Преимущества и выбор карликового подвоя

АлександрР · #501

Да, вставку делаю 25 см. и они зарываются в землю. Заглубление 333 переносит нормально, каких либо повреждений-подопреваний нет. Но в отличии от яблоневых карликовых подвоев, и собственные корни не дает.

Андрей Васильев · #502

Со вставкой понятно, я имел ввиду заглубление корневой шейки сеянцевого подвоя на который привита вставка. Ведь везде пишут, что нельзя заглублять корневую шейку и тем более глубоко.

DIM1 · #503

Я не заглубляю вставку.

Андрей Васильев · #504

Из темы про Абрикос, по просьбе Юрия

yri писал(а):
FatMax писал(а): Проблемы подопревания появляются из-за различия физиологического состояния корней растения (подвоя) и привоя (абрикоса) в Вашем случае, привой начинает вегетацию вне зависимости от состояния подвоя в начале марта в условиях МО, корни в это время не работают, и абрикос съедает все пластические вещества заложенные в древесине, поскольку у него нет другого питания, как следствие после легких морозов он или гибнет или получает полуобморочное состояние. Высота прививки здесь не причем.
Совершенно верно! Хорошо б вы это объяснили ещё и в теме где обсуждают вставки для яблонь. Я то прекрасно это понял когда прививал зимние сорта на подвои МичГАУ. А со вставками аж трехсортовое дерево получается. А потом удивляемся чего вставки выпревают.

yri · #505

Андрей. Я именно поэтому и хвалю подвои ММ106 и М9 что они очень поздно заканчивают вегетацию и поэтому подходят под зимние сорта яблони. На краснолистых подвоях много выпадов, на мой взгляд именно из за несовместимости и раннего вступления в состояния покоя. Кстати это заметил и ув. г-н Илюшин.

Саженцы на ММ106 получаются более толстые и здоровые именно поэтому.

Андрей Васильев · #506

А если привой закончил вегетацию, то вегетирующий подвой может его опять разбудить? И как эти ММ себя весной ведут? Раньше просыпаются или позже?

АндрейВ · #507

АлександрР писал(а):Я говорю о выращивании САЖЕНЦЕВ с использованием интеркаляра 333. Ты говоришь об использовании 333 в качестве вставки В САДУ.

Я говорю о выращивании груши с использованием интеркаляра длинной 20см, привитого на сеянцевый подвой на 10-15 см выше корневой шейки, без всякого заглубления...

АлександрР · #508

В моем климате не получается без заглубления - 333 вымерзает. Если нет снега, то вылетают даже низкие прививки.
Это у Юрия проблемы с выпреванием, а у меня с вымерзанием.
Андрей, а у тебя какие наработки есть по 333?

АндрейВ · #509

Не укрываю, пока не мерз, снега много... Летом сфотаю и покажу.
З.Ы. А почему ты не укореняешь 333-й в тумане?

АлександрР · #510

Почему не укореняю? Укореняю, два сезона подряд, вот только выход - "0"

Черенки даже каллюса не дают, и дружно загнивают.
Что-то делаю не так...

vp · #511

АлександрР писал(а):Почему не укореняю? Укореняю, два сезона подряд, вот только выход - "0"
Черенки даже каллюса не дают, и дружно загнивают.
Что-то делаю не так...

И что в качестве датчика?

DIM1 · #512

У Фёдора Ивановича Долбня всё получается укоренять, и Пиродварф, и 333, и остальные, но у него опыт богатый по зел.черенкованию.

babay133 · #513

DIM1 писал(а): Вообще мой друг наблюдал в 80-е пример, когда один местный энтузиаст насажал ряды яблонь на 118 и 396, всё было прекрасно, пока в один прекрасный день после дождя они все дружно не повалились на землю... Офиц. описание из Мичуринска давало им тогда отличную устойчивость в почве, и тогдашние продвинутые садоводы очень разочаровались в них.

Дмитрий, такое возможно с подвоем 62-396 в отдельные дождливые годы, в песчанном грунте, и без опоры (без опоры любой карлик с кучерявой кроной рухнит), корни 54-118 иначе развиваются. А в 80 годы наверное вообще путаница с ними была, возможно подвои были перепутаны их даже спецы в Мичуринске путают и часто продают один за другой, может и специально стараются продать что им выгодней.

КСА · #514

В статье, которую я так хотел прочесть, много однозначных выводов типа :"доживали всего лишь до 5 -8 лет. Затем погибали в середине вегетации от сильнейшего повреждения коры. Болезнь не удалось идентифицировать ни мне, ни областным специалистам-защитникам. Я пытался восстанавливать эти сорта по два – три раза, однако гибель деревьев этих сортов продолжается. Ясно, что эти сорта не подходят к местным условиям." Из-за этого мне пришлось несколько раз отмечать про себя, что вывод автора весьма сомнителен.

