Обрезка деревьев. А Вы с таким сталкивались?

Marina_MM · #421

Спасибо, Yri, у Вас глаз намётан уже профессионально. Сорт не помнят бывшие хозяева. Хочется из Вашего опыта знать, что значит "сорт подобного типа". Какого типа? Хочется тоже что-нибудь понимать, но пока не очень. Как же тогда заставить ветвиться грушу?

Marina_MM · #422

Urrr. У нас в садах никогда не видела грушу в форме чаши. Только яблони.

КрыжИр · #423

Ребята, помогите пож советом. Это Чаравница на сеянце, прирост прошлого сезона.Как писал Дима из Минска - в живую увидела ее стремление к вертикальному росту. Не ожидала, что будет так бурно стремиться вверх. Как резать то? Или попытаться отогнуть?
Еще проблема с Чижовской - прошлой зимой подмерзлаЮ ЦП удалила, оставив конкурент. Получился кривой ствол.Боковые ветви оттягивала, ветром одну вырвало "с мясом". Как обрезать? Я на нее хочу весной привить сорта 4.

yri · #424

Marina_MM писал(а):что значит "сорт подобного типа". Какого типа? Хочется тоже что-нибудь понимать, но пока не очень. Как же тогда заставить ветвиться грушу?

Это значит что сорт с хорошим ростом побегов но слабой возбудимостью почек, т.е. плохим ветвлением. Такой тип очень часто встречается у груши. Такой тип:
а) Идеально подходит для слаборослых подвоев (айвы) и специальных формировок для интенсивного сада.
б) Совершенно не подходит для сильнорослых подвоев (сеянцев груши).
Российские селекционеры всегда пытались отбирать сорта именно на слаборослость и хорошую возбудимость почек. Пример - Авг. Роса, Пам. Яковлева. Подобные сорта отлично подходят под сеянцевые подвои.
Итак. Особенность вашего "сложного" сорта в апикальном, верхушечном типе роста. Пока идет сильный рост вверх никакие боковые ветки не образуются. Рост прекращается когда начинается плодоношение и ветки под нагрузкой отклоняются от вертикали. Таким образом чтобы заставить ветвиться ваш сорт надо просто отогнуть ветки.
Важно! Обратите внимание что побеги будут образовываться такого же типа, тупо волчки. Их будет много и они будут направлены также вверх. За сезон ветка зафиксируется в горизонтальном положении. Далее просто оставляете нужные побеги для обрастания а ненужные срезаете на пенек. В дальнейшем концевую часть ветки после плодоношения то же уберете. Другой важный момент побеги всегда будут образовываться от места перегиба к стволу а не к концу нагнутой ветки.
Таким образом что бы заставить ветвиться ваш саженец делаете следующее.
1. Вбиваете колья по периметру кроны по количеству веток которые надо отгибать.
2. Аккуратно сгибаете ветки и подвязываете к кольям. Причем еще раз отмечу чем ближе к стволу изгиб тем короче будет скелетная ветка. Это должно быть понятно.
3. Концы веток (однолетние побеги) можно подрезать для стимулирования побегообразования.
Безусловно надо оставить проводник для роста дерева вверх.
------------------------------------------------------
Надо понимать, если вообще ничего не делать то груша все равно продолжит себя формировать. См. описано выше. Но урожайность будет меньше.
Кроме того такую конструкцию с оттяжками требует внимания и защиты т.к. в ней часто запутываются собаки, пьяные соседи и пр. живность. Будьте внимательны!
Удачи!

Zener · #425

КрыжИр писал(а): Ребята, помогите пож советом. Это Чаравница на сеянце, прирост прошлого сезона.Как писал Дима из Минска - в живую увидела ее стремление к вертикальному росту. Не ожидала, что будет так бурно стремиться вверх. Как резать то? Или попытаться отогнуть?

Я бы растянул на 4-хветочную чашу,раз такой бурный прирост.И подрезал на четверть для ветвления.Растяжкой можно будет в период вегетации регулировать рост-какая стремится занять место лидера и перегнать-более к горизонту,если другая тормозит -к вертикали.Главное-равномерное развитие.

Marina_MM · #426

Огромное спасибо, Yri, за подробное объяснение. Если правильно поняла, то получается план:
1. Весной вырезать больную ветку ниже болячки на внешнюю почку.
2. Выбрать самую подходящую ветвь и сильную, назвать её ц. п. Не отгибать.
3. Остальные ветви разогнуть, зафиксировать, подрезать.
Так?

yri · #427

Marina_MM писал(а):Так?

Совершенно верно! Только обратите внимание что ветки у вас по-моему уже трех летние, а хорошо гнутся однолетние. Гнуть надо осторожно что бы не сломать. Ещё раз повторюсь что если не будете сами гнуть они всё равно под урожаем отклонятся в дальнейшем. Но безусловно что отгибать лучше самому, в нужную сторону на нужную высоту и т.д. Кроме того как только ветки отогнете начнет расти проводник. Вообщем есть нъюансы, но не существенные.
Что бы было понятно несколько фото подобных сортов. К сожалению специальных фото нет, но тем не менее. 1 фото моё. Там я подписал ветки различного порядка в кроне. 1 летние это и есть волчки. В дальнейшем они станут то же плодовыми. 2 фото из интернета (здесь груша с подобным ростом но на айве), там непосредственно стрелками указаны нагнутые ветки. Должно быть понятно.

