Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

ДимаКо писал(а): ↑14.03.2025, 16:36 Через неделю после повреждения, мазать бесполезно

ИМХО.Герметизация среза вызывает бурное каллусообразование.Опробковевший срез на воздухе дольше заживает-сухо,нет влаги.

Любознательный писал(а): ↑14.03.2025, 23:20 Склоняюсь к тому, чтобы зоны рядом с контактами срезов прививки обмотать плотно парафильмом. Для более сильной обмотки поверх парафильма более прочной прививочной лентой от НПФ Шар обмотаю. А уж торцы черенков привоя смажу или варом Бугоркова, или замотаю парафильмом. Сверху замотаю пищевой фольгой.

Стараюсь все упрощать и делать более удобным.
Делаю только прививки черенками в крону и на молодые саженцы в саду.
Торец черенка закрашиваю канцелярской "замазкой" - маленькая бутылочка с кисточкой. Очень удобно!
Обмотку привык делать китайской стрейч пленкой шириной 2,5, 3,0см. Делаю чуть больше колец обмотки, но получается очень надежно.
Пленку завязывать не надо, прилипает.
На косточковые надеваю пакетик из нетканого материала - и от солнца и перепадов температуры. Работает!

Попробую летом накопать немного глины, ее очистить методом отстаивания в воде. Думаю замесить эту глину с какой-нить грунтовкой ПВА, туда накапать какой-нибудь системный фунгицид или медный купорос. И туда же внести немного индолил-3-масляной кислоты для стимулирования наращивания каллюса.

В промышленных садах никто не замазывает раны от обрезки и все прекрасно заживает.В любительских садах используют дорогие замазки, изобретают сами , а в итоге куча грибковых, бактериальных инфекций в каждом саду.Проводились не одно исследование, ускорение заживления ран с помощью крутых замазок подлежит сомнению.Это все наверно нужно учитывать при выборе своих методов и приемов ухода за садом при постоянном дефиците времени.

семен314 писал(а): ↑15.03.2025, 17:35 В промышленных садах никто не замазывает раны от обрезки и все прекрасно заживает.В любительских садах используют дорогие замазки, изобретают сами , а в итоге куча грибковых, бактериальных инфекций в каждом саду.

семен314, моя деревня находится на опушке леса. Лес в 40 метрах за забором. Если я пропущу хотя-бы один срез, не замазанный варом или ещё чем-то, через год трутовик ГАРАНТИРОВАН(проверено годами).

Irus писал(а): ↑15.03.2025, 21:02 Если я пропущу хотя-бы один срез, не замазанный варом или ещё чем-то, через год трутовик ГАРАНТИРОВАН(проверено годами).

Irus,ну я тоже замазываю ПВА, без излишеств.Тут еще возникает вопрос, крупные порезы мы замазали,но осталось много мелких.Туда инфекция не полезет?

семен314 писал(а): ↑15.03.2025, 17:35 В промышленных садах никто не замазывает раны от обрезки и все прекрасно заживает

Точно неизвестно, прекрасно заживает или нет. Это- ваше предположение.
Споры грибов не летают при t ниже -5’С.
И во многих промсадах делают обрезку зимой, при 0 или ниже.
То, что срезы не замазывают при обрезке, компенсируют десятками обработок от грибковых инфекций в течение сезона. Я замазываю все срезы противогрибковой краской и делаю 1 обработку в марте семечковых Бордосской жидкостью или Абига Пиком, в этом году обработаем половину деревьев Чистосадом, вторую БЖ для сравнения. Дополнительную обработку делаем по Кортленду или если на каком то дереве появится мучнистая роса.

По косточковым, помимо мартовской обработки, ещё делаем 2 обработки Хорусом в мае от монилиоза.

семен314 писал(а): ↑15.03.2025, 22:09 крупные порезы мы замазали,но осталось много мелких.Туда инфекция не полезет?