Позволю себе предположить, что не "сорта не подходят", а сорто-подвойные комбинации не подходят. Либо даже так: сорта не совместимы с подвоем. Ведь именно несовместимость была одним из недостатков 57-195. Также возможно: так как сортовой материал содержал вирус, который не позволил деревьям развиваться без существенных нарушений физиологии, приведших к некрозу коры... Насколько я понимаю, Автор использовал для прививки сорта, которые он выращивал и на других подвоях или/и прививками в крону других сортов. Так что, низкая урожайность Витязя может оказаться результатом всё той же несовместимости.

О несовместимости, в том числе и со вставочными подвоями, говорят многие данные разных испытателей. Просто они не заостряют на худших вариантах своего внимания. Чаще пишут так: наилучшей оказалась комбинация сорта А с подвоем В. Иногда уточняют "в опыте" или наших условиях".

Осталось только научиться правильно читать статьи.

У моего отца в благоприятных условиях МО на 54-118 погибали в разное время сорта Уэлси, Коричное новое, на ММ106 Уэлси и Медуница. Причина гибели на 54-118 неизвестна, но случилось это в 2006 году. Думаю, возможно, обмерзание коры у приземной части подвоя. Подвой сформировал порослевый куст, на который были привиты черенки Антоновка десертная и Коричное новое. В 2010 году вымерзли оба. Точно известно, что надземная часть подвоя погибла (высота 5 см). Антоновка десертная, с которой брал черенки, растёт у моих соседей на болоте, подвой сеянец неизвестного покупного сорта и ни разу не подмерзала. (т.е. имеет место схожая с Илюшиным ситуация по моей сорто-подвойной комбинации). Коричное новое в возрасте 30 лет пострадала в 2006 и через два года погибла у меня на болоте. Молодое 10 летнее дерево КН погибло в 2010 из-за вымерзания штамбообразователя (бурая древесина), в то время как раскол части ствола Коричного нового был белый.
Прекрасно себя на благоприятном участке чувствуют себя Народное на сеянце и Медуница из той же партии на 54-118. Медуница выше на метр и Уже на метр по сравнению с Народным. (Полновозрастные 1991 и 1995 года посадки) И груша Чижовская 1997.
Причиной гибели саженцев на ММ106 считаю позднее окончание вегетации, а можно сказать, что они вообще её не оканчивали, т.к. уходили в зиму с листьями. Они подмерзали 2 года подряд при благоприятной зимовке, и умерли от чёрного рака до 2000 года, когда зимы были мягкие.

Из своего опыта для себя делаю другие выводы. Конечно, опираясь и на информацию от других опытников. Очень много факторов, влияющих на зимостойкость и урожайность, качество плодов, как признаки, изменяющиеся бесступенчато. Однозначно хороших подвоев нет. Есть удачные и неудачные сорто-подвойные комбинации, подходящие не для каждого участка. На сеянцевых подвоях не видно их недостатков, т.к. они невыравнены. Все недостатки клоновых ярко видны, т.к. все саженцы одинаковы. В случае с вставкой, придётся суммировать недостатки клоновых и сеянцевых подвоев, но, видимо, нельзя суммировать их преимущества. Хотя я очень много разного напрививал для испытания, может, что-то накопаю. Очень интересна тема латентных вирусов, которые на примере картофеля намного легче проследить (и прослеживаю уже 25 лет) и которые обязательно должны иметь значение и для яблони, как вегетативно размножаемой культуры. Всвязи с этим - один из нидостатков клоновых подвоев - их заражённость либо чувствительность к вирусам, содержащимся в привое. При различии вкусов, предпочтений, умения, возможности полива и пр. необходимо консультироваться с продавцом саженцев, что вам подойдёт. Или экспериментировать самому на свой страх и риск и за свои средства (время-деньги).

Сергей

КСА · #515

В статье, которую я так хотел прочесть, много однозначных выводов типа :"доживали всего лишь до 5 -8 лет. Затем погибали в середине вегетации от сильнейшего повреждения коры. Болезнь не удалось идентифицировать ни мне, ни областным специалистам-защитникам. Я пытался восстанавливать эти сорта по два – три раза, однако гибель деревьев этих сортов продолжается. Ясно, что эти сорта не подходят к местным условиям." Из-за этого мне пришлось несколько раз отмечать про себя, что вывод автора весьма сомнителен.

