал писал(а):[Если сделать так, чтоб доминировал один проводник, то за лето он значительно обгонит конкурентов.
.

Это и достигается за счет отгибания ветвей вниз БЕЗ обрезки.
Т.е. ветви кроме будущего проводника (самой высокой ветки) гнутся сейчас вниз как можно больше, затем в вегетационный период просыпающиеся почки отростающие в побеги прищипываются в статии листового букета (5-7 см) кроме побегов ветвления которые планируется оставить, зимой ненужная ветка вырезается и аккуратно доформировываются веточки на боковых ветках, ненужные "шипы"-веточки (те что были прищипнуты "на букет" вырезаются).
Можно как вариант проводник с самого верха (или там где планируется ветвление) загнуть в дугу дла стимуляции ветвления этой весной.

Обрезаный проводник или побег никогда не обгонит в росте необрезаный, это надо всегда помнить и учитывать. Любая обрезка откладывает плодоношение дерева, по этой причине для ускорения плодоношения дерева ветки следует гнуть и верхушечные почки прищипывать для формировки дерева.

Андрей Васильев · #811

Офф про орфографию удален.

Витал · #812

BECHA писал(а):Это и достигается за счет отгибания ветвей вниз БЕЗ обрезки.

Да, но только делать это надо в течении роста побегов. Когда манипуляции делаются с уже выросшими вертикальными побегами, их отгиб, в большинстве случаев приводит отлому.

BECHA писал(а):Обрезаный проводник или побег никогда не обгонит в росте необрезаный, это надо всегда помнить и учитывать.

Ну так если обрезать все "проводники" в лучшем положении окажется тот, что меньше обрезан. А обрезать его надо, чтоб спровоцировать ветвление.

BECHA писал(а):Любая обрезка откладывает плодоношение дерева

Ну, так тут приходится выбирать. Или сформировать правильную крону или ускорить плодоношение. Смотря какую цель ставить...
К тому же сорта имеют разные свойства. В одном случае, при формировании кроны требуется ежегодная обрезка побегов(Краса Свердловска), в некоторых случаях обрезается делается даже на двухлетней древесине(Коричное).
В нашем случае если мы видим у Чижовской четыре метровых хлыста, так что на мой взгляд обрезка нужна.

BECHA · #813

Витал писал(а):
BECHA писал(а):Это и достигается за счет отгибания ветвей вниз БЕЗ обрезки.
Да, но только делать это надо в течении роста побегов. Когда манипуляции делаются с уже выросшими вертикальными побегами, их отгиб, в большинстве случаев приводит отлому..

В идеале да, а кто с этим спорил?
Если можно ветку согнуть, то это лучше чем её резать. Вы с этим утверждением не согласитесь?

BECHA · #814

Витал писал(а):[
BECHA писал(а):Обрезаный проводник или побег никогда не обгонит в росте необрезаный, это надо всегда помнить и учитывать.
Ну так если обрезать все "проводники" в лучшем положении окажется тот, что меньше обрезан. А обрезать его надо, чтоб спровоцировать ветвление.

.

Ещё раз повторю: любая обрезка это потеря части кроны что приводит к отдалению начала плодоношения! Это не "спорный вопрос", это факт.

Верхушечную часть для стимуляции побегаобразования лучше не резать, а загнуть (в дугу), либо побег/дерево обработать 6-БАП (который является антагонистом ауксинов).

У предложеной ВАМИ обрезки есть ряд минусов: вышеупомянутая потеря части кроны, просыпание новообразованых верхушечных почек без достаточного побегообразования что транслируется в формирование мощных неразвлетвленных побегов-хлыстов в ограниченном кол-ве ("волчков"); причина последнего проста: чем меньше нагрузка дерева точками роста (часть веток как и приростов предполагается вами вырезать) тем более мощный прирост будет наблюдаться у оставшихся верхушечных почек являющихся точками роста.

BECHA · #815

Витал писал(а):[
BECHA писал(а):Любая обрезка откладывает плодоношение дерева
Ну, так тут приходится выбирать. Или сформировать правильную крону или ускорить плодоношение. Смотря какую цель ставить...
К тому же сорта имеют разные свойства. В одном случае, при формировании кроны требуется ежегодная обрезка побегов(Краса Свердловска), в некоторых случаях обрезается делается даже на двухлетней древесине(Коричное).
В нашем случае если мы видим у Чижовской четыре метровых хлыста, так что на мой взгляд обрезка нужна.