Marina_MM · #428

Огромное СПАСИБО. План ясен. А то каша в голове была.

Zener · #429

Marina_MM писал(а):
Здравствуйте, уважаемые садоводы.
Купили участок, на нём вот такая груша. Со слов хозяев третий год сидит. В первый год подросла хорошо, потом приросты маленькие. Сорт не помнят совсем. Где здесь ц. п. я совсем не понимаю, ветка, которая наиболее вертикальна тоньше остальных немного да ещё повреждена( в красном круге). Повреждение почти вокруг веточки, сухое, как бы коры нет. Помогите советом, с какой стороны к этой груше подойти, если обрезать, то как? И что с этой веткой делать?

Если уж избавляться от ЦП-то на кольцо.На заднем плане есть ветвь-конкурент.Её бы оставил за ЦП.Ничего, если не вертикальная, выпрямится со временем.По своему опыту-гнуть груши сродни лотереи.Какой то сорт хорошо закладывает плодушки на разогнутых ветвях и не стремится поднять вертикально концы прироста (Любимица Клаппа).А ЦП Любимицы Яковлева изогнулся змеёй и вновь ринулся вверх.

КрыжИр · #430

Zener писал(а): Главное-равномерное развитие.

Александр, спасибо! Думаешь, что на ЦП не оставлять правую ветку?
И по груше, не правильно задала вопрос - там на ЦП рана, которая мне не нравится, да и сам ЦП получается кривой (хтя думаю, что со временем выправится). Может удалить все, что выше среза на ЦП?

А дальше в ЦП в расщеп привить два черенка?

Marina_MM · #431

Zener, спасибо. Да, ветвь - конкурент сильная. Её и обозначу ц. п. А сорт может удастся этим летом идентифицировать. Это будет первое цветение (если будет).

Zener · #432

КрыжИр писал(а): Думаешь, что на ЦП не оставлять правую ветку?

ИМХО, замучаешься резать её при ярусной формировке,чаша лучший вариант (для Подмосковья),это мнение П.Траннуа.Если место есть,я бы растянул на чашу-каждая скелетная ветвь равномерно освещается,не хрястнет от нагрузки или ветра,да и рост поумерит (подвой семенной).Только подрезал бы макушки для стимулирования боковых веток.
Грушу Чижовскую деревом не ращу,её повадок не знаю.Но если перепрививать,то обрезать перед прививкой,вы же дерево заново конструировать будете?Я руководствуюсь следующим:
1.Угол отхождения от ствола 45 и более градусов.
2.Прививаю,отступив см. 20 от ствола.
3.Если есть подходящие ветви второго порядка и скелетная подвойная ветвь здорова-перепрививаю её несколькими копулировками всю,могу и почкой,если голое место.Таким образом годик другой выигрывается.
Опять же непонятно,останется Чижовская как сорт или скелетообразователь из неё получится.
Обычно весной перепрививаю первый ярус,три, четыре ветви,в следующий сезон выше иду.Пробовал в тот же год
прививки верхние ярусы окулировать летом-отличный результат,с окулировок мощнее прирост,но первые плоды на год откладываются в сравнении с прививками черенком.
Вот эту яблоню получил из сеянца,привил в первый ярус четыре сортао(отступал от ствола 4-5 см) и пятый в ЦП.Первый год.С грушами аналогично получалось.

Спустя пару лет.Места прививок уже не видно,в отличии от плодушек.

Здесь штамбообразователь также дичёк,два сорта груши.Однолетка.

КрыжИр · #433

Zener писал(а): чаша лучший вариант (для Подмосковья)

Спасибо!! Согласна, мне самой чаша нравится.Значит буду растягивать. Там углы то хорошие получились (при формировке сеянца вставляла спички).

Zener писал(а): Опять же непонятно,останется Чижовская как сорт

Ветку оставлю, остальное буду перепрививать.

Zener · #434

КрыжИр писал(а): Ветку оставлю, остальное буду перепрививать.

В нижний ярус принято прививать более зимостойкое (и желательно рослое),выше-сугубо наоборот.И ещё-желательно закладывать ярус одним сортом или сортами близкими по рослости.Тогда отпадёт разница в развитии суков.В лидер самое нежное в плане зимовки.

SecondWind · #435

Добрый день. Опишите, пжт, свой опыт с оставлением защитных сучков на яблоне/груше. Мечусь между защитным сучком и спилом на кольцо ветвей 2-4 см в диаметре.

Бонифаций · #436

SecondWind писал(а): Добрый день. Опишите, пжт, свой опыт с оставлением защитных сучков на яблоне/груше. Мечусь между защитным сучком и спилом на кольцо ветвей 2-4 см в диаметре.
Scan_18_10_20002.jpg

Scan_18_10_20001.jpg

Делаю и так и так. Какой способ выбрать не могу объяснить даже себе. Интуиция.
Защитный сучок дает сильные побеги волчкового типа. Я их прищипываю при длине примерно 10 см, несколько раз за лето, угнетая защитный сучок и в то же время не давая ему засохнуть. За несколько лет он отстает в развитии и в дальнейшем его можно при желании вырезать на кольцо, не нанеся ущерба всему дереву, а можно и оставить.
Если же вырезаете на кольцо, спил надо тщательно защитить от упомянутых факторов.
1.Дезинфекция 3% медным купоросом древесины 2 раза, 1 раз в течение 1-2 дней после удаления ветви, 2 раз дней через 5.
2.Через неделю закрасить рану водостойкой водоэмульсионной краской. На 500 г. краски добавляю 50 г. ХОМ и тщательно размешиваю. В течение лета еще раза 2 окрашивать срез. Процедуру повторять каждый год, до зарастания.
В течение нескольких лет срез зарастает без всяких проблем. Диаметр среза может быть значительно больше, до 5 см.

