Много завязи на груше. Что делать?

Никола · #51

Крупномер писал(а):Для понимания предлагаю Вам представить по границе этих досок с внешней стороны: коммуникации (газ, трубы и т.п.), садовую дорожку или посадку др. растений. Не обязательно сейчас, может через 2-3-5 лет в этих прилегающих зонах нужно будет копать. И сказать, это ограждение таки будет удобно?

Я корчевал яблони и знаю как ухищряются корни, чтобы пролезть туда где есть питание. Ваши коммуникации через 2-3-5 лет придётся прокладывать по тем же корням. Просто дерево будет тратить дополнительные силы на преодоление препятствий. А в досках будут будут муравейники.

BHAKT · #52

Крупномер писал(а): "клетушка" (размером 1,5 на 1,5 м)

В этом году корчевал 20-ти летнюю грушу, которую сажал когда-то в 20-ти сантиметровую ямку плодородного слоя, глубже - метр глины, потом песок.
Обкопав её в радиусе 1-го метра обнаружил боковые корни толщиной с руку, а когда с помощью бензопилы вырезали корневую "шейку" - вниз уходил центральный корень толщиной с ногу. Ствол у основании был около 40см. Высота груши почти 11м, сорт - Ранняя Куйбышевской селекции.
Вот и думаю: дала бы её что-нибудь эта клеть из досок?

Крупномер · #53

Конечно в вашем случае нет... Но! У меня новый дом в стадии достройки на новом необработанном и не распланированном по большому счету участке. Посажены пока только несколько яблонь. Полукарлики в основном (как заявлено). Но 1-2 - не факт.
И уже сейчас видно, что коммуникации к дополнительным строениям (типа сауны и сарая) точно пересекутся с местами посадки плодовых. И все это будет происходить как мне видится максимум в ближайшие 2-3-5 лет. В возрасте 3-5 лет корни вполне можно ограничить и досками. В принципе, возможно, вы и правы, и овчинка выделки не стоит. Я же просто видел у людей это и пользуясь программой-планировщиком понял, что трассировки надо делать либо сильно кривыми, либо плюнуть на корни ряда деревьев.

Звезда севера · #54

BHAKT писал(а):...Вот и думаю: дала бы её что-нибудь эта клеть из досок?..

Груше всё равно, а человеку удобнее. У меня основной ряд плодовый первоначально посажен на отдельные холмики, которые я потихоньку подсыпала вокруг и между, и получила гряду, ее тоже для удобства отделила досками. Гряда получилась приподнятая, мне ее удобнее окантованную обрабатывать.

vVv-nvr · #55

Zaryanka писал(а):
P1140061.JPG
Видите, как в "теории" стержневая неразветвлённая корневая система сливы, на практике из-за условий превращается в поверхностную? А, уж, у груши - тем более.

судя по фото в посте №121 - у Вас через-чур плотная почва, как доказательство тому - формирование поверхностной корневой у сливы. Я бы делал ямы пошире и поглубже рекомендуемых + не жалел бы органики (даже под косточковые)+речной песок туда же + тщательное перемешивание содержимого ямы. В дальнейшем не помешали бы небольшие и неглубокие отверстия-скважины за пределами посадочной ямы - аэрация, внесение удобрений и т.д.

АндрейВ · #56

yri писал(а): Если такой стержень воткнуть в в яму с перегноем (как советует Илюшин но при этом почему то не делает сам) он начнет болеть (это проверено).

Юра, да кто ж тут говорит о яме заполненной перегноем? Копается яма (по размеру немного больше корневой) вынимается грунт, этот грунт мешается с тем, что ему категорически недостает (песок, доломитка, дерновая земля, торф, перегной, удобрения и тд), заполняется яма и сажается саженец. Этим обеспечивается хороший старт. В сырых и пониженных местах вместо ям готовят холмики, а заправка та же. Вероятно на Брянщине это не очень актуально и можно на это забить, а в Подмосковье без этого ну никак...

Виктор Браткин · #57

Крупномер писал(а):АндрейВ
Ну, я тоже думаю, что небольшая яма необходима. Но 1метр кубический наверное реально перебор. Хотя предки много чего творили, и чаще результат был приемлемый. Мне вот всегда казалось разумным (для "голимых" случаев) не очень глубокая квадратная яма с периметром из досок. Ну и заполнением этой ямы приемлемым для дерева грунтом. Условия для старта так сказать, а дальше само пусть забуривается...

Уважаемый коллега Крупновоз, через 5 лет корни высаженного саженца будут далеко за пределами ящика. Длина боковых корней у плодовых деревьев в разные стороны примерно равна высоте дерева, часто даже превышает. Прежде чем сажать сад, необходимо повести коренное окультуривание хотя бы пахотного слоя почвы с целью повышения его плодородия. Посмотрите начальные посты Юрия из Брянска(yri) и его фото с огромным количеством вносимой органики. Поэтому он сегодня с уверенностью заявляет, что посадочные ямы ему не нужны. Улучшать почвенное плодородие в саду нужно постоянно. Настоятельно советую познакомиться со статьями Г.Ф.Распопова (на форуме Гена 48) о способах улучшения почвы и увеличения ее плодородия на примере его собственного сада и огорода.. Цикл его статей опубликован на сайте сады сибири.Прежде чем прокладывать коммуникации по участку его все таки лучше окультурить на всей площади, наметить места будущих посадок, трассы укладываемых сетей. Ведь сад можно сажать и в английском стиле - ведь вы его сажаете для души, для отдыха ., поэтому плодовые деревья могут располагаться по участку вразброс. Хотя для последующих уходных работ за садом его лучше располагать обособленно.

vVv-nvr · #58

yri писал(а):... Груша на сеянце не терпит и очень богатых перегноем почв и часто на них болеет...