Если ВЫ сознательно ничем иным КРОМЕ СЕКАТОРА не желаете ползоваться и к дереву ходите подходить только раз в год зимой, то обрезка нужна.

А вот о результате подобной методы формировки деревьев можно судить по ... полагаю у вас достаточное количество фотографий деревьев с выломаными ветром ветками да подставками-костылями-чаталами подставлеными под неправильно сформированые деревья.

Вопрос: почему так происходит??

Моё наблюдение таково: при использовании методологии вышеупомянутой обрезки технику проводящему обрезку приходится балансировать между выбором вырезать больше древесины с бОльшим отложением развития дерева (что в сезон приводит к наращиванию длинных приростов которые придется опять обрезать на следующий год) или вырезать меньшее количество древесины оставляя более длинные и голенастые приросты, т.е. либо для формирования достаточной прочности элементов структуры дерева ЕЖЕГОДНО приходится проводить вырезание значительного количества однолетнего прироста что в свою очередь будет замедлять развитие дерева, либо совершать ошибку приводящую либо к необходимости радикальной обрезки дерева в последующие годы или постоянного использования искусственных конструкций несущих физическую/силовую нагрузку которой подвергается дерево во время своего развития и плодоношения.

Витал писал(а):Или сформировать правильную крону или ускорить плодоношение.

Но существуют разные конструкции структур кроны и разные инструмены для их создания..

yri · #816

BECHA писал(а):
Витал писал(а): Ну, так тут приходится выбирать. Или сформировать правильную крону или ускорить плодоношение. Смотря какую цель ставить...
К тому же сорта имеют разные свойства. В одном случае, при формировании кроны требуется ежегодная обрезка побегов(Краса Свердловска)....
Вопрос: почему так происходит??
Моё наблюдение таково: при использовании методологии вышеупомянутой обрезки технику проводящему обрезку приходится балансировать между выбором вырезать больше древесины с бОльшим отложением развития дерева

Интересный момент. Подобный вид плодоношения имеет ряд ценных сортов - Рубин, Богемия и вот теперь Краса Свердловска. Хотя я лично этот сорт пока не пробовал , он у меня первый год, но сужу по отзывам.
Прежде чем рассуждать о обрезке надо понять почему эти сорта плодоносят именно таким образом, на конце однолетнего прироста и уже затем давать советы.
Итак, вопрос. Какие будут мнения по формировке (именно формировке а не обрезе) что бы "победить" подобный неудобный сорт и увеличить урожайность?

toliam1 · #817

yri писал(а):...
Итак, вопрос. Какие будут мнения по формировке (именно формировке а не обрезе) что бы "победить" подобный неудобный сорт и увеличить урожайность?

тож полагаю, что обрезка в эт.случае неуместна(отрезаем единственную, сформированную к осени плодовую почку).
Но кое-что, из того, что применяю. Правда, муторно.
1. при отрастании годового прироста до 10-15см, пинцирую(порчу ногтями) точку роста.
2.слежу за приемлемой влажностью в пр.круге, недопустимо заболачивание. Правда, у меня все посадки на неб.холмиках -- лишняя вода стекает. Немного подталкиваю добавлением "травяной бражки". 1 литр на ведро поливной воды.
3. т.о. создаётся новая волна роста, просыпаются спящие почки, побег "пушится",.
4. вместо одной пл.почки(наверху) получаем несколько(на боковых приростах).
На практике значительно ускоряется плодоношение(на семечковых -- на год от положенного по паспорту, на сливе дом. -- плоды через год, на сливе русской -- на след.год).

yri · #818

toliam1 писал(а): тож полагаю, что обрезка в эт.случае неуместна(отрезаем единственную, сформированную к осени плодовую почку)..

Кроме того при обрезке таких сортов (с хорошим побегообразованием) мы стимулируем рост побегов, что опять таки плохо для урожая. Для подобных сортов плодоносящих на кольчатках, в принципе возможно отгибание побегов но для таких сложных которые плодоносят на концах плодовых веток это мало поможет. Поэтому только зеленые операции. Причем два раза за сезон. Плодовые почки образуются в тот момент когда уменьшаются ростовые процессы. Это может быть засуха, но при соблюдении условий это вторая половина лета. Именно тогда надо прищипнуть ещё раз прирост. Просыпаются пазушные почки на которых будет плодоношение.