Коллега Irus уже вам ответил, что замазывает ВСЕ срезы. Я полностью поддерживаю, хотя с моим количеством деревьев это -затратно по времени. Да некуда спешить.

ДимаКо писал(а): ↑15.03.2025, 23:35 Я замазываю все срезы противогрибковой краской и делаю 1 обработку в марте семечковых Бордосской жидкостью или Абига Пиком,

ДимаКо , уже обработал Бургундской жидкостью.Признаюсь честно, замазать все мелкие порезы ,как вы это делаете,у меня возможности нет.

Зачем же замазывать все срезы. На Гале например кликуется весь однолетний прирост для закладки, как его можно весь замазать? Кроме того, срезы должны сохнуть что способствует лучшему заростанию, т.е. находиться на открытом воздухе и тем более нельзя их мазать чем то имеющую масляную основу-краски, вар и т.д.
Инфекция проникает в древесину из за нарушения технологии обрезки
1. Обрезка делалась в мороз и срезы подмерзли.
2. Диаметр среза превышает допустимый размер.
3. Обрезка сделана недостаточно полно и как следствие отсутствует прирост.
Вполне достаточно стандартных обработок в саду для нормального зарастания срезов
1. БЖ или аналоги после обрезки.
2. Топсин М или подобный препарат можно в баковой смеси (выход цветоеда).
Я ещё дополнительно между двумя этими обработками даю цинковый купорос (100 гр./12 л.) дополнительно от бактериальных инфекций (в последнее время акутально).
Если технология нарушена и появились грибные болезни, а обычно это бывает на больших срезах или пеньках без прироста или в местах подмерзания используется каустическая сода.

yri писал(а): ↑16.03.2025, 09:01 Зачем же замазывать все срезы. На Гале например кликуется весь однолетний прирост для закладки, как его можно весь замазать? Кроме того, срезы должны сохнуть что способствует лучшему заростанию, т.е. находиться на открытом воздухе и тем более нельзя их мазать чем то имеющую масляную основу-краски, вар и т.д.
Инфекция проникает в древесину из за нарушения технологии обрезки
1. Обрезка делалась в мороз и срезы подмерзли.
2. Диаметр среза превышает допустимый размер.
3. Обрезка сделана недостаточно полно и как следствие отсутствует прирост.
Вполне достаточно стандартных обработок в саду для нормального зарастания срезов
1. БЖ или аналоги после обрезки.
2. Топсин М или подобный препарат можно в баковой смеси (выход цветоеда).
Я ещё дополнительно между двумя этими обработками даю цинковый купорос (100 гр./12 л.) дополнительно от бактериальных инфекций (в последнее время акутально).
Если технология нарушена и появились грибные болезни, а обычно это бывает на больших срезах или пеньках без прироста или в местах подмерзания используется каустическая сода.

Для больших срезов - не достаточно ТопсинМ 5-7%
Каустическую соду используете в какой концентрации?

Владимир Л писал(а): ↑16.03.2025, 10:41 Для больших срезов - не достаточно ТопсинМ 5-7%
Каустическую соду используете в какой концентрации?

Я использую Топсин М КС 500г/л, т.к. мешать его сложно в сухом виде. 12 мл. на опрыскиватель 12 л.
Каустическая сода 2 кг. на 10 л. работать только кистью.
Больших срезов в саду не бывает т.к. сад каждый год обрезается.

В ютьюбе наткнулся на замазку на основе ланолина "Садовые заботы". Такое кто-нибудь пробовал?

yri писал(а): ↑16.03.2025, 09:01 На Гале например кликуется весь однолетний прирост для закладки, как его можно весь замазать?

Если ставить вопрос о чисто техническом исполнении, то по опыту могу сказать, что изоляции для небольших срезов вполне годится аэрозольная краска с близкого расстояния. В правой руке секатор, в левой баллончик - получается довольно быстро.