Позволю себе предположить, что не "сорта не подходят", а сорто-подвойные комбинации не подходят. Либо даже так: сорта не совместимы с подвоем. Ведь именно несовместимость была одним из недостатков 57-195. Также возможно: так как сортовой материал содержал вирус, который не позволил деревьям развиваться без существенных нарушений физиологии, приведших к некрозу коры... Насколько я понимаю, Автор использовал для прививки сорта, которые он выращивал и на других подвоях или/и прививками в крону других сортов. Так что, низкая урожайность Витязя может оказаться результатом всё той же несовместимости.

О несовместимости, в том числе и со вставочными подвоями, говорят многие данные разных испытателей. Просто они не заостряют на худших вариантах своего внимания. Чаще пишут так: наилучшей оказалась комбинация сорта А с подвоем В. Иногда уточняют "в опыте" или наших условиях".

Осталось только научиться правильно читать статьи.

У моего отца в благоприятных условиях МО на 54-118 погибали в разное время сорта Уэлси, Коричное новое, на ММ106 Уэлси и Медуница. Причина гибели на 54-118 неизвестна, но случилось это в 2006 году. Думаю, возможно, обмерзание коры у приземной части подвоя. Подвой сформировал порослевый куст, на который были привиты черенки Антоновка десертная и Коричное новое. В 2010 году вымерзли оба. Точно известно, что надземная часть подвоя погибла (высота 5 см). Антоновка десертная, с которой брал черенки, растёт у моих соседей на болоте, подвой сеянец неизвестного покупного сорта и ни разу не подмерзала. (т.е. имеет место схожая с Илюшиным ситуация по моей сорто-подвойной комбинации). Коричное новое в возрасте 30 лет пострадала в 2006 и через два года погибла у меня на болоте. Молодое 10 летнее дерево КН погибло в 2010 из-за вымерзания штамбообразователя (бурая древесина), в то время как раскол части ствола Коричного нового был белый.
Прекрасно себя на благоприятном участке чувствуют себя Народное на сеянце и Медуница из той же партии на 54-118. Медуница выше на метр и Уже на метр по сравнению с Народным. (Полновозрастные 1991 и 1995 года посадки) И груша Чижовская 1997.
Причиной гибели саженцев на ММ106 считаю позднее окончание вегетации, а можно сказать, что они вообще её не оканчивали, т.к. уходили в зиму с листьями. Они подмерзали 2 года подряд при благоприятной зимовке, и умерли от чёрного рака до 2000 года, когда зимы были мягкие.

Из своего опыта для себя делаю другие выводы. Конечно, опираясь и на информацию от других опытников. Очень много факторов, влияющих на зимостойкость и урожайность, качество плодов, как признаки, изменяющиеся бесступенчато. Однозначно хороших подвоев нет. Есть удачные и неудачные сорто-подвойные комбинации, подходящие не для каждого участка. На сеянцевых подвоях не видно их недостатков, т.к. они невыравнены. Все недостатки клоновых ярко видны, т.к. все саженцы одинаковы. В случае с вставкой, придётся суммировать недостатки клоновых и сеянцевых подвоев, но, видимо, нельзя суммировать их преимущества. Хотя я очень много разного напрививал для испытания, может, что-то накопаю. Очень интересна тема латентных вирусов, которые на примере картофеля намного легче проследить (и прослеживаю уже 25 лет) и которые обязательно должны иметь значение и для яблони, как вегетативно размножаемой культуры. Всвязи с этим - один из нидостатков клоновых подвоев - их заражённость либо чувствительность к вирусам, содержащимся в привое. При различии вкусов, предпочтений, умения, возможности полива и пр. необходимо консультироваться с продавцом саженцев, что вам подойдёт. Или экспериментировать самому на свой страх и риск и за свои средства (время-деньги).

Сергей

АндрейВ · #516

КСА писал(а):При различии вкусов, предпочтений, умения, возможности полива и пр. необходимо консультироваться с продавцом саженцев, что вам подойдёт.

В идеале так и должно быть, но ведь они (продавцы) ни хрена не знают, начинаешь спрашивать-так такую пургу гонят!...
А зимой 2005-2006 года и не такие случаи были, у меня на участке температура падала до -38 градусов, и погиб полностью Богатырь привитый окулировкой на сеянце Антоновки, дереву было 10 лет, диаметр ствола 15 см, так в зоне снегового покрова кора-в лоскуты отошла весной...

Дима68 · #517

АлександрР писал(а):Да, вставку делаю 25 см. и они зарываются в землю. Заглубление 333 переносит нормально, каких либо повреждений-подопреваний нет. Но в отличии от яблоневых карликовых подвоев, и собственные корни не дает.

Александр Иванович, а если металлический хомут чуть выше прививки для образования перетяжки\уменьшения питания от корней\стимуляции корнеобразования подвоя...