Zaryanka · #819

Вы, товарищи, говорите про обрезку на плодоношение? И у Красы Свердловска такой же вид плодоношения, как у Коричного полосатого, одинаковы они и по пробудимости почек и ветвлению( и то, и другое - плохие). Приём обрезки на плодоношение( из "Азбуки "Сергеева) - перевод на боковое разветвление на двухлетней древесине, как у Коричного полосатого. Но это - тоже приём, как и прищипка. А ведь, yri вроде не приём имел в виду первоначально, а оригинальное формирование крон, чтобы учитывался концевой тип плодоношения? Что-то вроде Лугового сада (такой для сортов с боковым типом применяли).
Хочу добавить к тем сообщениям, которые с №480 начались. Для дачника, который "приезжает и уезжает" никак без обрезки не обойтись. Тем более, если деревце двух лет, в возрасте, который Шитте назвал "периодом вегетативного роста", когда надо устроить прочный скелет. А пока прочности нет никакой. Ветки разведёшь-отогнёшь- привяжешь... Ветер поднимется... А хозяйка в Москве. Деревце останется без веток. Я считаю, что без вырезки и укорачивания в период от прививки до начала плодоношения никак нельзя обойтись. А если, всё-таки, можно, то показывайте фотографии - как это в жизни выглядит.

Витал · #820

Л.А.Котов рекомендует для Красы Свердловска и подобных сортов, укорачивать годовые побеги на половину, чтоб вызвать ветвление и закладку плодовых почек в большем количестве.

yri · #821

Zaryanka писал(а):Вы, товарищи,

Нет, мы господа! Хотя это понятие за время медведопутов несколько опустили но тем не менее частную собственность не отменили ещё.

Zaryanka писал(а):говорите про обрезку на плодоношение? И у Красы Свердловска такой же вид плодоношения, как у Коричного полосатого, одинаковы они и по пробудимости почек и ветвлению ( и то, и другое - плохие).

Пробудимость (возбудимость) почек и побегообразование это разные вещи.

Вот как раз таки побегообразование у Кр. Свердловска очень хорошие. Причем настолько что идёт в ущерб плодоношению. Обычно такие сорта формируют кустовидные кроны с длинными ветками. Если такие сорта плодоносят на кольчатках это упрощает формировку. Карликовый подвой решает проблему. Если сорт плодоносит на концах плодовых веток это самый проблемный случай. Такие сорта обычно и сортами не могут быть, но всё решает вкус. Выход из положения - подборка карликового подвоя и зеленые формировки летом.

Витал писал(а):Л.А.Котов рекомендует для Красы Свердловска и подобных сортов, укорачивать годовые побеги на половину, чтоб вызвать ветвление и закладку плодовых почек в большем количестве.

Когда? Летом, зимой, весной?

Zaryanka · #822

Яблоням по пол-сотни лет. Растут на ВДНХ и на Мичуринском проспекте. Сразу понятно, которые из них в детстве формировали, а которым скелет не укрепляли.

vp · #823

Zaryanka писал(а): Яблоням по пол-сотни лет. Растут на ВДНХ и на Мичуринском проспекте. Сразу понятно, которые из них в детстве формировали, а которым скелет не укрепляли.

Но это совершенно разный тип яблонь по пробудимости почек и характеру плодоношения. А обрезка делалась не только в детстве. На верхнем снимке даже затянулся рост в результате обрезки.

Витал · #824

yri писал(а):Когда? Летом, зимой, весной?

Я так понимаю, что весной

yri писал(а):Нет, мы господа!

Господа в Париже....

Колядин Роман · #825

Формировка стройное веретено. Сорт яблони Марат Бусурин. Семенной подвой.

Колядин Роман · #826

Ещё одно дерево Марата Бусурина.

А с Медуницей так не получается.

irisovi duh · #827

А кто нибудь реально пробовал отгибать проводник у груши
или яблони ? И как именно - в горизонт или дугой вниз ? Резать дохлых однолеток по 40 см от земли сейчас жалко , но если летом рванут в рост - надо их будет затормозить как то не особо травматично ....

BECHA · #828

kollinball писал(а):Формировка стройное веретено. Сорт яблони Марат Бусурин. Семенной подвой.

Получается мне не известно что такое "стройное веретено", но это ТОЧНО не Толл Спиндел.
Ошибки те же самые что и и у груши Румяная Кедрина..

irisovi duh · #829

kollinball, чой то Вы как то этого Марата обкорнали не по децки ...
Медуница гармоничнее стрижена .

