Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Садовод-испытатель писал(а): ↑07.02.2019, 13:13 Если я правильно вас понимаю, вы ведёте к тому, что прививать можно ножом с любой геометрией - абсолютно согласен.

Ни к чему я не веду. Объясните, если можете, почему фаска с одной стороны и именно с этой?

Садовод-испытатель писал(а): ↑07.02.2019, 13:13 Очень скромная сталь. Даже в 440A углерода поболее 0.75%, еще и не ржавеет. Даже в старых прививочных ножах типа НК и даже в одноразовых сегментных и трапецевидных ножах лучше (при этом, цена существенно ниже). В чём тогда преимущество этого ножа?

Я показал, что есть целое направление любителей, работающих с ножом – резьба по дереву. Экспериментируют с видами стали. Необходим инструмент- как и Вы, делают инструмент своими руками.

msb писал(а): ↑07.02.2019, 14:51 почему фаска с одной стороны и именно с этой

Чтобы сделать чистый и ровный рез черенка в одной плоскости одним движением. Если стамесочной геометрии нет (как её обычно нет у сегментных ножей или кухонных и т.д.), то рез будет либо лодочкой, либо горбиком, придётся достругивать, тогда уже будет черепашка (ломанная плоскость) и теряем драгоценное время (срез окисляется). Как следствие, неплотное прилегание привоя и подвоя. В полостях может плесень пойти, окисление и несрастание, как следствие, риск отламывания привоя. Это не значит, что левыми ножами нельзя сделать копулировку, просто больше движений требуется и выход хуже (далеко уже не 100 из 100) и корявое срастание.
Если за кору или в расщеп - то стамесочная заточка не так критична, но я всё равно предпочту прививочный.

Садовод-испытатель писал(а): ↑07.02.2019, 15:59 Чтобы сделать чистый и ровный рез черенка одним движением

Возможно. Я думаю, что односторонняя заточка для остроты, как у бритвы. Есть такое мнение, что та сторона, которая не точится, сохраняет большую твердость. Самый прочный слой именно на поверхности, и на другой стороне его стачивают при заточке и правке. Получается эффект самозатачивания лезвия при использовании ножа. Мягкая сторона стачивается при каждом резе, а твердая сторона остается и лезвие сохраняет дольше острую кромку. Вот поэтому к плоской стороне лучше не прикасаться бруском, если только снять заусенец легким движением.

Что касается разной заточки для правши и левши, то здесь важно, чтобы именно плоская сторона была к черенку, а сторона с фаской - к срезаемой части. Фаска дает дополнительное сопротивление, которое создает момент силы, прижимающий плоскость клинка к плоскости реза. Пусть небольшой момент, но он дает все же большую ровность хода по сравнению с обратным расположением. Эти соображения с форумов по ножам.

msb писал(а): ↑07.02.2019, 16:11Я думаю, что односторонняя заточка для остроты, как у бритвы.

Понятно что не для этого только - по тегу "теория резания" попробуйте покопаться.
Не думаю что это пригодится Вам в прикладном смысле (поскольку касается это дело металлообработки в основном), но правильное направление мыслям может задать.

msb писал(а): ↑07.02.2019, 16:11Есть такое мнение, что та сторона, которая не точится, сохраняет большую твердость. Самый прочный слой именно на поверхности, и на другой стороне его стачивают при заточке и правке. Получается эффект самозатачивания лезвия при использовании ножа. Мягкая сторона стачивается при каждом резе, а твердая сторона остается и лезвие сохраняет дольше острую кромку. Вот поэтому к плоской стороне лучше не прикасаться бруском, если только снять заусенец легким движением.

Нельзя так однозначно делать вывод - для разных сталей с разной термообработкой и мехобработкой этот момент будет разным... потому то и ломаются копья, что не совсем все элементарно.

msb писал(а): ↑07.02.2019, 16:28Что касается разной заточки для правши и левши, то здесь важно, чтобы именно плоская сторона была к черенку, а сторона с фаской - к срезаемой части.

msb - до элементарщины давайте не скатываться все же.

msb писал(а): ↑07.02.2019, 14:51 почему фаска с одной стороны и именно с этой?