АлександрР писал(а):Почему не укореняю? Укореняю, два сезона подряд, вот только выход - "0"
Черенки даже каллюса не дают, и дружно загнивают.

Речь про "зеленое" черенкование или про черное? У меня зеленое так же по нулям, а вот в Мичуринске хвалились 70%-ым успехом. По "черному" хочу попробовать весной, вместе с виноградом. Может не стоит и затеваться?

DIM1 · #518

Речь про "зеленое" черенкование или про черное? У меня зеленое так же по нулям, а вот в Мичуринске хвалились 70%-ым успехом. По "черному" хочу попробовать весной, вместе с виноградом. Может не стоит и затеваться?

А можно поподробнее?- очень интересно.

Вопрос · #519

Есть интересный опыт по одревесневшим черенкам кизильника не очень далекого родственника груши. Считается, что укореняемость зеленых черенков кизильника блестящего обычно составляет не больше 30%, а одревесневшими, он совсем не размножается. Однако есть практический опыт размножения кизильника блестящего в одном подмосковном питомнике с результатом укоренения -80%. Суть состоит в том, что нарезка черенков проводится в момент набухания почек весной.. Если почка чуть треснула , уже поздно, если слабо набухла- то слишком рано. В бурные весны они режут черенки всего пару дней. Сажают сразу же
Вообще период набухания почек весной- у многих культур оптимальный срок нарезки черенков, но времени в этот момент катастрофически не хватает. Поэтому , по большинству позиций лучше заготавливать хлысты с осени. А нарезку черенков можно проводить в конце ноября и в течении всей зимы. Плюс существует множество способов хранения черенков и подготовки их посадке.
Мне как-то достались одревесневшие черенки Мичуринских подвоев яблони нарезанные с осени и хранившиеся в опилках всю зиму. Я обмакнул основания пучков в корневин, завернул в два полиэтиленовых мешка, и убрал на хранение ещё на 4 недели при температуре 4-10гр. в темноту. Высаживал черенки в середине мая. Почти на всех были зачатки корней и каллюс.Процент укоренения составил в районе 40%. Сажал в обычную землю - не песок. Средняя толщина черенков была чуть толще карандаша

АндрейВ · #520

Вопрос писал(а):Мне как-то достались одревесневшие черенки Мичуринских подвоев яблони нарезанные с осени и хранившиеся в опилках всю зиму. Я обмакнул основания пучков в корневин, завернул в два полиэтиленовых мешка, и убрал на хранение ещё на 4 недели при температуре 4-10гр. в темноту. Высаживал черенки в середине мая. Почти на всех были зачатки корней и каллюс.Процент укоренения составил в районе 40%. Сажал в обычную землю - не песок. Средняя толщина черенков была чуть толще карандаша

Сколько из них пережили зиму?

Дима68 · #521

DIM1 писал(а):
Речь про "зеленое" черенкование или про черное? У меня зеленое так же по нулям, а вот в Мичуринске хвалились 70%-ым успехом. По "черному" хочу попробовать весной, вместе с виноградом. Может не стоит и затеваться?
А можно поподробнее?- очень интересно.

А о чем подробнее то?
Как мои по нулям укоренились?
Или как в Мичуринске укореняли?
Или как по черному укоренять планирую?
По своим могу сказать, что не укоренится могли по ряду причин. От глинистой почвы с заплыванием при поливе, из-за слишком маленького парника с превышением допустимых температур, да и из-за "кривых рук" экспериментатора... Укоренял то 333 в первый раз...
По Мичуринску... там своя технология. Громадные теплицы, правильно подобранный грунт, полив по 1 минуте через рассеиватели каждые 15 минут, по ходу дела правильный температурный режим - в общем то, что простому дачнику не так то и просто скопировать.
По поводу укоренения черными есть сказать следующее... В погребе 396 и 54-118 легко укореняются в слегка влажном песке. Поэтому часть заготовленных черенков и повтыкал во влажный песок. Остальная часть пойдет на укоренение в кильчеваторе вместе с виноградом. Розы и груши при таком способе дают каллус по всей поверхности среза. Посмотрим как OHF себя поведет. При посадке в грунт попробую сделать "бутерброд" из песка (работает как антисептик от загнивания корней) в месте каллуса и перегноя (ниже песка).

vp · #522

Дима68 писал(а): По Мичуринску... там своя технология. Громадные теплицы, правильно подобранный грунт, полив по 1 минуте через рассеиватели каждые 15 минут, по ходу дела правильный температурный режим - в общем то, что простому дачнику не так то и просто скопировать.