Санек111 · #437

В течение нескольких лет срез зарастает без всяких проблем. Диаметр среза может быть значительно больше, до 5 см.[/quote]

А если диаметр среза 10см и больше?

SecondWind · #438

Бонифаций писал(а): а можно и оставить

Спасибо большое за разъяснения. Если не затруднит, ответьте, пжт еще - предположим, оставляю сучок, решила не убирать на кольцо ни сейчас, ни потом. Ведь спиленный край на сучке никогда не зарастет и станет воротами для патогенов. Как с этим быть (с воротами)?

Бонифаций · #439

Санек111 писал(а): А если диаметр среза 10см и больше?

А если б он вез патроны?
Дезенфицировать несколько раз в год и тщательно закрывать водостойкой водоэмульсионной краской, иначе дупло обеспечено. Садовый вар не использую и масляную краску тоже. Покрытие должно дышать и не пропускать влагу. Вообще-то сад у меня молодой и таких срезов не делал.
Перепрививку сучьев 10 см. делал, но там рана закрывалась привитыми ветками.

Бонифаций · #440

SecondWind писал(а):
Бонифаций писал(а): а можно и оставить
Спасибо большое за разъяснения. Если не затруднит, ответьте, пжт еще - предположим, оставляю сучок, решила не убирать на кольцо ни сейчас, ни потом. Ведь спиленный край на сучке никогда не зарастет и станет воротами для патогенов. Как с этим быть (с воротами)?

Спиливайте на слабую ветку и давайте несильно расти. Спил постепенно затянется. Дезинфицируйте и защищайте все время.

Бонифаций · #441

Санек111 писал(а): А если диаметр среза 10см и больше?

Только сейчас дошло, что вопрос некорректен.
Ветвь живая или сухая? Где расположена? Диаметр ствола и возраст дерева?
Надо видеть дерево, а давать абстрактные универсальные советы неправильно

urrr · #442

Бонифаций писал(а): На 500 г. краски добавляю 50 г. ХОМ и тщательно размешиваю.

На какое время работы ХОМа можно расчитывать, Дмитрий, при использовании Вашего рецепта?

yri · #443

Бонифаций писал(а):Интуиция.
Защитный сучок дает сильные побеги волчкового типа. Я их прищипываю при длине примерно 10 см, несколько раз за лето, угнетая защитный сучок и в то же время не давая ему засохнуть. За несколько лет он отстает в развитии и в дальнейшем его можно при желании вырезать на кольцо, не нанеся ущерба всему дереву, а можно и оставить.

Коллеги, интуиция здесь не прокатит!

Надо понимать что делаешь. Приходит это с опытом обрезки и при определённых знаниях сортов.
Можно выделить несколько позиций по этому поводу:
1. Обрезка на сучек (пенек, бляху и т.д.) это методы обрезки в интенсивном саду. Не надо себя мучить если это не так.
В саду на сильнорослых подвоях не надо делать такие обрезки. Да и вообще использование сеянцевых подвоев это несеръезно, но учитывая особенности форума имеет место быть.
2. Самое главное в обрезке на сучек - получение свежего молодого прироста, который затем в зависимости от типа сорта или оставляется или прореживается или прищипывается пинцируется (не знаю склоняется ли) летом. Если сорт кольчаточник то прирост оставляется а весной делается чеканка и только у побегов продолжения а также прореживание. Если сорт типа Богемии, Бр. Золотистого и др. то требуется пинцировка летом. Важен подбор подвоя.

На фото молодой прирост с пеньков. Он растет один год а затем плодоносит (в зависимости от сорта).
3. В интенсивном саду не имеет смысла держать более чем 4-х летнюю древесину и поэтому 10 см. срезов быть не может.
И т.д. и т.п. Слишком много писать, да и денег за это никто не заплатит.

Коллеги в сети огромное количество роликов по этому поводу. Например.
[youtube][/youtube]
Изучайте. И главное-практика.
Удачи!

Бонифаций · #444

yri писал(а): Коллеги, интуиция здесь не прокатит! Надо понимать что делаешь. Приходит это с опытом обрезки и при определённых знаниях сортов.

Это уже относится к области психологии. Подходишь к дереву и видишь, что надо делать. Интуиция основана на предыдущем опыте и знаниях. Но разложить по полочкам что и почему получается не всегда

Бонифаций · #445

urrr писал(а): На какое время работы ХОМа можно расчитывать, Дмитрий, при использовании Вашего рецепта?