РоманТ92 писал(а): ↑16.03.2025, 11:51 В правой руке секатор, в левой баллончик - получается довольно быстро.

Коллега, обычно в руках сучкорез а в кармане (в чехле на поясе) секатор.
В случае с баллончиком, представьте вы срезали ветку на 2 м. высоте и нажимаете баллончик и тут подул ветер... Или он всё время дует, а обрезать надо. Что будет с вами после дня обрезки?

yri писал(а): ↑16.03.2025, 12:47 Коллега, обычно в руках сучкорез а в кармане (в чехле на поясе) секатор.

У сорта Гала такой мощный однолетний прирост, что его не берёт обычный секатор? Офигеть(без сарказма)

yri писал(а): ↑16.03.2025, 12:47 В случае с баллончиком, представьте вы срезали ветку на 2 м. высоте и нажимаете баллончик и тут подул ветер... Или он всё время дует, а обрезать надо. Что будет с вами после дня обрезки?

Мне не нужно это представлять, поскольку я писал по опыту (в том числе - обрезки и прививки старых яблонь на высоте до 4-5 метров со стремянки). Когда "носик" баллона находится вплотную к срезу - излишнее разбрызгивание даже при самом коротком "пшике" происходит не столько от ветра, сколько от того, что сама струя "рикошетит" от ствола (я не знаю, как это происходит, но испытал буквально на себе).
Для защиты кистей рук я так и так пользуюсь тонкими обливными перчатками (т.н. "перчатки механика для точных работ", категорически рекомендую всем), а моим дачным полукомбезам и футболкам пятна от краски - далеко не самое сложное, что приходится встречать в саду.

семен314 писал(а): ↑16.03.2025, 02:03 Признаюсь честно, замазать все мелкие порезы ,как вы это делаете,у меня возможности нет.

А что так? С работы не отпускают? Обычно, кроме своих участков, ещё 6-7 садов в деревне обрезаем, также замазываю все срезы, почти все, до которых могу дотянуться.
Обрезку деревьев на своих участках закончу завтра, потом опрыскаю, как погода будет подходящая.

yri писал(а): ↑16.03.2025, 09:01 Зачем же замазывать все срезы. На Гале например кликуется весь однолетний прирост для закладки, как его можно весь замазать?

У меня 1 дерево Галы, 1- Ройал Галы, 1- Галы Брукфилд, нет проблем замазать все срезы.

Сколько обработок за сезон проводите противогрибковыми препаратами?
Напомню, они очень ядовиты для человека, который это делает.
Сапоги, маска, респиратор- это замечательно, но не защищает на 100%.

ДимаКо писал(а): ↑16.03.2025, 20:20 Обычно, кроме своих участков, ещё 6-7 садов в деревне обрезаем, также замазываю все срезы,

ДимаКо,по всем правилам и инструкциям обработка необходима, если диаметр срезанной ветви более 2-3см. Но если вы обрабатываете все срезы, хуже точно не будет.Лучше перебдеть, чем недобдеть.

семен314 писал(а): ↑17.03.2025, 01:26 по всем правилам и инструкциям

Мне такие правила не встречались, а как рекомендация для снижения себестоимости продукции промсада- вполне возможно.
Мне снижать себестоимость ни к чему, результаты трудов ест семья, друзья, соседи. Чтоб заработать от продажи яблок, нужно иметь 5 сортов, а не 500.
Если в промсаде погибнет десяток деревьев какого-то сорта - это неприятность. Если у меня погибнет дерево- я потеряю сорт, потому что 2 десятка сортов растут несколькими деревьями, остальные-1 деревом.
.
Может у вас есть ссылка на «правила»?

ДимаКо писал(а): ↑17.03.2025, 01:49 Может у вас есть ссылка на «правила»?

Димако возьмите любую книгу об обрезке сада.Это вы найдете на первых страницах любого руководства по обрезке.Ну например

семен314 писал(а): ↑17.03.2025, 04:47 возьмите любую книгу об обрезке сада.