А если идет дождь или пасмурно, то как тогда полив?.
Как Вы плохо о простом дачнике.
Когда я укоренял, то работал по мокрому листу. Сейчас добавил бы регулировку времени (уменьшение) опрыскивания в зависимости от времени укоренения (число дней от начала укоренения).

Вопрос · #523

АндрейВ писал(а): Сколько из них пережили зиму?

Я думаю все. У этих подвоев вроде бы нет проблем с зимостойкостью. Был прирост, рост корней соответственно.К первой зиме они подошли вполне в нормальном состоянии.

Вопрос · #524

Дима68 писал(а): По Мичуринску... там своя технология. Громадные теплицы, правильно подобранный грунт, полив по 1 минуте через рассеиватели каждые 15 минут.

1 минута полива при перерыве 15 минут - это слишком много. Будет переувлажнение грунта, даже если фоггеры с очень маленькой дозой полива. Громадные теплицы хороши только с точки зрения стабильной ночной температуры. Смотрел на фото укореняющихся зел.черенков подвоев во ВНИИСе, и увидел за грушёвой грядкой, жимолость на дальнем плане. Это очень плохо ,когда в одной теплице с одним режимом совершенно разные позиции по скорости укоренения. На все растения не угодишь одним режимом.
А вообще очень много особенностей при черенковании. Причем многие черенкователи идут своими путями, подстраиваясь под местные особенности (климатические,почвенные,водные и массу других).Кому как удобнее.

DIM1 · #525

Дима68 писал(а): По поводу укоренения черными есть сказать следующее... В погребе 396 и 54-118 легко укореняются в слегка влажном песке. Поэтому часть заготовленных черенков и повтыкал во влажный песок. Остальная часть пойдет на укоренение в кильчеваторе вместе с виноградом. Розы и груши при таком способе дают каллус по всей поверхности среза. Посмотрим как OHF себя поведет. При посадке в грунт попробую сделать "бутерброд" из песка (работает как антисептик от загнивания корней) в месте каллуса и перегноя (ниже песка).

Каллюс то все черенки дают хороший, вот дальше проблемы, при высадке в почву. Я проводил эксперимент по укоренению одревесневших черенков разных подвоев- И Степановские подвои, и 140-1, и ВСЛ, ещё что то. Провел всеной стратификацию во влажном вермикулите, при комнатной температуре, все хорошо дали каллюс, потом сразу высадил в грунт. Уход минимальный, не каждодневный, не было возможности. Часть загнила, часть засохла, плюнул и забыл, через месяц увидел несколько отрастающих побегов на черенках Степановских подвоев, вобщем 3 штуки укоренились их общего числа 150-200.
Очень заманчиво было выработать технологию укоренения разных подвоев одревесневшими черенками, думаю что всё же это возможно, но потребует постоянного ежедневного внимания, что для меня невозможно. Если что о укореняется отводками- для меня это предпочтительнее, минимум забот, максимум выхода, даже если на отводке будет хотя бы пара мелких корешков, такой отводок хорошо приживается и доращивается.

АлександрР · #526

Дима68 писал(а):
АлександрР писал(а):Да, вставку делаю 25 см. и они зарываются в землю. Заглубление 333 переносит нормально, каких либо повреждений-подопреваний нет. Но в отличии от яблоневых карликовых подвоев, и собственные корни не дает.
Александр Иванович, а если металлический хомут чуть выше прививки для образования перетяжки\уменьшения питания от корней\стимуляции корнеобразования подвоя...
АлександрР писал(а):Почему не укореняю? Укореняю, два сезона подряд, вот только выход - "0"
Черенки даже каллюса не дают, и дружно загнивают.
Речь про "зеленое" черенкование или про черное? У меня зеленое так же по нулям, а вот в Мичуринске хвалились 70%-ым успехом. По "черному" хочу попробовать весной, вместе с виноградом. Может не стоит и затеваться?

Дмитрий, перетяжка на каждый саженец для меня геморойно, и результат еще не известен.

Речь о зеленом укоренении. Но пробовал сажать в парничок и одревесневевшие черенки 333-го. Глухо!
Шансов укоренения зеленым черенком больше. Буду и дальше искать режимы.
Я пока к 333 никак подступиться не могу. Размножаю только через прививку.

Витал · #527

Дима68 писал(а):
По поводу укоренения черными есть сказать следующее... В погребе 396 и 54-118 легко укореняются в слегка влажном песке.

Дмитрий, я пытался укоренить 396 в погребе в влажном песке. До середине лета там проторчали. Часть в качестве эксперимента воткнутые в картошку. Ничего не получилось. Они вроде и не засохли, но коллюс дали только в нескольких случая. Но даже от них корней я от них так и не добился.