как бы очень богатых перегноем почв не бывает

, разве что в посадочные ямы, либо под сплошное окультуривание внесли свежий или не полностью перепревший навоз - пошел процесс гниения с выделениями, что и сказалось на приживаемости и росте саженцев

vVv-nvr · #59

yri писал(а):... Рытье ям под саженцы это уже архаимзм. При достаточном выборе подвоев и техники этого делать не надо.

это как бы актуально для пром.сада. А для 4-6-8 соточников ???

yri писал(а):... Внесение навоза и пр. раскисляющих веществ - простая выброска денег. Это актуально для огородных культур но не для плодового сада...

Мда-а уж

, не ожидал от Вас такого. Не вносить органику - просто нанотехнологии в агрономии

. Скошенную траву (высохшую, перепревшую и т.д.) на какую глубину заделываете и каким механическим приспособлением

.
ЗЫ: скошенная, а затем высохшая трава при заделке в почву

- это такой мизер...

Алексей П.П. · #60

yri писал(а):Вот ехал через пром зону сделал фотку. Причем это дерево не вросшее в забор, а растущее в нем

Приспособляемость живых организмов не знает пределов. Но много ли кг (или штук?) плодов (и какого размера?) даст, например, культурный сорт груши, выросший в подобных условиях?

yri писал(а):Когда пытаются сеянцы сажать в подготовленные ямы это напоминает как пытаются спасти дикого звереныша лисенка там или птенца и не понимают что в уютной теплой квартире он мучается и, как правило, сдыхает тогда как дикая природа даже глубокой осенью или под дождем или снегом это его дом родной.

Юрий, любая аналогия - вещь лукавая. Вашей аналогии со зверёнышами более соответствовала бы ситуация, когда плодовое дерево пытаются вырастить в горшке в квартире, окружив любовью и укрыв от злых ветров, низких температур и вредителей.

yri писал(а):Миллионами лет та же груша росла на глинистой почве и выработала механизм выживания - сильный стержневой корень способный доставать пит. вещества из неплодородной почвы, но богатой минералами-глины. Если такой стержень воткнуть в в яму с перегноем (как советует Илюшин но при этом почему то не делает сам) он начнет болеть (это проверено).

Миллионы лет предки Homo sapiens жили в диких лесах со всеми вытекающими последствиями, но это не значит, что нам всем сейчас туда дорога. У дикой груши, как и у любых других организмов, были и есть свои механизмы приспособления к среде, только одно "но" - от неё при этом не требовался урожай 300-400 ц/га крупных вкусных плодов, и она не выносила с ним ежегодно огромное количество питательных элементов из почвы. Стержневая корневая система груши означает хорошо развитый главный корень, который может уходить действительно очень глубоко. Однако основная биомасса всасывающих корней у груши при этом находится в слое почвы примерно 20-40(60) см - там соответственно и происходит усвоение львиной доли питательных веществ. Поэтому плодородие почвы важно в любом случае, и чем большие урожаи хочется получать, тем плодороднее желательно иметь почву.
Да, "плодородная" - это не то же самое "в которую внесли много минеральных удобрений". Ещё раз обращаю внимание на органо-минеральную природу почвы - образно говоря, это "бульон", кишащий разнообразными организмами, которые составляют её неотъемлемую часть и являются необходимым условием её существования. Почвенные организмы являются также необходимым условием нормального функционирования корневой системы цветковых растений - переводя минеральные вещества в доступную для растений форму, выделяя биологически активные соединения, вступая с растениями в симбиотические отношения (микориза) и многое-многое другое.

Крупномер · #61

Виктор Браткин писал(а):
Крупномер писал(а): Уважаемый коллега КрупновозМЕР, через 5 лет корни высаженного саженца будут далеко за пределами ящика. Длина боковых корней у плодовых деревьев в разные стороны примерно равна высоте дерева, часто даже превышает. Прежде чем сажать сад, необходимо повести коренное окультуривание хотя бы пахотного слоя почвы с целью повышения его плодородия. Посмотрите начальные посты Юрия из Брянска(yri) и его фото с огромным количеством вносимой органики. Поэтому он сегодня с уверенностью заявляет, что посадочные ямы ему не нужны. Улучшать почвенное плодородие в саду нужно постоянно. Настоятельно советую познакомиться со статьями Г.Ф.Распопова (на форуме Гена 48) о способах улучшения почвы и увеличения ее плодородия на примере его собственного сада и огорода.. Цикл его статей опубликован на сайте сады сибири.Прежде чем прокладывать коммуникации по участку его все таки лучше окультурить на всей площади, наметить места будущих посадок, трассы укладываемых сетей. Ведь сад можно сажать и в английском стиле - ведь вы его сажаете для души, для отдыха ., поэтому плодовые деревья могут располагаться по участку вразброс. Хотя для последующих уходных работ за садом его лучше располагать обособленно.

Благодарю Вас. При случае обязательно попытаюсь освоить доп. материал. По предыдущему саду кое-что знаю, но знаний много не бывает. По нынешнему, увы - безусловный приоритет стройка/отделка дома со всеми ее г...ми (головными болями). А на участке пока БАРДАК...

yri · #62

Виктор Браткин писал(а):Посмотрите начальные посты Юрия из Брянска(yri) и его фото с огромным количеством вносимой органики. Поэтому он сегодня с уверенностью заявляет, что посадочные ямы ему не нужны. Улучшать почвенное плодородие в саду нужно постоянно. .

Да, было дело.