Медный купорос может прореагировать с пигмнетами краски, ХОМ плохорастворим в воде и менее активен.Должен действовать пока краска держится. Можно использовать фасадную краску, в ней уже есть фунгициды

Бонифаций · #446

yri писал(а): И т.д. и т.п. Слишком много писать, да и денег за это никто не заплатит

Уважаемый коллега! Прекрасная микролекция по обрезке. Я же ответил, о чем конкретно спросили, а именно: как удалить элементарный сучек не причинив вреда дереву, не более

yri · #447

Бонифаций писал(а):Уважаемый коллега! Прекрасная микролекция по обрезке. Я же ответил, о чем конкретно спросили, а именно: как удалить элементарный сучек не причинив вреда дереву, не более

Преследуются две цели:
1. Продвижение собственного сайта.
2. Популяризация небольших садов ЛПХ, КФХ и т.п. что бы было больше самостоятельных, думающих людей на своей земле со своими садами, понимающими преимущество интенсивного сада. Как следствие - уменьшеие влияние агрохолдингов и невозможность восстановления колхозов и пр. нечисти.

SecondWind · #448

Бонифаций писал(а): о чем конкретно спросили, а именно: как удалить элементарный сучек не причинив вреда дереву, не более

Да. Я спрашивала не про обрезку для омоложения древесины, а об удалении сравнительно толстой ветви, например, отходящей от ствола под острым углом, или, например, об удалении ЦП для снижения кроны дерева. Разумеется, ̶о̶т̶ ̶х̶о̶р̶о̶ш̶е̶й̶ ̶ж̶е̶н̶ы̶ ̶м̶у̶ж̶ ̶н̶е̶ ̶г̶у̶л̶я̶е̶т̶ у хорошего (читай - интенсивного) садовода деревья без острых углов и на карликах, но на дачах всякое бывает.

Бонифаций писал(а): Спиливайте на слабую ветку и давайте несильно расти. Спил постепенно затянется.

Спасибо. Ни одного затянувшегося спила ни на одном сучке еще не видела за свою некороткую жизнь. Может, правда, смысл именно в "на слабую ветку", и такие срезы действительно затягиваются.... Буду наблюдать, доложу потом.

Бонифаций · #449

Бонифаций · #450

yri писал(а): Как следствие - уменьшеие влияние агрохолдингов и невозможность восстановления колхозов и пр. нечисти.

Как взрослый и умный человек Вы должны были, по моему крайнему разумению, переболеть этим еще во времена перестройки 30 лет назад и не поднимать такие темы на специфическом форуме. Для этих тем можно подыскать другую площадку

limit · #451

Санек111 писал(а): А если диаметр среза 10см и больше?

Мне кажется все зависит от силы роста сорта.

У меня в саду есть старые яблони Антоновка и Штрифель. Так вот, штрифель без проблем затягивает даже большие срезы. У Антоновки с заживлением ран дела обстоят гораздо хуже.

Еще один момент. Есть такой прием для ускорения заживления ран как бороздование. Я его только пробую, пока не могу сказать есть эффект или нет.

Бонифаций · #452

SecondWind писал(а): об удалении ЦП для снижения кроны дерева

С этим тоже история. Если у вас дерево достаточно возрастное, удаление ЦП на скелетную ветвь может привести к отмиранию коры с противоположной стороны.
Выхода 2
1. Срезаете на следующую выше ветку и в течение нескольких лет ее угнетаете обрезкой и прищипкой. Когда нужная Вам ветка утолщится относительно оставшегося выше ЦП, можете ЦП вырезать окончательно, срез затянется без проблем за неск. лет.
2. Срезаете сразу на скелетную ветвь. С противоположной стороны за кору прививаете 1 или несколько черенков, рекомендую по методу Титтеля. Черенки приживутся и кора не отомрет. Впоследствии их угнетайте, чтобы не вырос новый проводник, да и срез затянется лучше

Бонифаций · #453

limit писал(а): Есть такой прием для ускорения заживления ран как бороздование

Попробуйте сначала на себе. Дерево тоже живой организм, и тоже не любит когда в него лишний раз тыкают железкой.

Барбарисса · #454

Бонифаций писал(а): Попробуйте сначала на себе

В хирургии это используется. Называется иссечением. Например, рваные раны не зашивают, их иссекают сначала.
В садоводстве это используется. Для этого срез делается идеальным, а не с лохмотьями от плохого секатора и, тем более, от пилы, и быстренько защищаем от высыхания. Я защищаю варом. Считаю, что 2 в одном бывает только в рекламе. Не может замазка дышать и защищать от влаги одновременно.

Бонифаций · #455

Барбарисса писал(а):
Бонифаций писал(а): Попробуйте сначала на себе
В хирургии это используется. Называется иссечением. Например, рваные раны не зашивают, их иссекают сначала.
В садоводстве это используется. Для этого срез делается идеальным, а не с лохмотьями от плохого секатора и, тем более, от пилы, и быстренько защищаем от высыхания. Я защищаю варом. Считаю, что 2 в одном бывает только в рекламе. Не может замазка дышать и защищать от влаги одновременно.
IMG_1194.JPG

IMG_1195.JPG

Согласен, если у Вас в саду взорвался фугас и на деревьях рваные раны...
Постарайтесь срез сделать идеальным, после пилы или плохого секатора края обработайте острым ножом. Быстренько защищать от высыхания не надо, после дезинфекции срез должен подсохнуть, хотя-бы несколько дней, иначе краска не ляжет. Варом не пользуюсь. Хорошая латексная краска водонепроницаемая, но паропроницаемая, т.е. дышит, в инструкции на краску это есть. По замазке с Вами согласен. Не может замазка дышать и защищать от влаги одновременно. Выбросьте.
Примеры на фотках замечательные, вот так должно быть