Представьте, Вы залезли с лестницей на дерево и делаете прививку черенком. Выбирать не приходится куда двигать рукой на себя или от себя- определяет за тебя расположение подвоя. Начитаешься инструкций по прививке – приобретай два ножа с левой и правой заточкой. Кто по другому относится к инструкциям, использует один нож.

Садовод-испытатель писал(а): ↑07.02.2019, 15:59 Чтобы сделать чистый и ровный рез черенка в одной плоскости одним движением. Если стамесочной геометрии нет (как её обычно нет у сегментных ножей или кухонных и т.д.), то рез будет либо лодочкой, либо горбиком, придётся достругивать, тогда уже будет черепашка (ломанная плоскость) и теряем драгоценное время (срез окисляется). Как следствие, неплотное прилегание привоя и подвоя. В полостях может плесень пойти, окисление и несрастание, как следствие, риск отламывания привоя. Это не значит, что левыми ножами нельзя сделать копулировку, просто больше движений требуется и выход хуже (далеко уже не 100 из 100) и корявое срастание.
Если за кору или в расщеп - то стамесочная заточка не так критична, но я всё равно предпочту прививочный.

Вот из видео про тину, в руках опытного садовода видно, как он достругивает.
Не хотел вступать в разговор, но да зарекалась свинья в гряз не лазить.
В первом видео обратите внимание, как первый рез с опорой на плоскость лезвия ножа, идет дугой, а второй уже с поправкой, на исправление, не смотря на ножик тина с односторонней заточкой..
Обратите пристальное внимание, на изображение плоской стороны ножа, чуть раньше, там видна микроподводка отблеском на режущей кромке, это уже не чистая плоскость. Скорее всего эффект от многократно правки на ремне, кромка с плоскости ушла, каплю но ушла. И в результате, после первого реза, с опорой на плоскость, черенок срезался по дуге, что потом садовод и подправил, делая срез, с уходом от плоскости ножа, с поправкой на микроподвод. И тем не менее он успешно прививку сделал.. Я этот эффект на себе заметил, когда после того как добился от ножа всего что надо, тем не менее решил лезвие полирнуть до зеркала.
Его нож в принципе перестал быть односторонне заточенным, и со всем проблемами, для опытного садовода не принципиальными. Для начинающего конечно более, но тем не менее решаюшими проблему, понимая какой срез нужен для более менее результативного результата, должен быть ровным, чем ровнее тем лучше.
Ну да, это чисто мой взгляд, мое мнение, односторонней заточкой срез сделать проще, но при наличие навыков, без разницы.
Осталось только взять острый нож, или купленный, или сделанный самим, или даже прививочный секатор,хотя и не все черенки им можно привить, и сделать прививку.
Если долго целиться, можно ни разу не выстрелить.
Удачи.
Добавлю это видео

Санек111 писал(а): ↑07.02.2019, 18:50Если долго целиться, можно ни разу не выстрелить.

Отличная фраза для тех, кто только планирует начать прививать!

Санек111 писал(а): ↑07.02.2019, 18:50 Вот из видео про тину, в руках опытного садовода видно, как он достругивает

Нож Тино явно новый. Это же реклама производителя. И у всех черенок прогибается в конце движения прививочного ножа и может образоваться «косичка». Исаев показал, как он борется - второе движение и «косички» нет. Можно сдерживать изгиб, например, рукой, но пальцы … Есть приспособления . Но большинство действуют как на видео.
Можно ослабить сопротивление при резании, как предлагал VP. Но этот опыт участники форума не воспринимают.

Санек111 писал(а): ↑07.02.2019, 18:50 он достругивает

Виктор,Омск писал(а): ↑08.02.2019, 05:51 Нож Тино явно новый.