Именно поэтому я основываясь на этом печальном опыте могу сказать: удобрять надо не почву в саду а растения. А как почву содержать (приствольная полоса, залужение междурядий) я уже рассказывал. Достаточно правильно вносить минеральные удобрения под каждую яблоню в ряду и земля преобразится в саду. Я, например если не скашиваю траву она у меня вырастает в рост человека. Хотя несколько лет назад она была убита постоянными покосами местных жителей. Навоз, известь рано или поздно вымывается. Это для моих условий, у меня промываемые почвы.

vVv-nvr писал(а):Не вносить органику - просто нанотехнологии в агрономии . Скошенную траву (высохшую, перепревшую и т.д.) на какую глубину заделываете и каким механическим приспособлением .
ЗЫ: скошенная, а затем высохшая трава при заделке в почву - это такой мизер...

Именно трава дает самые качественные удобрения. В европах давно уже не сыпят навоз в интенсивных садах. Там есть такое понятие как фертигация.

FatMax · #63

vVv-nvr писал(а): Мда-а уж , не ожидал от Вас такого. Не вносить органику - просто нанотехнологии в агрономии . Скошенную траву (высохшую, перепревшую и т.д.) на какую глубину заделываете и каким механическим приспособлением .
ЗЫ: скошенная, а затем высохшая трава при заделке в почву - это такой мизер...

Органику эффективнее не закапывать в землю, а мульчировать, продолжаем читать Радчевского далее:

"Ранее, согласно теории В. Р. Вильямса, считалось, что формирование плодородия (образование гумуса) идет в анаэробных условиях на глубине не менее 10 см от поверхности почвы. Поэтому все органические материалы (навоз, растительные остатки и т. п.) рекомендовалось заделывать на глубину не менее 10 см. Считалось, что только в этих условиях они могут превратиться в гумус. Это было теоретической основой отвальной обработки почвы, в результате которой происходило изменение взаимного расположения слоев почвы: верхний опускался вниз, а нижний поднимался вверх. Впоследствии работами многих авторов было доказано, что формирование плодородия почвы происходит и в других условиях."

И возвращаюсь к собственному опыту мульчирования органикой: измельченной травой, хвоей, навозом - за сезон 3-4 месяцев слой мульчи, толщиной 10 см обновляю 3 раза минимум. Для моих бедных суглинков такой нехитрый агроприем позволяет увеличить слой гумуса с 10 см до 30-40 см, Вам может показаться смешно, но на наших бедных почвах каждый см гумуса большое счастье САДОВОДА.

vVv-nvr · #64

yri писал(а):Именно трава дает самые качественные удобрения. В европах давно уже не сыпят навоз в интенсивных садах. Там есть такое понятие как фертигация.

Скошенная трава в мульче может выгореть на солнце и превратиться в труху - не одна тысяча лет пойдет на увеличение гумусного слоя

.
А европы просто умеют считать деньги - навоз нынче дорог, да и его, кроме как для улучшения плодородия, используют еще где-нибудь - где рентабельность выше

.

vVv-nvr · #65

FatMax писал(а): Органику эффективнее не закапывать в землю, а мульчировать, продолжаем читать Радчевского далее:
...

Наверное о разных вещах говорим... Я сам понимаю важность мульчирования, но образование гумуса в верхних слоях почвы не повлияет на: увеличение количества питательных веществ в зоне роста корней + механический состав почвы там же.
ЗЫ: у меня из-за мульчи все сливы с алычового подвоя перешли на свои корни

.

yri · #66

vVv-nvr писал(а):Скошенная трава в мульче может выгореть на солнце и превратиться в труху - не одна тысяча лет пойдет на увеличение гумусного слоя .

Какая тысяча лет? За один сезон скошенная трава перегнивает и начинает работать как удобрение.

Витал · #67

Я не знаю как в теории... Но наилучший результат по росту и скороплодности яблони я получил, когда по весне выкопал довольно большую яму, в которую все лето складывал траву. Уже к осени она заполнилась до краев и я посадил туда саженец Антоновки обыкновенной на сеянцевом подвое. Все это противоречит всем рекомендациям, но на деле оказалось очень даже эффективным вариантом....

yri · #68

vVv-nvr писал(а):Наверное о разных вещах говорим... Я сам понимаю важность мульчирования, но образование гумуса в верхних слоях почвы не повлияет на: увеличение количества питательных веществ в зоне роста корней + механический состав почвы там же.

Ну как же не повлияет. Трава то не из одних вершков состоит. :wall Есть такие понятия как корневой опад, пожнивной и т.д. Корнями травы вещества выносятся из глубины, вершки работают на фотосинтез. Дальше сами догадайтесь что происходит.

irisovi duh · #69

Про отбортовку грядок с многолетниками есть интересное наблюдение что отбортованные грядки промерзают серьезнее неотбортованных . Мне бортики не нравятся эстетически ( это главное для меня ) и сам смысл насыпной грядки или клумбы теряется т к аэрация почвы через преграду невозможна , остается только улучшенный дренаж , но имхо проще прокопать дренажные канавки дождливым летом, а засушливым их проще засыпать. Про лист железа мне советовали опытные садоводы закопать в землю под дерево , но не хочется уродовать землю таким способом. А вообще надо пробовать разные приемы - хоть один да сработает в саду

vVv-nvr · #70

Zaryanka писал(а):Видите, как в "теории" стержневая неразветвлённая корневая система сливы, на практике из-за условий превращается в поверхностную? А, уж, у груши - тем более.

И у платана, выросшего в каменистом грунте, - тоже

yri · #71

Витал писал(а):Я не знаю как в теории... Но наилучший результат по росту и скороплодности яблони я получил, когда по весне выкопал довольно большую яму, в которую все лето складывал траву.

Витал попробуйте дать какой нибудь яблоне дать полную программу мин. удобрений по осени (суперфосфат + калийная соль) и весной (селитра) и результаты вас обрадуют ещё больше.

vVv-nvr · #72

yri писал(а):... Корнями травы вещества выносятся из глубины...