Бонифаций · #456

Миф о замазывании ран
или «Замазывайте срезы после обрезки, чтобы застраховаться от заселения вредными насекомыми и заражения грибами»
Линда Чалкер-Скотт,
кандидат биологических наук , консультант по вопросам садоводства,
доцент Пьюлапского центра исследований и повышения квалификации,
Государственный Университет штата Вашингтон
Миф
Несмотря на то, что Алекс Шайго развенчал миф о замазывании ран десятки лет назад, он все еще существует, особенно в среде тех, кому есть что продать. Быстренько пробежавшись по Интернет, вы тут же наткнетесь на следующие предложения: (Я опустила названия команий, но их легко найти):
• “Легкий и простой способ помочь срезам затянуться, защитить раны на деревьях, а также места прививок роз, деревьев и кустарников”
• “Защитите свои деревья, кустарники и лианы от гниения, от проникновения насекомых и грибов в любую погоду”
• “Искусственная кора для замазывания ран, ...сделанная из ПОЛНОСТЮ НАТУРАЛЬНЫХ рассасывающихся материалов”
И мое самое любимое, рекламируемое как “защита от ржавчины и коррозии с длительным эффектом”, перечисляет массу замечательных сфер использования продукта:
• Грузовики
• Фермерское и строительное оборудование
• Автомастерские
• Замазывание ран на деревьях
• Замазка для гидроизоляции
• Герметическая замазка для аккумаляторов и гарнитуры
• Замазка трещин в бетоне и асфальте
Переводя данную статью, мы поискали и в русском Интернете, вот некоторые перлы:
• «Садовый вар предназначен для зачистки пораженных участков коры или прививки плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Ускоряет заживление ран»
• «Садовый вар предназначен для заживления ран плодовых и декоративных деревьев, причиняемых прививками, окулированием, обрезкой или вырезкой ветвей, солнечными ожогами»
• «Без садовых замазок в саду не обойтись. Они нужны при прививке, а также при лечении плодовых деревьев. Если дерево повреждено грызунами, ободрана кора при обработке или ветрами или же при обрезке нанесены большие раны, то все это можно лечить садовым варом. Его наносят на рану и хорошо растирают по поверхности. Он создает благоприятные условия для срастания черенков и заживления ран, предохраняет не только от переувлажнения, но и от пересыхания»
• «Иногда вместо вара для заделки трещин в коре используют простую глиняную замазку: 200 г глины, 100 г коровьего навоза с добавкой мелкой сечки травы или соломы. Смесь разводят водой до консистенции густой сметаны. Такая замазка долго хранится и не затрудняет рост ветвей в толщину » ( видимо, не затрудняет, пока хранится; жирный курсив - наш )
• «РанНет – комплекс 3 в 1 (!), созданный специально для обработки ран на деревьях. В состав пасты РанНет уже входит антисептик (медный купорос), который обеззараживает рану, и биологически активное вещество, способствующее активному зарубцовыванию ран. Вам не нужны дополнительные затраты на покупку медного купороса и стимуляторов роста, ведь РанНет одновременно обеззараживает и заживляет раны! И, самое главное, надо отметить, что наносить пасту РанНет на срез ветви очень просто – кисточкой! Садовую пасту РанНет можно применять и для лечения ран, образовавшихся в результате погрызов грызунами , обморозов и морозобоин, отлупов коры и т.д. Для этого сначала необходимо удалить отмершую ткань до здоровой, а затем нанести садовую пасту. Таким образом, РанНет защитит раны от попадания патогенных микроорганизмов и ускорит заживление поврежденных участков. Быстрое заживление ран – больше урожай , так как дерево потратит меньше времени и сил на восстановительные процессы» ( этот перл подписан ученым агрономом! )
• «Садовая паста-замазка РанНет: предотвращает соковыделения в местах срезов деревьев и кустарников; дезинфицирует раны; лечит повреждения коры; стимулирует активное заживление раны; Входящие в состав пасты биологически активные вещества значительно ускоряют заживление ран деревьев. Перед использованием пасту не надо подогревать или размягчать, как садовый вар»
А вот нечто такое, отчего у арбориста волосы на голове встают дыбом, и появляется нервный тик:
« Показатель здоровья дерева – состояние его коры . Кора плодового дерева -- это его "кожа", капилляры которой несут питательные вещества от корней к веткам, листьям и плодам . В листьях происходит синтез веществ, нужных для роста и развития растения. И вот по тем же капиллярам коры эти вещества устремляются вниз, к корням... Дерево не может само ухаживать за своей "кожей", оно предоставляет заботу о ней человеку, а за эту услугу обещает одарить хорошим урожаем своих плодов. Как кожа человека, кора плодового дерева нежна и уязвима. Ее повреждают короеды и мороз, ее обжигает солнце. Она зачастую не поспевает за ростом дерева и на ней образуются трещины . Трещины появляются и при постепенном отмирании внешних слоев коры. На омертвевших слоях коры поселяются мхи и лишайники. Поэтому кора нуждается в своевременном лечении, а иногда и в хирургических операциях» ( выделение курсивом наше )