Дима68 · #528

Витал писал(а): Дмитрий, я пытался укоренить 396 в погребе в влажном песке. До середине лета там проторчали. Часть в качестве эксперимента воткнутые в картошку. Ничего не получилось. Они вроде и не засохли, но коллюс дали только в нескольких случая. Но даже от них корней я от них так и не добился.

Весьма странно. Мои, поставленные с осени, и просто напросто забытые в погребе, дали корни по 1-1,5 см к середине июня.
Может быть температурный режим не прокатил? Или качество материала отличалось? Мои то с грядки да в погреб... Высаженные, укоренились процентов на 70.
В этом году только 54-118 ставил в песок, если укоренятся удачно, попробую отфотографировать.

Витал · #529

Дмитрий, кажется я понял.
Все дело когда их в погреб закладывать. Дело было в мае. Прививать их мне было некуда, вот я их в погреб в песок...

Вопрос · #530

Господа садоводы, по моему тема размножения растений черенками, как одревесневшими, так и зелёными,достаточно востребована.Может создадим отдельную тему?
Имеются кое-какие наработки в данной области.Общими усилиями можно избежать многих ошибок, и выработать оптимальные механизмы черенкования

DIM1 · #531

Вопрос писал(а):Господа садоводы, по моему тема размножения растений черенками, как одревесневшими, так и зелёными,достаточно востребована.Может создадим отдельную тему?
Имеются кое-какие наработки в данной области.Общими усилиями можно избежать многих ошибок, и выработать оптимальные механизмы черенкования

Кирилл, открывайте, так удобнее будет самим же потом искать.

Андрей Васильев · #532

Только ссылку сюда положите

yri · #533

Интересное видео по выращиванию подвоев в контейнере.
[youtube][/youtube]

садовник · #534

Юрий я понял так:Сначала вырастить сеянцевый подвой кустом а потом к веткам выше подсыпать землю (на видео ограниченную ведром без дна) и веточки дадут собственные корневые отростки.Я такое делал.Только нижнюю часть лучше закопать-земля греется через ведро...или притенить.

yri · #535

садовник писал(а):Юрий я понял так:Сначала вырастить сеянцевый подвой кустом а потом к веткам выше подсыпать землю (на видео ограниченную ведром без дна) и веточки дадут собственные корневые отростки.Я такое делал.Только нижнюю часть лучше закопать-земля греется через ведро...или притенить.

Речь идет исключительно о клоновом подвое, который хорошо укореняется. В первый год высаживается отводок, на второй год срезается и образующиеся побеги укореняются при помощи установки второго ведра без дна и досыпки (в данном случае опилок). Безусловно нижнее ведро должно быть закопано и с отверстиями. Лучший укоренитель - торф+перлит. Я думаю что в торф можно добавлять почву из сада, для адаптации.
Хочу так попробовать для айвы МС и М9. Другие подвои типа 54-118, ММ106 хорошо укореняются, не имеет смысла.

садовник · #536

Понял.А веточки можно еще и пробороздовать и натереть корневином в том месте где желательно получить корешки.Я понял что после отрезания побегов с корнями старый корень остается? для выгонки следующей партии?

yri · #537

садовник писал(а):Понял.А веточки можно еще и пробороздовать и натереть корневином в том месте где желательно получить корешки.

Ничего не надо бороздовать. Подвои специально селекционированы на хорошее корнеобразование. При малейшем затенении образуются т.н. берноты и с них растут корни. Главное не пересушивать укоренитель. Одного сезона хватает для образования отличных корней.

садовник писал(а): Я понял что после отрезания побегов с корнями старый корень остается? для выгонки следующей партии?

Да корень можно использовать несколько раз. Но обычно считается что идет накопление вирусов. Поэтому самые лучшие (и дорогие) это первая генерация от инвитро. Т.е. класс А от супер элиты.

DIM1 · #538

А в чём смысл укоренения в горшках?- лучшая корневая, легче разокучивать? Так то не технологичный способ, на обычном маточнике, заложенным горизонтальными отводками, можно гораздо больше отводков получить, и с каждым годом- всё больше.

yri · #539

DIM1 писал(а):...на обычном маточнике, заложенным горизонтальными отводками, можно гораздо больше отводков получить, и с каждым годом- всё больше.

Совершенно верно. Не имеет смысла для стандарнтных подвоев такое городить. Только со слабо укореняющимися.
Из плюсов - меньше возни с сорняками и меньший расход укоренителя.