сколько метров, см?

yri писал(а):... Дальше сами догадайтесь что происходит.

я не оспариваю прописные истины, только в конкретном случае механический состав почвы и количество пит.элементов на глубине 20-80 см как изменится?
ЗЫ: а сколько дождевой воды трава корням айвового подвоя оставит как сама попьет

. у меня, к примеру, грунтовые воды далеко...

irisovi duh · #73

Витал писал(а):Я не знаю как в теории... Но наилучший результат по росту и скороплодности яблони я получил, когда по весне выкопал довольно большую яму, в которую все лето складывал траву. Уже к осени она заполнилась до краев и я посадил туда саженец Антоновки обыкновенной на сеянцевом подвое. Все это противоречит всем рекомендациям, но на деле оказалось очень даже эффективным вариантом....

Я постоянно складываю траву в огромную кучу - наверно метр высоты и метра три длины к осени образуется, а весной на этом месте маленький бугорок . Зольных веществ в траве кот наплакал - в основном воздух и вода ....Другое дело закапывать под цветы немного скошенной травы - это повышает аэрацию в глубине земли, привлекает червяков но...если закопать много травы она начинает силосоваться или в ней развивается белая плесень и идут закисные процессы что не всем растениям по нраву .

Витал · #74

yri писал(а):
Витал писал(а):Я не знаю как в теории... Но наилучший результат по росту и скороплодности яблони я получил, когда по весне выкопал довольно большую яму, в которую все лето складывал траву.
Витал попробуйте дать какой нибудь яблоне дать полную программу мин. удобрений по осени (суперфосфат + калийная соль) и весной (селитра) и результаты вас обрадуют ещё больше.

Юрий, я об этом рассказал, в связи с тем, что данный способ, когда корни соприкасаются с не перепревшей травой, считается не правильным.
Собственно говоря, я хотел просто поэксперементировать, но результат удивил.

irisovi duh · #75

Витал, скорее всего Вы закладывали не просто траву а выполотые сорняки с землей ? Иначе на следующий год яблоня оказалась бы на дне ямы имхо....

Витал · #76

irisovi duh писал(а):Витал, скорее всего Вы закладывали не просто траву а выполотые сорняки с землей ? Иначе на следующий год яблоня оказалась бы на дне ямы имхо....

Да, это были сорняки, к тому же я подбрасывал землю, а саженец сажал на холмик.

irisovi duh · #77

Витал, я так постоянно сажаю цветы на так называемые теплые грядки - снимаю дерн, кладу слой травы, опять дерн, траву или навоз (что есть под руками) и сверху земли немножко или торфа. В этой грядке вырубаю лунки и сажаю цветы с добавкой в лунку торфа или земли - что есть. Плюс такой посадки - не надо возить траву на компостную кучу а потом обратно возить перегной на грядки ( на горке это тяжело) Минус тоже есть - сорняки растут с огромной скоростью. А сама по себе гниющая трава в умеренных количествах не вредна ничуть.

Zener · #78

Zaryanka писал(а): А Мраморная дотягивает по зимостойкости до Бессемянки только в условиях юга Воронежской обл.

Не согласен,на севере той же области растёт успешно.Долгими праздничными вечерами просматривал дисеры по вирусам,в том числе и груши.В работе Саунина за 2009 год исследования в Московской,Орловской и Мичуринской областях на предмет выявления четырёх "яблочных"вирусов у груш.И что очень сильно удивило-так это наличие вирусов в маточниках,по некоторым сортам до 70%!Но ещё больше удивили результаты опытов с Цирконом по снижению вредоносности заражения.Результаты показали увеличение концентрации хлорофила в несколько раз,увеличение плодоношения в среднем в 1,5 раза(в зависимости от сорта).Концентрация раствора также различна для разных сортов,разница на порядок.Похоже,не зря наш забугорный коллега так не любит вирусы...ИМХО,многие неудачи с грушами вызваны ,в том числе,и вирусяками.
ЗЫ.Обрабатывали в фазу бутонизации опрыскиванием.

Zener · #79

yri писал(а):
vVv-nvr писал(а):Скошенная трава в мульче может выгореть на солнце и превратиться в труху - не одна тысяча лет пойдет на увеличение гумусного слоя .
Какая тысяча лет? За один сезон скошенная трава перегнивает и начинает работать как удобрение.

В наших краях почва на солнце запросто греется летом градусов до 50-60.Условия ,однако,разные.И верхний слой мульчи проваляется до осени.Зато снизу перегниёт.

Барбарисса · #80

Avrora писал(а):
Анина писал(а):А где про груши ?
Да, вроде бы и полезная информация, а фактически, последние 4 стр. - флуд.

Ну, если считать, что корневая система не имеет значения для выращивания груш, то, конечно...
Трудно разделить все четко по темам, дерево на части разделить и в разных темах обсуждать, тоже не получается. Где встретились, там и обсудили. Мне очень интересно, я тоже у себя наблюдаю за корнями.

irisovi duh · #81

Zener писал(а):
Zaryanka писал(а): А Мраморная дотягивает по зимостойкости до Бессемянки только в условиях юга Воронежской обл.
Не согласен,на севере той же области растёт успешно.Долгими праздничными вечерами просматривал дисеры по вирусам,в том числе и груши.В работе Саунина за 2009 год исследования в Московской,Орловской и Мичуринской областях на предмет выявления четырёх "яблочных"вирусов у груш.И что очень сильно удивило-так это наличие вирусов в маточниках,по некоторым сортам до 70%!Но ещё больше удивили результаты опытов с Цирконом по снижению вредоносности заражения.Результаты показали увеличение концентрации хлорофила в несколько раз,увеличение плодоношения в среднем в 1,5 раза(в зависимости от сорта).Концентрация раствора также различна для разных сортов,разница на порядок.Похоже,не зря наш забугорный коллега так не любит вирусы...ИМХО,многие неудачи с грушами вызваны ,в том числе,и вирусяками.
ЗЫ.Обрабатывали в фазу бутонизации опрыскиванием.