В последнее время, “зеленые” компании стали преподносить коллаген, пектин, гидрогель и алоэ гель как “натуральные” средства для лечения деревьев. Эти торговцы утверждают, что “поверхность заживет очень быстро, а горький вкус отпугнет насекомых”. И ни одного намека на научные доказательства, которые объяснили бы эти чудеса.
Реальность
«Замазка для ран - продукт на нефтехимической основе , используемый для замазывания свежих порезов на деревьях, для предотвращения появления гнили и насекомых» (Из глоссария на Regenesis . net )
«Вар, – легкоплавкое смолистое вещество, нерастворимое в воде. Различают В. светлый и чёрный. Чёрный В. - продукт переработки древесной или каменноугольной смолы; используется при изготовлении простилочной массы в производстве обуви. В состав светлого В. входят канифоль, нефтяные масла , парафин, воск и некоторые др. вещества; он применяется для пропитки ниток в обувном производстве, а также для изготовления замазок. В частности, садовую замазку (садовый В.) используют для покрытия мест прививок и ран, образующихся при обрезке и повреждениях деревьев. Садовый В. защищает поврежденные места растения от высыхания, проникновения воды, воздуха, бактерий, грибов и насекомых» (Большая Советская Энциклопедия)
Ух-ты! Подумайте, – продукт на нефтяной основе. Как такой продукт может быть полезным для живой ткани ? Вы бы использовали его, чтобы вылечить порез на своей коже? И если вас эта идея не привлекает, то попытайтесь представить себя на месте ваших деревьев.
Итак, вот что садовая замазка может в действительности:
• защитить гниль и сырость;
• иногда служить источником пищи для патогенов;
• предотвращать формирование раневой древесины;
• препятствовать компартментализации;
• со временем, в конечном итоге, замазка трескается и оставляет деревья незащищенными от проникновеия патогенов.
Садовая замазка НЕ может:
• заживить раны деревьев (раны на деревьях вообще никогда не заживают, они ЗАРАСТАЮТ СВЕРХУ РАНЕВОЙ ДРЕВЕСИНОЙ, а рана ОСТАЕТСЯ ВНУТРИ СТВОЛА НА ВСЮ ЖИЗНЬ)
• предотвратить проникновение организмов, вызывающи х гниль;
• остановить начавшуюся гниль.
По некоторым необъяснимым причинам люди пытаются решить проблему, с которой растения справлются миллионы лет. Каждый год, когда листья стареют и опадают, на деревьях образуются сотни крошечных отделяющих слоев. Раны, которые остаются от сломаной ветки зарастают и компартментализуются. Но посмотрите на советы с другого веб-сайта, который также занимается торговлей:
“Кора с трещинами – это природное (ударение мое) явление в процессе роста деревьев и кустарников. Трещины в нижней части ствола, – возможно, результат чередования периодов переувлажнения и засухи. Трещины в стволе должны быть либо замазаны, либо покрыты битумной краской, чтобы предотвратить заражение грибными болезнями ” ( смотрите выше русский вариант того же бреда )
Важно понимать, что раны на деревьях не заживают . Вместо этого деревья изолируют повреждение, формируя субериновые и лигниновые барьеры в древесине, которые физически и химически предотвращают заражение. Каллус по краям раны формирует раневую древесину, которая постепенно покрывает рану. Эта раневая древесина остается у дерева в течение всей жизни; кора не регенерирует так же, как наша кожа, она вообще не регенерирует.
Однако иногда садовые замазки способны принести и определенную пользу, особенно восприимчивых к определенным болезням , таким как сосудистый микоз дуба и голландская болезнь . В местах, где сосудистое увядание дуба, сосудистый микоз дуба, голландская болезнь вязов, увядание кленов и т.п. встречаются очень часто, срезы нужно обрабатывать, чтобы предотвратить распространение инфекции. Пока исследования, которые могли бы подтвердить этот совет, в лучшем случае, еще в зародыше, использование фунгицидов или инсектецидов во время весенней или летней обрезки может быть оправдано. Если обрезка производится в течение периода покоя, возможность заражения очень низка и замазки ран нужно избегать.
Ну и, наконец, использование садовых замазок “по эстетическим причинам” никогда не оправдано. В этом случае покупатель не “всегда прав”. Пусть эти примеры помогут владельцам деревьев улучшить свои знания.
П одведем итоги:
• Как все живые организмы, растения имеют природный защитный механизм для борьбы с насекомыми или болезнями.
• Традиционные замазки препятствуют окислительным процессам, что, в свою очередь, мешает зарастанию ран и последующей компартментализации .
• Оптимальное время для обрезки деревьев, подверженных болезням или вредителям – это осень или зима, когда температуры и, соответственно, возможность заражения ниже.
• Если вы должны обрезать больные растения, когда насекомые и грибы в стадии активности (т.е. в течение теплых времен года), легкое покрытие инсектицидами и фунгицидами может быть оправдано.
• Стерилизуйте инструменты для обрезки. Это уменьшит возможность заражения здоровых деревьев.
• Контролируйте распространение болезни путем использования превентивных мер, таких как сбор опада и использование обеззараженного компоста и мульчирующих материалов.

* Выражаю благодарность Майклу Ханкинсону, студенту Государственного Университета штата Вашингтон, за помощь в подборе литературы на данную тему.