Zaryanka · #830

kollinball, а не скажите, почему Вы такие формы выбираете? Для "интересу"?

Или, может быть, хозяин-заказчик предполагает у себя интенсивное насаждение яблонь? Вроде, в случае сорта Марат Бусурин можно и не ускорять плодоношение, и так - скороплодный. И хотела ещё спросить. На другом сайте видела "колонны": сливу и грушу. Это что? Что-то не похожи на колонновидные сорта Кичины. Эти - с боковыми ветками. Слива похожа на Венгерку домашнюю. Могут быть эти "колонны" просто деревьями с сформированной веретеновидной кроной?

Владимир из Н.Новгорода · #831

kollinball писал(а):Формировка стройное веретено. Сорт яблони Марат Бусурин. Семенной подвой.

Назвать можете как угодно, но это не Стройное веретено.
Зачем перекормили дерево, однолетний прирост в верхней части около 2 метров.
Элементарная вещь, не вырезан конкурент проводника, отходящий под остры углом.

Вячеслав 30 · #832

После бурной дискуссии отгибать/резать, прошу подсказать, как укоротить верхний ярус и надо ли?

На мой взгляд, получилось у яблони два яруса. После прошлогодней прививки в нижний ярус теперь ветви первого и второго яруса одинаковой длины.
1. Думаю еще укоротить ветви верхнего яруса, чтобы соподчинить их с ветвями нижнего яруса. Но придется тогда их обрезать прилично по двухлетней древесине.
2. Или попробовать загнуть в горизонт верхний ярус, а нижний приподнять концы веток и таким образом пытаться выровнять дисбаланс по длине веток.
3. Или так и оставить, как на фото.

BECHA · #833

Вячеслав 30 писал(а):Или попробовать загнуть в горизонт верхний ярус, а нижний приподнять концы веток и таким образом пытаться выровнять дисбаланс по длине веток.

Вячеслав 30 писал(а):2. Или попробовать загнуть в горизонт верхний ярус, а нижний приподнять концы веток и таким образом пытаться выровнять дисбаланс по длине веток.

Это приведёт к усилению загущения, а надо? (к тому же к ослаблению закладки плодовых почек снизу кроны, т.е. уменьшению нагрузки дерева урожаем и увеличением однолетнего прироста, а она надо? )
В обрезке есть 2 типа срезов, укорочение прироста приводящего к загущению и вырезанию ветки на 0 приводящее к уменьшению загущения.

Вячеслав 30 · #834

BECHA, а выводы надо делать самому, ибо прочесть между строк не могу или опять не понимаю.
Вы мне что-то посоветовали или посоветовали подумать?
Все три моих варианта не подходят или советы по фотографии не будут иметь никакой ценности для вопрошающего?

Zaryanka · #835

Я бы так сделала.

BECHA · #836

Zaryanka писал(а):Я бы так сделала.
[]

Ну вот какой смысл в укорачивании веток направление которых близко к горизонтальному, это не приведёт к увеличению нагрузки дерева урожаем и в то же время приведёт к загущению кроны и при попытке уменьшиь части загущения к дальнейшему уменьшению нагрузки дерева урожаем в будущем.
Смыл формировки ведь в том что обрезкой пытаемся распределить плодоношеноя по (объёму/проэкции) кроне, при этом постоянным элементом конструкции являюся либо скелетные ветки либо центральный проводник, а обновление временный, а значит плодоносных ветвей достигается обрезкой "на шип" ( примерно 5 см) отплодоносившей ветки закончившей плодоношение с "убежавшим" плодоношением от её начала на переферию.
"Обкарнывание" переферических веток с направлением приближающемся к горизонтальному со временем мало их приблизить к горизонтали, а желательно что бы урожай как можно быстрей и сильней начал их отгибать в низ и стимулировал формирование плодовой древесины по их длинне.

Вячеслав 30 · #837

Zaryanka, за что, корявая

BECHA, с Вами, увы, как иностранец, аксиомы понимаю

BECHA писал(а): что обрезкой пытаемся распределить плодоношеноя

,
остальную теорию нет, т.к. на практике мне до этого далеко

BECHA писал(а):а значит плодоносных ветвей достигается обрезкой "на шип" ( примерно 5 см) отплодоносившей ветки закончившей плодоношение с "убежавшим" плодоношением от её начала на переферию

,
ведь на этой молодой яблоне еще нет отплодосивших веток

irisovi duh · #838

Zaryanka, а зачем Вы хотите толстую часть проводника идущую вбок отрезать ? Она уже хорошо пошла в горизонт , рост остановился в высоту , а после ее удаления че нибудь да рванет вверх ...