Вижу 2 причины, почему достругивает.
1. Прививает 12 мая - для черноземья уже поздно, мощное весеннее сокодвижение уже прошло (березовый сок уже не собирают ). Менее сочные ветки подвоя и свежесрезанных черенков не так хорошо режутся (можете сами проверить, напр. взять зимой или в середине мая стругануть и в весеннее апрельское сокодвижение - разница существенная).
2. Режет не с потягом, а перпендикулярно черенку - такой техникой реза сложно с одного раза срезать ровно. Я режу под углом меньше 45 градусов к черенку и с потягом - ничего не достругиваю (за редким исключением, когда очень толстый и короткий привой - бывает приходится)
Дайте практический совет, если Tina такие негодные ножи делает (что их "нужно перетачивать, потому что даже Исаев не может ими нормально черенки резать"), чем тогда можно более эффективно копулировать. Еще лучше, если так же покажите видео, где одним движением делают ровный рез этими (трамонтинами или ножами для резьбы по дереву и т.д.)

Я когда нож сделал, а делал я его как учебнотренировочный, то допустил сразу и сознательно, несколько конструктивных ошибок.
1. Не достаточно отполировал, думая, чего мучаться, если хлам, потом полирнуть можно.
2. Точил под острый угол, прекрасно зная, что кромка держит под 30 40 более менее, отец только самоделками и резал, ложки как правило, у него этих ножей больше десятка.
3. Даже не пытался отпустить, как рекомендовали на разных форумах самодельщики ножей и штихелей, предполагая потом с термичкой побаловаться, если не прокатит.
Сделав нож, и получив в подарок нож под мою руку от мастера своего дела, у меня уже было с чем сравнить. Я начал и тем, и тем. Через пару дней обнаружил пару сколов, на самоделке, и воспользовался одной рекомендацией, не помню с какого форума, подточил острый край режущей кромки под более тупой угол, где то 30 40, совсем не много, прямо на коже, пошел прививать, в конце дня сколов под лупой не увидел. И таки решил, что дело сделано, а дай ка отполирую до зеркала Ну и полирнул, активно, с алмазной пастой и пастой гои по коже. Не смотря на то, что кожа приклеена на фанерку, она ворсинками, вот как на видео, совсем капля. Резать он хуже не стал, но эфект проявился заметно, все таки вчера, и сегодня. Я конечно через пару часов приспособился, как и на видео, все на ура пошло, но осадочек, как говорится, остался. Как увидел видео вспомнил, ощущения еще свежи в памяти.
Если нож совсем новый, предположу, что этот эффект и на заводе, когда доводили на войлочных кругах, не вручную же каждый нож часами править, доводить, получился. Для опытных не критично, рука сама уже подстраивается, резать он как по маслу в любом случае должен.
Я сам в этом году подвел и наточил войлочной насадкой на асинхронную дрель, на липучках которая, и потом быстренько по коже, все ножи. Даже расстроился, думал зимой будет, чем от интернета отвлечься, пол часа, час, и нагоняй за порезанные пальцы в догонку.
Может я и ошибаюсь, на одном примере выводы поспешные, надо бы для чистоты эксперимента и специально пробовать, но это все ничтожнозначимо, да и тема убежит, потом ни к селу ни городу.

Санек111 писал(а): ↑08.02.2019, 09:52 ...Через пару дней обнаружил пару сколов, на самоделке, и воспользовался одной рекомендацией, не помню с какого форума, подточил острый кромки под более тупой угол, где то 30 40...

Результат высокоуглеродистых сталей. Показанный здесь нож из 65Г при правильной закалке имеет 61HPC. Тогда можно уменьшать угол заточки до 15-20 град. Резать будет лучше и сколов не будет. И это не за 6-7 тыс. руб. Но увы на коленке закалить не удастся.

В линейке ножей Mora есть недорогой сегмент ножей, в пределах 1000-1500 руб. из которых можно изготовить прекрасный прививочный нож (переточкой ессно), твердость по Роквеллу 58-60... Ну это как вариант.

Санек111 писал(а): ↑08.02.2019, 09:52 3. Даже не пытался отпустить, как рекомендовали на разных форумах самодельщики ножей и штихелей, предполагая потом с термичкой побаловаться, если не прокатит.

Из какой стали делали нож? При какой температуре делали нагрев? В какой среде производили закалку? Какие делали спуски (клин,выпуклая или вогнутая линза)?