Эта статья попалась мне на глаза несколько лет назад и показалась весьма разумной. Пользуюсь приведенными советами с успехом.
По крайней мере не приходится отмывать руки от садового вара

yri · #457

Бонифаций писал(а):Миф о замазывании ран

Подпишусь под каждым словом. Вар это зло.

Кстати, Бонифаций по поводу площадок. Представьте участвую на нескольких американских, причем довольно серъезных и имею там "вес". Даже если долго не захожу пишут по электронке приглашения.

Причем форумы англоязычные.

Интересный момент разговоры у них примерно такие же как на этом форуме. Обсуждаются и подвои и сорта и всякая ерунда. Любят потрещать про политику и пр. Есть много переселенцев из России, конкретно из подмосковья и т.д.Но самое интересное-у них всё всегда и повсеместно это фермеры что касается яблок и груш. Т.е. покупал у такого то фермера и там то районе. На такойто ярмарке. У нас пока это всё заменяют гипермаркеты. Но тенденция к изменениям есть.

SecondWind · #458

Барбарисса, как удивительно хорошо заросли срезы. Я такое заращение видела только в Сочинском Дендропарке на платане и падубе (?), сфотографировала как недостижимый идеал.

Барбарисса · #459

Бонифаций писал(а): Ух-ты! Подумайте, – продукт на нефтяной основе. Как такой продукт может быть полезным для живой ткани ? Вы бы использовали его, чтобы вылечить порез на своей коже? И если вас эта идея не привлекает, то попытайтесь представить себя на месте ваших деревьев.

Обычные приемы СМИ.
А кора бороздуется и зарастает молодым слоем сама.
В медицине и косметологии используются вазелиновое и минеральное масла - продукты перегонки нефти.

Дубонос · #460

Я,наверное,тоже сейчас скажу ерунду.
Но я пользуюсь варом только при прививке.При обрезке,бороздовании, раны ничем не замазываю.И все отлично зарастает.Возможно,это связано с аномально сухой и жаркой, в последние годы, погодой летом.Если надо отогнуть толстую ветвь,делаю несколько глубоких(до/2/3толщины)пропилов ножовкой.Если срез очень большой ,раньше замазывал коровяком с глиной.

На ветке алыч КК было сделано несколько пропилов для придания ей наклонного положения
http://savephoto.ru/f/1q2nqs21aul031

Это на сливе.
Левая ветка отломилась этим летом(чего и следовало ожидать).
http://savephoto.ru/f/1ojz3zibbwq231
Фото сделаны прошлой зимой.

Это фото сегодня сделал

На черешней тоже срезы нормально зарастают без каких либо замазок,обработок
http://savephoto.ru/f/1f2oy1m3rkof31

Бонифаций · #461

Барбарисса писал(а):
Бонифаций писал(а): Ух-ты! Подумайте, – продукт на нефтяной основе. Как такой продукт может быть полезным для живой ткани ? Вы бы использовали его, чтобы вылечить порез на своей коже? И если вас эта идея не привлекает, то попытайтесь представить себя на месте ваших деревьев.
Обычные приемы СМИ.
А кора бороздуется и зарастает молодым слоем сама.
В медицине и косметологии используются вазелиновое и минеральное масла - продукты перегонки нефти.
IMG_1199.JPG

IMG_1197.JPG

Не исключено, что колбаса, йогурты, сыры и тп продукция нефтехимии, не будем дискуссию загонять в тупик.
Я не могу препятствовать Вам бороздовать ножом в Вашем саду все что не требует бороздования, и мазать варом все, что не требует намазывания. Поверьте, я это проходил и отказался от этого ввиду бесполезности, это в лучшем случае, а в худшем вреда.

Бонифаций · #462

Дубонос писал(а): Если надо отогнуть толстую ветвь,делаю несколько глубоких(до/2/3толщины)пропилов ножовкой

Пропилы ножовкой плохо зарастают,остаются грубые рубцы
Попробуйте увеличить гибкость отгибаемой ветви сделав в предполагаемом месте изгиба несколько глубоких длинных косых надрезов ножом, замотайте прививочной лентой. Оттяните до нужного положения и зафиксируйте. Надрезы хорошо, практически бесследно срастутся, как при прививке. В дальнейшем лучше не допускать неправильного роста ветвей, чтобы не исправлять

Барбарисса · #463

Бонифаций, и не надо никому ни в чем препятствовать, читайте внимательно, я написала: А кора бороздуется и зарастает молодым слоем сама.

Бонифаций · #464

Барбарисса писал(а): А кора бороздуется и зарастает молодым слоем сама

Сама себя бороздует? я думал это такой агротехнический прием, выполняемый садоводом при помощи ножа

Барбарисса · #465

Бонифаций писал(а): Сама себя бороздует? я думал это такой агротехнический прием, выполняемый садоводом при помощи ножа

Есть такой прием.
А достаточно взрослые деревья делают это сами в начале лета. Увидев продольные трещины на толстых ветвях и стволах в первый раз напугалась, но наблюдения показали, что к осени все трещины покрыты молодой зеленой корой. У Вас, наверное, нет старых деревьев.
У груши к 5-ти годам начинает трескаться кора на штамбе, у старых груш она похожа на кору сосны. В прошлом сезоне тут обсуждения были.