Читала забугорные исследования на эту тему в переводе Гугла ...тяжко переводить с гугловского на русский ...смысл такой что в вирозах винят во всем клоновые подвои - они заражены на 100 процентов за много лет использования. Вирусы моментом переходят при любых манипуляциях с режущим инструментом. Так что семенные подвой предпочтительнее. А сорта выживают те, что имеют устойчивость к нескольким вирусам. Всвязи с эти - Фитогенетика освоила таки клонирование слив . А что по клонированию груш слышно ?

Виктор,Омск · #82

Существует мнение, что подверженность саженцев груши к заболеваниям связана с применением в качестве подвоев сеянцев с генами уссурийской груши. Корни уссурийской груши более требовательно относятся к составу почвы. Я специально сеял семена диких груш с Украины с целью использования их в качестве подвоя. Даже по сеянцам можно судить, что они менее требовательны , по сравнению с сеянцами уссурийской груши. Почвы в нашем регионе нейтральные или слабощелочные. Рекомендации известного в садовода Жуковского М. А.-подкислять почву 1% раствором серной кислоты (по весу). Проблема щелочных почв решается подобным образом в горных районах .

Алексей П.П. · #83

Виктор,Омск, просьба конкретизировать мысль. Сначала Вы пишете о составе почвы, под чем обычно подразумевается механический состав (песок/ супесь/ суглинок/ глина). Далее в сообщении речь идёт о кислотности почв.
Согласно докторской диссертации Г.П. Рылова ("Генофонд яблони и груши в экологических условиях Беларуси", 1996), сеянцы Груши лесной лучше растут на слабокислых (рН около 5,0) почвах. На почвах с близким к нейтральному рН рост, прирост биомассы надземной и подземной частей угнетается. Также отмечено угнетающее действие высокой кислотности почвы (при рН ≤4,0). Однако при рН 4,0 рост и прирост биомассы у сеянцев выше, чем при рН 6,8, т.е. в любом случае кислые почвы для Груши лесной предпочтительнее, чем нейтральные и слабощелочные.

Виктор,Омск писал(а):Даже по сеянцам можно судить, что они менее требовательны , по сравнению с сеянцами уссурийской груши

В чём конкретно это выражается? Например, на Форуме приводилось фото сеянцев Груши уссурийской, выращенных в Московской области, с хорошо развитой мочковатой корневой системой. http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?p=532828#p532828
Известный питомниковод Мастяев использует в качестве подвойного материала сеянцы не Груши лесной, а культурных сортов, полученных с участием Груши уссурийской (http://family-garden.narod.ru/index/0-6 , раздел "Выбирай подвой). Те же самые рекомендации даёт в своей книге "Груша" А.И. Илюшин.
Виктор,Омск, можно поподробнее о методике подкисления почв 1%-ным раствором серной кислоты? У меня действенность этой операции вызывает большие сомнения, если только не применять её постоянно (но как тогда это скажется на растениях и почвенных организмах?) - раствор очень быстро вымоется из почвы в нижние горизонты (в отличие от противоположной процедуры подщелачивания с использованием твёрдых веществ - доломитовой муки, извести, растворяющихся в почве постепенно).
Немного о химической мелиорации и кисловании почв http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/1472 ... 0%B0%D1%8F http://www.chem21.info/page/09205914715 ... 074145079/

Виктор,Омск · #84

Алексей П.П. писал(а):Виктор,Омск, просьба конкретизировать мысль

1.Меня перебросили с другой темы. Речь шла о вершках-почернение молодых приростов груши, а некоторые опытные садоводы и селекционеры полагают, что дело в корешках- примененном подвое. Почвы в нашем регионе имеет нейтральную или слабощелочную реакцию. В некоторых местах в составе почвы присутствует известняк. Более пригодны для таких почв лесная груша с Украины: Рецепт один - сеянцы дикой лесной груши в качестве подвоя. Конечно, дерево растет более сильнорослым, но оно уходит от приземного двухметрового слоя, в котором вымерзают весной цветочные почки. Будет урожай - достанем! Гораздо труднее собирать то, чего нет. Более зимо- и морозостойкий подвой, который не боится известковых почв, позволяет выращивать грушу на всей территории Украины, а не только на Южном берегу Крыма, тем более, что глубокая корневая система позволяет ей легче переносить засушливые условия южных и восточных регионов нашей республики. urozhayna-gryadka@yandex.ru
Обращаю внимание дикая груша с Украины (а не с Белорусии).
2. Сеянцы дикой украинской груши даже в жаркое лето в нашем регионе имеют свежий зеленый лист. Сеянцы груш с преобладанием генов уссурийской могут изменить окраску листвы (краснеет или чернеет).
3. Известный питомниковод Мастяев возможно имеет участок в низинке. Решает свои проблемы. Саженцы с мочковатой корневой системой лучше продаются и приживаются. Но это не значит, что попав в нейтральную или слабощелочную среду невозможны заболевания саженцев, так как подвои содержат гены уссурийской груши. Что касается зимостойкости корневой системы украинских груш, то она выдерживает условия зимовки Западной Сибири. Все это не означает, что я предлагаю отказаться от сеянцев культурных сортов груш, а лишь понять суть проблемы.

4. Подкислением почвы занимаются виноградари-прием редкий. Вносят серу, соли содержащие элемент S . Жуковский М.А. получил свой опыт на Северном Кавказе , возделывая огороды. В воинской части выделяли для этой цели серную кислоту. Процесс подкисления-от2 до 5 ведер подкисленной воды под дерево внести с помощью лейки. Земля обладает буферными свойствами-не так то просто изменить киспотность.