BECHA · #839

Вячеслав 30 писал(а):Вы мне что-то посоветовали или посоветовали подумать?

Ну точно что и как рекомендовать делать сложно, вот моменты или возможные ошибки которые следует учесть это сделать ещё можно, т.е. связать действие и эффект.
Если вопрос с чего начать, то по всей видимости с того что подумать какие более вертикальные ветки можно (и есть жаелание) отогнуть подвязав их тесёмкой так что в результате получить максимальный объём/проэкцию кроны при минимально срезаном кол-ве древесины, затем подумать где появляется на этот год и на следующие годы загущение, причем видеть для себя какие несущие ветви перманентны, а какие временные (в случае Толл Спиндел все ветви временные, только ствол перманентный, соответственно скачала все ветви по максимуму эксплуатирию лет 5 на плодоношение, далее режут на длинный шип для стимуляции роста новой ветки обновления из основания отжившей, при этом подобная временная ветка формируется относительно узкой "колонной" усеяной плодоносящей древесиной для обеспечения освещенности листьев более равномерно в кроне где и идёт плодообразование, соответственно за счет нагрузки и изменения количества и направления древесины меняется перераспределение доли фотосинтезатов на формирование плодовой древесины версус линейного неплодоносного прироста. Понятно что с формировкой в иное количество перманентных стволов или ветвей можно делать то же самое что с центральным лидером в формировке Толл Спиндел дабы плодоношение не убегало на переферию кроны, т.е. обнвлять ветви получается ..это второго порядка.. ).

Вячеслав 30 писал(а):Все три моих варианта не подходят или советы по фотографии не будут иметь никакой ценности для вопрошающего?

Речь была лишь о том что перевод в более вертикальное положение веток как и оставление вертикальных веток приоведёт к увеличению их длинны, но и уменьшению формирования плодовых образований и нагрузке их урожаем как результат, чем раньше нагружается дерево урожаем тем короче у него получается линейный прирост и ниже оно получается (понятно что перегруз урожаем равносильно загущению, т.е. нехватке фотосинтезатов на формирование качественного урожая и качественной будущей древисины, т.е. недоразвитых плодовых образований и недозрелой древесине, норма 10-15 освещенных листьев на плод).

BECHA · #840

Вячеслав 30 писал(а):[
BECHA писал(а): что обрезкой пытаемся распределить плодоношеноя
,
остальную теорию нет, т.к. на практике мне до этого далеко
BECHA писал(а):а значит плодоносных ветвей достигается обрезкой "на шип" ( примерно 5 см) отплодоносившей ветки закончившей плодоношение с "убежавшим" плодоношением от её начала на переферию
,
ведь на этой молодой яблоне еще нет отплодосивших веток

Так ведь отгибание ветки вниз и будет переводить ветку на формирование в будущем сезоне 2015 как ветвления так и плодовых образований.
Идеалной обрезки или формировки как таковой не бывает, но лучше отогнуть по макимуму и резать по минимуму, резать ветви близкие к вертикальным и там где это показано по загущению. (Понятно что с самой высокой вертикальнорастущей веткой следует решить что делать, можно её на шип порезать на внешнюю почку и перевести растущий из неё отгибанием в вегетационный период в горизонталь.)
Есть такое правило что ветки растущие внутрь кроны и друг на друго направленные резать все так или иначе.

Вячеслав 30 · #841

BECHA, спасибо, когда подробнее, становится чуть понятнее.
Похоже и вопрос я неправильно задал.
Я думал ветви первого и второго яруса надо соподчинить.
Видимо смотреть надо глубже, дальше и ширше, а всякое соподчинение дело третьестепенное и лишь один из рядовых методов.

BECHA · #842

Если вы о верхнем ярусе кроны с вариантом обрезки предложеным Зарянкой, то очень всё разумно с основыми крупными срезами....

Вячеслав 30 · #843

Нет, Зарянкин вариант не понравился(фоторакурс врет просто, Зарянка не при чем, цп там нет, и ветви крупные под неплохим углом ориентированы.
И яблоня оскорблена вдобавок, как она теперь расти будет(как корабль назовешь...)