Бонифаций · #466

Барбарисса писал(а):
Бонифаций писал(а): Сама себя бороздует? я думал это такой агротехнический прием, выполняемый садоводом при помощи ножа
Есть такой прием.
А достаточно взрослые деревья делают это сами в начале лета. Увидев продольные трещины на толстых ветвях и стволах в первый раз напугалась, но наблюдения показали, что к осени все трещины покрыты молодой зеленой корой. У Вас, наверное, нет старых деревьев.
У груши к 5-ти годам начинает трескаться кора на штамбе, у старых груш она похожа на кору сосны. В прошлом сезоне тут обсуждения были.

У меня деревья в возрастном диапазоне от 1 до 90 лет. То явление, что Вы видели, и есть повод применить бороздование, а не бороздование.
Краткий ликбез. Некоторые садоводы считают самопроисходящее растрескивание коры на плодовых в силу увеличения диаметра штамба и веток явлением плохим и берут процесс в свои руки, т.е. берут нож и наносят дереву раны. Дерево существо беззащитное, не может благодетеля ни укусить, ни лягнуть, ни сбежать от него и покорно принимает эту вивисекцию. А результатом может быть инфицирование раны, отмирание коры и даже гибель дерева. Еще есть такая отговорка, что эта процедура позволяет увеличить диаметр штамба, только зачем? Сломанных яблонь я не видел, дров нужно больше? Вы же сами заметили, что к осени все трещинки заживают. Ну только если руки чешутся.

limit · #467

Барбарисса писал(а): Не может замазка дышать и защищать от влаги одновременно

Согласно законам физики - может. Вода, из-за поверхностного натяжения не может проходить через микропоры. Воздух может и водяные пары в нем тоже.

Бонифаций писал(а): В состав светлого В. входят канифоль, нефтяные масла , парафин, воск и некоторые др. вещества; он применяется для пропитки ниток в обувном производстве, а также для изготовления замазок.

Бонифаций писал(а): Ух-ты! Подумайте, – продукт на нефтяной основе.

Канифоль и воск к нефти не имеют отношения.
Могу привести рецепты варов в которых продуктов нефтепереработки нет вообще. Хотя я не вижу ничего зазорного в использовании продуктов нефтепереработки, если они выполняют свои функции. Интересно также узнать, много ли натуральных компонентов в вашей любимой латексной краске?

Бонифаций писал(а): Как такой продукт может быть полезным для живой ткани ? Вы бы использовали его, чтобы вылечить порез на своей коже?

Какая поразительная демагогия. Зачем лечить человека тем, что предназначено для дерева? Ну или наоборот. Вы же вашей краской порезы на коже не красите?

Бонифаций писал(а): По некоторым необъяснимым причинам люди пытаются решить проблему, с которой растения справлются миллионы лет.

Ну, во-первых, справляются не очень хорошо, чему свидетельством служит наличие дупел у возрастных деревьев в природе.
Во-вторых, особенно смешно апеллировать к опыту природы на этом форуме, где большая часть обсуждения посвящено тому, как эту природу превозмочь.
Например: "Какие клоновые подвои??? Природа миллионы лет семечками размножалась, зачем пытаться решать несуществующую проблему!"

Павел дачник · #468

Бонифаций писал(а): Как такой продукт может быть полезным для живой ткани ? Вы бы использовали его, чтобы вылечить порез на своей коже?

Для порезов на коже(и более серьезных ран) используются медицинские клеи типа БФ 6 и Цианоакрилатные клеи. В их составе тоже не амброзия.

urrr · #469

Бонифаций писал(а): Попробуйте увеличить гибкость отгибаемой ветви сделав в предполагаемом месте изгиба несколько глубоких длинных косых надрезов ножом, замотайте прививочной лентой. Оттяните до нужного положения и зафиксируйте. Надрезы хорошо, практически бесследно срастутся, как при прививке.

Сначала решил что снизу нужны надрезы, а потом подумал что не факт

... прокомментируете, Дмитрий - снизу или сверху зарезы?

Дубонос · #470

Бонифаций писал(а):
Дубонос писал(а): Если надо отогнуть толстую ветвь,делаю несколько глубоких(до/2/3толщины)пропилов ножовкой
Пропилы ножовкой плохо зарастают,остаются грубые рубцы
Попробуйте увеличить гибкость отгибаемой ветви сделав в предполагаемом месте изгиба несколько глубоких длинных косых надрезов ножом, замотайте прививочной лентой. Оттяните до нужного положения и зафиксируйте. Надрезы хорошо, практически бесследно срастутся, как при прививке. В дальнейшем лучше не допускать неправильного роста ветвей, чтобы не исправлять

По моим наблюдениям пропилы зарастают за один сезон.Главное-хорошо зафиксировать растяжку.Рубцы остаются,но,по-моему,они не вредят дереву.А вот польза некоторая есть.Такие ветки начинают быстрее плодоносить.Возможно,этому способствует не только перевод ветви в горизонтальное положение,но и сами пропилы,т.к. нарушается движение соков.
Иногда бороздую вертикальные ветки чтобы уменьшить их рост(бороздую ножом или ножовкой).
Опыта в обрезке мало,поэтому приходится исправлять с опозданием.Учусь у форумчан.

Выше спрашивали где делать пропилы,надрезы при отгибания веток,я делаю с той стороны куда будет гнуться ветвь