Алексей П.П. · #85

Виктор,Омск, я тоже за то, чтобы "понять суть проблемы." Давайте рассуждать логически

1) Обращаю Ваше внимание, что в статье, цитату из которой Вы привели, Груша лесная в качестве подвоя сравнивается с айвой, при этом акцентируется внимание на "низкой устойчивости айвы к щелочной реакции почвы." Т.е. на основании этой ссылки мы не можем сделать вывод, более ли терпима Груша лесная к слабощелочным почвам, чем Груша уссурийская или культурные сорта с её участием. Может быть, это действительно так, а может, нет - здесь я ничего не могу утверждать, т.к. с биологией Груши уссурийской знаком довольно слабо. Я только могу сказать, что по данным Г.П. Рылова почвы с нейтральной реакцией оказывают угнетающий эффект на Грушу лесную (по сравнению со слабокислыми и кислыми почвами). И если мы говорим о Груше лесной как виде, то совершенно без разницы, из Беларуси она, из Украины, или из какого другого места. Другое дело, если Вы использовали сеянцы не Груши лесной, а каких-нибудь местных украинских одичавших, полукультурных форм груши - они теоретически могут обладать какими-то специфическими признаками.
2) Проблема изменения цвета листьев на Форуме обсуждалась многократно, к однозначному выводу о причинах этого явления не пришли (очевидно, что они могут быть разными). Замечу, что изменяется окраска у культурных сортов груши, привитых в основном, очевидно, на сеянцы Груши лесной (чисто логически, т.к. это наиболее распространённый подвой в Средней полосе). Может быть, у Груши уссурийской это проявляется в ещё большей степени (о чём писал kollinball http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?p=532828#p532828 ). Вопрос, насколько это является показателем угнетённого состояния растения и имеет ли какие-нибудь долговременные последствия. У себя на участке за десять лет выращивания груши (две Чижовские из МСХА посадки 2005 года, подвой, видимо, Груша лесная) сталкивался с покраснением листьев трижды. Дважды проблема снималась после подкормки деревьев (корневая + некорневая), листья частично или полностью восстанавливали зелёную окраску. В прошедшем году, в условиях сильнейшей воздушной и почвенной засухи, получилось "интереснее". Одна из груш испытала очевидный стресс - в какой-то момент плоды на ней перестали увеличиваться в размерах и развиваться, вкуса они так и не набрали, оставшись водянистыми и терпкими, листва в августе приобрела пурпурный цвет. Поливы, подкормки и химические обработки не возымели никакого внешнего эффекта. При этом со второй грушей (она у меня изначально развита лучше, крона объёмнее, штамб толще и т.д.) внешне всё было нормально, и плоды набрали свои обычные вкусовые кондиции и размеры. Листопад на обоих деревьях прошёл одновременно. Теперь жду, как поведёт себя испытавшее стресс дерево в следующем сезоне.
К слову, в ЮУНИИПОК (Челябинск) и Свердловской ССС в качестве подвоев для саженцев груши используют сеянцы Груши уссурийской, за многие годы продав населению не один десяток тысяч саженцев. Думаю, если бы этот подвой плохо проявлял себя в местных условиях (на Среднюю полосу я бы этот опыт не распространял), от него давно бы отказались.
3) Если под "заболеванием саженцев" Вы подразумеваете в том числе бактериозы, то как раз тут Груша уссурийская под гораздо меньшим подозрением, чем Груша лесная. Из книги "Груша" (Н.И. Савельев и др., Мичуринск, 2006, стр. 21): "Большое значение для селекции имела идентификация генов устойчивости к бактериальному ожогу... установлено, что производные груши уссурийской обладают устойчивостью к этому вредоносному заболеванию, а форма Pyrus ussuriensis 76 является носителем гена Ew2 и обладает моногенной устойчивостью к бактериальному ожогу."

Виктор,Омск писал(а):Что касается зимостойкости корневой системы украинских груш, то она выдерживает условия зимовки Западной Сибири

А вот про это просьба поподробнее

По осени на Форуме как раз спорили по вопросу, насколько рискованно применять сеянцы Груши лесной и европейских культурных сортов в качестве подвоя в суровых климатических зонах. Насколько обширен Ваш личный опыт - сколько сажали саженцев, сколько лет их наблюдаете, какие критичные зимовки они пережили за это время (и каковы у вас обычно условия зимовки - в частности, высота снежного покрова)?

Zener · #86

В августе наблюдал на одной многосортовой груше интересную картину-сам подвой,так же как и привитые на него Талгарская,Деканка зимняя, имел зелёную листву.А вот скелетная ветвь Памяти Яковлева вся стала пурпурно-красной и лист сбросила раньше.В прошлом году такого не было,листопад по сортам на этом дереве прошёл в одно время.

toliam1 · #87

Zener писал(а):В августе наблюдал на одной многосортовой груше интересную картину-сам подвой,так же как и привитые на него Талгарская,Деканка зимняя, имел зелёную листву.А вот скелетная ветвь Памяти Яковлева вся стала пурпурно-красной и лист сбросила раньше.В прошлом году такого не было,листопад по сортам на этом дереве прошёл в одно время.

мои домыслы.
Питание скелетных ветвей проходит по своим меридианам(в стволе). Каждая скел.ветвь имеет свой скел.корень. Корень располагается в проекции ветви.
Пурпурно-кр.цвет листвы связываю с к-то недостатками питания в корнях. В д.случае в скел.корне, питающем Памяти Яковлева.
Лечение -- меры по оздоровлению, отрастанию/разветвлению именно этого корня -- возможно, отливать водой с добавлением стимуляторов роста.
Применял отливание водой успешно. Хороший стимулятор -- сброженная трава.