DIM1 · #540

А американец что укоренял? Вроде ММ-111. Укоренитель вообще на отводковых маточниках не применяют, только на одревесневших или зелёных черенках. М 9 будет лучшую мочку иметь при таком способе, но выход по колличеству- в несколько раз меньше, чем с постоянного маточника, и ухода больше. Айва отлично доращивается даже с несколькими корешками.

yri · #541

Укоренитель в данном случае это опилки.

DIM1 писал(а):М 9 будет лучшую мочку иметь при таком способе, но выход по колличеству- в несколько раз меньше, чем с постоянного маточника, и ухода больше.

Бородатые корни это не показатель. Всё зависит от легкости почвы. Чем легче и беднее почва тем больше корни. Если окучивать маточники глиной корни то же будут но значительно меньше, но это не значит что хуже.

Если посадить подвой с шикарными корнями выращенными на опилках в глину, сами представляете что будет.

Количество отводков это сортовая особенность подвоя.

Северянин · #542

Получил несколько черенков интересных сортов яблонь. Собирался их прививать в крону уже растущих деревьев. Но тут почитав ветку и особенно статью Ильюшина, захотел попробовать вырастить несколько карликовых деревьев. Для меня преимущество в чем - занимают немного места и можно посадить несколько новых сортов сразу деревьями. И из-за малой высоты относительно легко их засыпать снегом. А тут ещё оказалось, что яблоня "Кроха", нижние ветки которой я в прошлом году присыпал землёй - это и есть один из карликовых подвоев: Г-134. Но судя по описаниям - морозостойкость у неё не очень. И тут возникает вопрос:
1. Что мешает подвой/место прививки заглубить в землю см на 5 и/или поздней осенью окучить/засыпать землёй/торфом, чтобы защитить от первых морозов, а дальше снег навалит и защитит? Привой может перейти на собственные корни? А чем это плохо?
2. Ветки у меня присыпаны, но не помню только когда, может ещё не дали корни. Можно ли привить эти засыпанные ветки с надеждой, что они укоренятся и к осени я получу укорененные привитые карликовые саженцы? А то ждать год пока подвой укорениться, а потом прививать - терять год не хочется.
3. Ну и заодно задам вопрос про способ прививки. Сначала хотел улучшенной копулировкой. Но в литературу пишут, что подвой и привой должны быть одного диаметра. Черенки у меня не толстые, не уверен, что найду подходящие по толщине ветки. Насколько одинаковой толщины должны быть подвой/привой или допускается разница толщины к примеру 2-4 мм? Ещё как вариант рассматриваю прививку в расщеп. Если сравнивать ул. купулировку и расщеп - что лучше, какие недостатки/достоинства? Опыта прививки нет, черенков немного, а сорта хорошие и хочется, чтобы первый блин не был комом.

КСА · #543

Северянин писал(а):вопрос:
1. Что мешает подвой/место прививки заглубить в землю см на 5 и/или поздней осенью окучить/засыпать землёй/торфом, чтобы защитить от первых морозов, а дальше снег навалит и защитит? Привой может перейти на собственные корни? А чем это плохо?
2. Ветки у меня присыпаны, но не помню только когда, может ещё не дали корни. Можно ли привить эти засыпанные ветки с надеждой, что они укоренятся и к осени я получу укорененные привитые карликовые саженцы? А то ждать год пока подвой укорениться, а потом прививать - терять год не хочется.
3. Ну и заодно задам вопрос про способ прививки. Сначала хотел улучшенной копулировкой. Но в литературу пишут, что подвой и привой должны быть одного диаметра. Черенки у меня не толстые, не уверен, что найду подходящие по толщине ветки. Насколько одинаковой толщины должны быть подвой/привой или допускается разница толщины к примеру 2-4 мм? Ещё как вариант рассматриваю прививку в расщеп. Если сравнивать ул. купулировку и расщеп - что лучше, какие недостатки/достоинства? Опыта прививки нет, черенков немного, а сорта хорошие и хочется, чтобы первый блин не был комом

Попробую вам ответить из своего опыта. Может, что-то учтёте.

1. Ничто не мешает в случае с яблоней. Не запреет, если уже в прохладу/по корке/ подсыпать/окучить.
Может перейти, в зависимости от сорта, в целом - редко и не полностью.
Плохо, если даст значительное количество корней и начнёт расти выше, эффект карликового подвоя пропадёт.

2. К сожалению, Г-134 почти не возможно укоренить. Из моего опыта, одревесневшие черенки после всех примочек только каллус образовывали и листья распускали, но корней не было. На отводках тоже не видел корней. Из литературы "отводки Г-134 совершенно не укореняются". Возможно, различные "выкрутасы" типа манжет из проволоки на окученной части могут заставить отводок Г-134 укорениться. В данном случае, внизу проведите операцию, а вверху рискните привить сейчас, в надежде, что это сработает. Я пока на этом же этапе с СВГ-11-19.