Zaryanka · #844

Весна, а так? "Прищипка" на побегах продолжения основных ветвей, ведь, не делается(Анатолий делает)?
Где стоит цифра "1", там - надсечки. Я, правда, с надсечками не делала. Ветки с надсечками бинтуют у основания, когда гнут. irisovi duh, пусть верхушка растёт и крепнет, чтобы ещё один ярус получить. Второй.

Вячеслав 30 · #845

Zaryanka писал(а):пусть верхушка растёт и крепнет, чтобы ещё один ярус получить. Второй.

Как второй, я уже ее называю двухярусной !?

Zaryanka · #846

Вячеслав, не придирайтесь. Я потому так картинку назвала на своём рабочем столе, что там других много было. Теперь - "Яблонька".

Zaryanka · #847

Вячеслав 30 писал(а):
Zaryanka писал(а):пусть верхушка растёт и крепнет, чтобы ещё один ярус получить. Второй.
Как второй, я уже ее называю двухярусной !?

Так Вам же всё равно вариант не понравился.

Я то имела в виду, что ветки, что растут выше нижнего яруса, будут превращены в обрастающие.

Вячеслав 30 · #848

Может неправильно называю, для меня первый и второй вот:

BECHA · #849

Zaryanka писал(а):Где стоит цифра "1", там - надсечки.

Надсечки прочности скелету не придадут, согнуть (как и "выпрямить") острый угол вряд ли получится, по этой причине наиболее разумны варианты или сразу вырезать "1 левая" и "1 правая" или оставить часть структуры от них временно не давая сильно увеличится приросту (пытем прищипок и пригибу побегов вниз на плодоношение) и толщине этих веток. Причем за год вырезать всего по 1 такой уже достаточно серьёзной по диаметру ветке, т.е. совсем не обязательно удалять эти две верхние ветки "1 правая" и "1 левая" одновременно или сначала не попытавшись их использовав на плодоношение (через радикальное отгибание которое не приведёт со временем к сильному увеличению диаметра тем более по сравнению с утолшающимся проводником).
Переферийные (если не вообще все) ветви нижнего яруса вообще можно не резать, а на этот год довести до ветрикального состояния и планировать их резать на следующий год (тем самым увеличится проэкция кроны на этот год и на нижнем ярусе можно стимулировать формирование плодовых образований на 2016 год).

Виктор Браткин · #850

Вячеслав 30 писал(а):После бурной дискуссии отгибать/резать, прошу подсказать, как укоротить верхний ярус и надо ли?

На мой взгляд, получилось у яблони два яруса. После прошлогодней прививки в нижний ярус теперь ветви первого и второго яруса одинаковой длины.
1. Думаю еще укоротить ветви верхнего яруса, чтобы соподчинить их с ветвями нижнего яруса. Но придется тогда их обрезать прилично по двухлетней древесине.
2. Или попробовать загнуть в горизонт верхний ярус, а нижний приподнять концы веток и таким образом пытаться выровнять дисбаланс по длине веток.
3. Или так и оставить, как на фото.

Уважаемый Вячеслав30, На фото четко просматриваются допущенные ошибки при формировании кроны.Первоначально заложен классический вариант разреженно-ярусной кроны, первый ярус ветвей заложен очень правильно по распределению в пространстве и имеет хорошие углы расхождения и отхождения от ствола, но в верхней части кроны очень рано был удален центральный проводник( это то что я заметил на снимке), возможно есть другая причина утери лидера и не успели заложить пару хороших полускелетных ветвей второго яруса. Кроме того, все ветви первого яруса Вами перепривиты, этим Вы ослабили ростовые процессы в первом ярусе. При перепрививке растения необходимо было обрезать и соподчинить верхние ветви с ниже лежащими. Этого не было сделано и в верхнем ярусе за счет перераспределения питательных веществ выросли мощные приросты. Чтобы придать лидирующее положение ветвям из прививок, необходимо резко ограничить в ростовых процессах ветви второго яруса и сформировать две или три полускелетные ветви основного сорта. Считаю первый вариант Зарянки очень подходящим для этого дерева. Единственно что бы сделал я, не удалял полностью верхнюю мощную ветку(на снимке уходящую влево), а двумя переводами на боковые ответвления сильно уменьшил ее размер