Zener · #88

toliam1, Дело в том ,что на этой скелетной ветви остались привойные веточки(возле штамба).И они не отличались от других частей кроны.Только Памяти Яковлева.В прошлом году показывал ветвь Бере Мичурина зимнию,привитую на Тихий дон.Так дерево стояло без единого листа,а БЗМ зеленела листвой.Вы сказали,что это связано с разницей в сортах.В этом сезоне и подвой,и привой одновременно сбросили листву.

toliam1 · #89

Zener писал(а):toliam1, Дело в том ,что на этой скелетной ветви остались привойные веточки(возле штамба).И они не отличались от других частей кроны.Только Памяти Яковлева....

разница в сортах тоже сюда накладывается. 1.Какие-то сорта более чувствительны к недостаткам в корнях, какие-то меньше. 2. Совместимость сорта с подвоем-- повлиять после привития уже не можем. 3. Зимостойкость сорта -- повреждение сосудов --повлиять не можем.
Ограниченные возможности в таких случаях -- оптимизировать условия существования корня. Могут помочь восстановиться, нарастить новые сосуды..

Владимир из Н.Новгорода · #90

Zener писал(а):В августе наблюдал на одной многосортовой груше интересную картину-сам подвой,так же как и привитые на него Талгарская,Деканка зимняя, имел зелёную листву.А вот скелетная ветвь Памяти Яковлева вся стала пурпурно-красной и лист сбросила раньше.В прошлом году такого не было,листопад по сортам на этом дереве прошёл в одно время.

Такое бывает при недостатке азота.

Виктор,Омск · #91

Алексей П.П.,1. Имеет смысл ознакомится с популяциями дикой груши(Груша лесная - Pyrus pyraster - Описание таксона – Плантариум http://www.plantarium.ru/page/view/part ... 31101.html) Особый интерес имеют груша дикая из Москвы, Белгорода, Саратова. Груши из Белгорода( Лес на Ворскле) , Саратова (Буданова Гора) растут на почве с меловыми включениями при низком снеговом покрове. Можно приобрести семенной материал. Лес на Ворскле опекает Санкт-Петербургский университет. В Саратове саженцы дикой груши ,яблоневый подвой для груши распостраняет (Нагорная, дом 45 (част. дом), Саратов, http://www.karliky.com/sait2.9.htm).
2. Европейская популяция уссурийской груши растетет в г.Шумерля.
3. E-mail: mihailryab@mail.ru-Михаил Рябинин выводит грушевый подвой, устойчивый к»усыханию».
4. Что касается вашей груши, изменяющих цвет листвы, я такие саженцы в питомнике выбраковываю . В вашем случае притените ствол (внизу) и приствольный круг, если отсутствует задернение. Подкислите почву органикой, например, неразведенным « Байкалом».
5. Уралочка-один из сортов груши применяемый на Урале как источник семян. Я так же применяю семена груши сорта Уралочка для получения грушевых подвоев. Все сеянцы груши Уралочка по внешнему виду у меня отклонялись с в сторону Уссурийской груши.
6. «Выявить дикие груши местного произрастания, более зимостойкие, чем лесная груша из Воронежской области,-важнейшая задача питомниководов.» Степанов С.Н.
7. У меня растет более 100 сеянцев дикой груши с Украины более 10 лет. Выпадов вследствие подмерзания корневой системы не наблюдалось.
8. Большинство поднятых вопросов описано в учебниках ботаников, биологов. У работников питомников стоят более приземленные задачи- план, заплата работникам, налоги, а груши цветут рано. Откуда подвой, семена –не поможет следствие.

АндрейВ · #92

Владимир из Н.Новгорода писал(а):
Zener писал(а):В августе наблюдал на одной многосортовой груше интересную картину-сам подвой,так же как и привитые на него Талгарская,Деканка зимняя, имел зелёную листву.А вот скелетная ветвь Памяти Яковлева вся стала пурпурно-красной и лист сбросила раньше.В прошлом году такого не было,листопад по сортам на этом дереве прошёл в одно время.
Такое бывает при недостатке азота.

Такое бывает при недостатке фосфора или при частичной несовместимости пары подвой-привой...

Алексей П.П. · #93

Виктор,Омск писал(а):яблоневый подвой для груши распространяет...

Виктор,Омск, это не опечатка? Если нет, что за яблоневый подвой имеется в виду, в чём его ожидаемые преимущества перед грушевыми подвоями и каков опыт его использования? И очень большой вопрос о совместимости и долговечности. В выдержке из диссертации селекционера клоновых подвоев яблони Н.Ф. Серёгина я читал, что он проверял свой Б-1 в качестве интеркаляра (с сеянцами дикой груши в качестве подвоя) с несколькими сортами груш, но кроме этого о каких-либо авторитетных исследованиях на тему яблоневых подвоев для груши мне не известно. Или подразумевается подвой - гибрид яблони и айвы, уж не Любимец ли Пожидаева? По приведённой Вами ссылке по этому вопросу нет никакой информации, в качестве подвоев для груш фигурируют только сеянцы груши и айва А.

Виктор,Омск писал(а):Подкислите почву органикой, например, неразведенным «Байкалом».