3.Да, в литературу пишут, это точно. В идеале должны. Но мир неидеален. Ваша цель- обеспечить плотное прилегание древесины и камбия привоя и подвоя по наибольшей из возможных площади и длине соответственно. В идеале-по всей площади среза и длине окружности, то есть эллипса при косом срезе. И чем срез длиньше/косее , тем лучше в идеале. Фактически, достаточно 3-4 диаметров побега длина среза. Потренируйтесь на ивняке (козья подойдёт), мне очень помогло когда-то сразу уверенно перейти к яблоне без потери материала. В расщеп прививаю с детства, самый простой способ, 100% нередкий результат при этом способе, но срастание неидеальное из-за непараллельности слоёв камбия на клиновидном срезе черенка привоя. Зато привой и подвой могут быть разного диаметра (и привой может быть не только тоньше , но и даже в 2 раза толще подвоя). При определённой сноровке ул. копулировка лучше, но черенки здесь всё же лучше бы идеально совпадали по диаметру. И ОБЯЗАТЕЛЬНО по длине среза.

Сергей

Дед Мороз · #544

Я тоже тренировался на иве, можно начать уже сейчас, прививать черенок на черенок и ставить дома в воду. К началу прививочного сезона рука будет "набита". Удачи!

Барбарисса · #545

Северянин, при разнице в диаметрах примерно в 2 раза хорошо получается прививка вприклад я язычком. При условии, что Вы умеете делать улучшенную копулировку. Тренируйтесь. Я училась зимой дома на комнатных гибискусах (кустарник), раньше рос у каждой бабушки и в каждой поликлинике, в народе - роза китайская. Результат через 10 дней и весны ждать не надо- хороший тренажер.
Успехов

Дикий_сад · #546

Согласен с предыдущим сообщением (№556). Прививка вприклад с язычком у меня тоже хорошо себя показала
на яблонях и грушах. Есть еще прививка в боковой зарез. Такие способы как раз для случаев, когда подвой больше
привоя в 1,5-3 раза. А вообще основные соотношения можно посмотреть например тут - http://yadi.sk/d/i0BKsqv83PMN2
А начинал я тренироваться в срезах сначала на липовых веточках - они помягче, а потом уже на всем другом, только желательно без рыхлой сердцевины. Желаю успехов.

Северянин · #547

А в какое время лучше прививать яблони, груши? Я понимаю, что в разные регионы весна приходит в разное время, но хоть примерно соорентируйте. К примеру когда местами ещё снег лежит или когда снег весь растаял, но почки ещё распускаться не начали или когда почки уже начали распускаться?

Дикий_сад · #548

Северянин писал(а):А в какое время лучше прививать яблони, груши? ...

Посмотрите здесь же на форуме в топике "Прививка яблонь и сливы как это делается?"
(http://www.prihoz.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=585), с сообщения №589 и далее много об этом говорилось.
А в двух словах, на мой взгляд так: черенки привоя должны быть спящими и чем раньше, тем лучше (особенно для косточковых). Но не по сугробам,конечно, - руки сильно мерзнут. Если местность сухая, то хорошо прививать, когда местами остатки снега. У меня, например, в это время увязнешь, поэтому прививаю чуть позже, когда можно стоять на земле и не тонуть. Яблоня вообще поздно просыпается, поэтому с ней проще - время прививки растянутое.

Барбарисса · #549

Прививаю, когда с северной стороны строений еще лежит снег. Главное - сохранить черенки в спящем состоянии в сугробе или в холодильнике. Прививать можно до распускания почек на подвое. Сокодвижение важно поймать при прививке за кору
и окулировке в Т-образный зарез, все модификации копулировок, расщепы и окулировки вприклад можно делать и до начала сокодвижения. Очень важна тугая и герметичная обвязка прививки.Срезы-пеньки (как на прививке вприклад или за кору) тоже герметично обвязываются, (только после срастания и снятия обвязки их покрывают варом), все это одевается в п/э пакетик, а затем закрывается бумажным рулончиком. По последним двум пунктам мнения у прививальщиков расходятся, зависит,видимо, от количества прививок, погодных условий в это время в конкретной местности и т.д.

Дима68 · #550

vp писал(а): А если идет дождь или пасмурно, то как тогда полив?.
Когда я укоренял, то работал по мокрому листу. Сейчас добавил бы регулировку времени (уменьшение) опрыскивания в зависимости от времени укоренения (число дней от начала укоренения).

Когда пасмурно или идет дождь полив включается по высыхающему листу. С закатом солнца, и до его восхода полив прекращают.