"А теперь нажмите любую клавишу на клавиатуре, ой только не эту..."
На мой взгляд неудачный пример. Цитата "При обрезке не лазайте по дереву". Что за сад такой где по деревьям можно лазить. Это уже не обрезка в современном понимании а рекультивация старого запущенного сада из которого путем омоложения хотят ещё что то получить.

ДимаКо писал(а): ↑16.03.2025, 20:26 Сколько обработок за сезон проводите противогрибковыми препаратами?

Ровно столько, сколько нужно. Никоим образом не шучу. Современные препараты двухкомпонентные, эффективные, неопасные. Применение, например понижение температуры (май июнь) в период вегетации, обработка перед сбором плодов. Можно чередовать с другими группами только надо смотреть температуру. В прошлом году делал 3 обработки фунгицидами за сезон.

yri писал(а): ↑17.03.2025, 08:21 На мой взгляд неудачный пример. Цитата "При обрезке не лазайте по дереву". Что за сад такой где по деревьям можно лазить. Это уже не обрезка в современном понимании а рекультивация старого запущенного сада из которого путем омоложения хотят ещё что то получить.

Эта книга доктора сельскохозяйственных наук Романа Кудрявец написана для любителей садоводов, у которых в саду встречаются деревья любого возраста.Но дело не в этом , я хочу подчеркнуть что в любом руководстве по обрезке существует эти несколько строчек(или с подобным смыслом) ,,Все раны кроме мелких(1-1.5см) обязательно защищайте от высыхания и инфекции". То есть замазываем только крупные срезы.Димако , так как он книг не читает, попросил ссылку,нашел первую попавшую попавшуюся.

семен314 писал(а): ↑17.03.2025, 04:47 возьмите любую книгу об обрезке сада.Это вы найдете на первых страницах любого руководства

Я так и написàл, никаких правил не встречал. Есть руководства специалистов, этих рекомендаций много разных от уважаемых людей, то есть, это- их МНЕНИЕ.
Вы чуток перепутали рекомендацию (мнение человека) с правилом, то есть, с предписанием, устанавливающим порядок.

ДимаКо писал(а): ↑17.03.2025, 08:59 Вы чуток перепутали рекомендацию (мнение человека) с правилом, то есть, с предписанием, устанавливающим порядок.

Не знаю, существуют ли приказы, нормативные акты , утвержденные МСХ по обрезке сада.Можно поискать, но какой смысл? При любом выходе в сад в любое время года, в кармане лежит секатор, нож, тюбик с ПВА для замазки срезов.По возможности замазываю любые срезы.Кстати этим секатором (реплика ars-8 за 170р) в этом сезоне сделал всю обрезку, ARS-9 не доставал, крупные ветки сучкорезом.Для профи он может быть и не пойдет, а для любительского сада вполне.

А сколько всего интересного заселяется на необработанные срезы, помимо трутовика?

Irus писал(а): ↑15.03.2025, 21:02 Лес в 40 метрах за забором. Если я пропущу хотя-бы один срез, не замазанный варом или ещё чем-то, через год трутовик ГАРАНТИРОВАН(проверено годами).

И вылезет всё это позднее. И, если нет желания обрабатывать все срезы, зачем вы пишете, что нет возможности.

семен314 писал(а): ↑17.03.2025, 09:35 Кстати этим секатором (реплика ars-8 за 170р) в этом сезоне сделал всю обрезку, ARS-9 не доставал,

Реплика- это товар другого производителя такого же качества. А этот секатор просто похож внешне, но далёк по качеству от АРС.
Какая-то каша, нежелание выдаёте за отсутствие возможности, похожий инструмент у вас реплика.

Так многие делают, берегут дорогой инструмент, а используют дешевый.
Вот не намазал маслом секатор после подрезки роз 8 марта. Посмотрите, что случилось. Какая же это реплика, это ж полное г.