Виктор,Омск, эта рекомендация мне не понятна. Под "органикой" обычно подразумевают органические удобрения (т.е. органические субстанции, содержащие элементы питания растений, в том числе и жидкие удобрения - разнообразные растворы гуматов, вытяжки из сапропеля, торфа и т.д.). "Байкал" же представляет из себя биопрепарат, включающий в свой состав комплекс почвенных микроорганизмов, т.е. не является органическим удобрением и не может выступать в качестве "органики". О том, что его применение приводит к подкислению почвы, мне не известно.
И это ж сколько вёдер неразведённого "Байкала" надо вылить на площадь почвы под 10-летней грушей - а ведь он немалых денег стоит! (даже если готовить препарат "Байкала" из концентрата, 3 литра обходились по прошлогодним ценам в 200 с лишним рублей). При этом, согласно рекомендации производителя, применять "Байкал" для внесения в почву под растениями следует только в сильных разведениях (до 1:1000), во избежание негативных для растений последствий.

Виктор,Омск · #94

Алексей П.П., яблоневый подвой имеется в виду

Напиши yudzina@ya.ru

Виктор,Омск · #95

Алексей П.П., Виктор,Омск, эта рекомендация мне не понятна. Под "органикой" обычно подразумевают органические удобрения (т.е. органические субстанции, содержащие элементы питания растений, в том числе и жидкие удобрения - разнообразные растворы гуматов, вытяжки из сапропеля, торфа и т.д.). "Байкал" же представляет из себя биопрепарат, включающий в свой состав комплекс почвенных микроорганизмов, т.е. не является органическим удобрением и не может выступать в качестве "органики". О том, что его применение приводит к подкислению почвыайка, мне не известно.
И это ж сколько вёдер неразведённого "Байкала" надо вылить на площадь почвы под 10-летней грушей - а ведь он немалых денег стоит! (даже если готовить препарат "Байкала" из концентрата, 3 литра обходились по прошлогодним ценам в 200 с лишним рублей). При этом, согласно рекомендации производителя, применять "Бл" для внесения в почву под растениями следует только в сильных разведениях (до 1:1000), во избежание негативных для растений последствий.
Технология кислого кваса см,. например, Как приготовить кислый квас из отрубей - Рецепты
http://simplydelicious.ru/poleznye-sove ... z-otrubei/. Закваска-«Байкал», материал- вареные измельченные овощи (морковь, картофель, свекла)+вода.

Владимир из Н.Новгорода · #96

АндрейВ писал(а):
Владимир из Н.Новгорода писал(а):
Zener писал(а):В августе наблюдал на одной многосортовой груше интересную картину-сам подвой,так же как и привитые на него Талгарская,Деканка зимняя, имел зелёную листву.А вот скелетная ветвь Памяти Яковлева вся стала пурпурно-красной и лист сбросила раньше.В прошлом году такого не было,листопад по сортам на этом дереве прошёл в одно время.
Такое бывает при недостатке азота.
Такое бывает при недостатке фосфора или при частичной несовместимости пары подвой-привой...

Да бывает, я с вами согласен. Но не в этом случае. Раньше почему то эта совместимость не проявлялась.

oldsasha · #97

Виктор,Омск писал(а):Алексей П.П., Виктор,Омск, эта рекомендация мне не понятна. Под "органикой" обычно подразумевают органические удобрения (т.е. органические субстанции, содержащие элементы питания растений, в том числе и жидкие удобрения - разнообразные растворы гуматов, вытяжки из сапропеля, торфа и т.д.). "Байкал" же представляет из себя биопрепарат, включающий в свой состав комплекс почвенных микроорганизмов, т.е. не является органическим удобрением и не может выступать в качестве "органики". О том, что его применение приводит к подкислению почвыайка, мне не известно.
И это ж сколько вёдер неразведённого "Байкала" надо вылить на площадь почвы под 10-летней грушей - а ведь он немалых денег стоит! (даже если готовить препарат "Байкала" из концентрата, 3 литра обходились по прошлогодним ценам в 200 с лишним рублей). При этом, согласно рекомендации производителя, применять "Бл" для внесения в почву под растениями следует только в сильных разведениях (до 1:1000), во избежание негативных для растений последствий.
Технология кислого кваса см,. например, Как приготовить кислый квас из отрубей - Рецепты
http://simplydelicious.ru/poleznye-sove ... z-otrubei/. Закваска-«Байкал», материал- вареные измельченные овощи (морковь, картофель, свекла)+вода.

Как химик в прошлой жизни, ни разу не согласен с такой рекомендацией. И вот почему: Ни квас по Вашему рецепту (ни по какому другому, кстати), ни растворы "Байкала", взрощенные на любой основе, не помогут подкислить почву, поскольку в результате жизнедеятельности бактерий и, отчасти, грибов образуются сложные органические кислоты (уксусная, молочная и другие), которые практически не дисссоциируют (не образуют, проще говоря) свободных протонов водорода, определяющих кислый характер среды (почвы в нашем случае).
К чему тогда все эти манипуляции, если заявленный эффект отсутствует?!

vp · #98

Владимир из Н.Новгорода писал(а): Раньше почему то эта совместимость не проявлялась.

Груша проявляет несовместимость и много лет спустя (после прививки более 7-10), что чаще всего ведет к гибели.

Андрей Васильев · #99

vp писал(а):
Владимир из Н.Новгорода писал(а): Раньше почему то эта совместимость не проявлялась.
Груша проявляет несовместимость и много лет спустя (после прививки более 7-10), что чаще всего ведет к гибели.

Я на эту тему с Сергеем Тимофеевичем Есичевым разговаривал (вернее слушал его ответ

) В контексте сроков необходимых для проверки совместимости груши и "не родных" подвоев типа айвы Упитиса.
Он сказал, примерно то же самое, что и VP, что несовместимось может и через 10 лет грубо говоря проявиться и совсем недостаточно год-два посмотреть за саженцем.

Тырмандыр Помидоров · #100

У меня товарищ хочет попробовать вот этот метод посадки груши,прислал мне видео,жена моя в шоке )))
Но так как я собираюсь по весне сажать пару груш на участок,меня интересует мнение об этом способе.