ДимаКо писал(а): ↑17.03.2025, 09:39 Вот не намазал маслом секатор после подрезки роз 8 марта. Посмотрите, что случилось

Смотрю, по внешнему виду ножей секатора, он у вас в постоянной работе, по более моего.Похоже из рук не выпускаете.

ДимаКо писал(а): ↑17.03.2025, 09:39 Какая-то каша, нежелание выдаёте за отсутствие возможности, похожий инструмент у вас реплика.Какая же это реплика, это ж полное г.

Димако ,но сдерживайте свои отрицательные эмоции, не переходите на личности, обсуждаем обрезку сада, с уважением.

семен314 писал(а): ↑17.03.2025, 10:09 Смотрю, по внешнему виду ножей секатора, он у вас в постоянной работе, по более моего.Похоже из рук не выпускаете.

Похоже, вы специалист. Поработал этим секатором пару минут. Забыл, что нужно протереть и смазать маслом. Мне в саду такое г не нужно, очень доволен Löwe.
Поэтому оставил ОТК в квартире, иногда нужно что-то подрезать.

Кто-нибудь из присутствующих пробовал секаторы Okatsune? Народ хвалит их за твердость стали, но как их защитить от ржи?

Любознательный писал(а): ↑17.03.2025, 10:59 Кто-нибудь из присутствующих пробовал секаторы Okatsune? Народ хвалит их за твердость стали, но как их защитить от ржи?

Маслом машинным постоянно протирать, рез у него великолепный, но в эрганомике жестковат

семен314 писал(а): ↑17.03.2025, 08:45 я хочу подчеркнуть что в любом руководстве по обрезке существует эти несколько строчек(или с подобным смыслом) ,,Все раны кZроме мелких(1-1.5см) обязательно защищайте от высыхания и инфекции". То есть замазываем только крупные срезы.

Я тут вижу только, что обязательно надо защищать крупные раны и ни слова, что мелкие защищать не надо. Я например это понимаю, как: Все раны кроме мелких(1-1.5см) обязательно защищайте от высыхания и инфекции, мелкие не обязательно - если некогда, можно не защищать, но... Если бы было правило защищать только крупные, так и было бы написано - защищайте от высыхания и инфекции только крупные раны, мелкие обрабатывать нельзя...

Павел дачник писал(а): ↑17.03.2025, 21:01 Я тут вижу только, что обязательно надо защищать крупные раны и ни слова, что мелкие защищать не надо.

Ну мы все согласны, что в промышленных садах срезы не замазывают.С этим вопросом разобрались.В любительских садах...можно работать, а можно и не работать, хозяин -барин.Про себя скажу, во время плановой весенней обрезки замазываю только срезы более 1.5см.Потом сразу делаю обработку Бургундской жидкостью.

Мы все не согласны, что в промышленных садах срезы не замазывают. Вот ссылка на методу крымского питомника по выращиванию саженцев книп-баум https://krim-pitomnik.ru/novosti/130-vy ... -knip-baum Вот оттуда цитата ""Спящий глазок" сразу после посадки срезают "на глазок" (если это не было сделано во время хранения), покрывая срез водоэмульсионной краской с фунгицидом (1% топсин)." Чуть ниже про 2й год "Место среза покрывают водоэмульсионной краской с фунгицидом (1-2% Топсин)." Видимо, они не готовы тратить деньги на японскую замазку Top jin M от Nippon Soda, но боятся занести грибную инфекцию в срезы.

Павел дачник писал(а): ↑17.03.2025, 21:01

семен314 писал(а): ↑17.03.2025, 08:45 я хочу подчеркнуть что в любом руководстве по обрезке существует эти несколько строчек(или с подобным смыслом) ,,Все раны кZроме мелких(1-1.5см) обязательно защищайте от высыхания и инфекции". То есть замазываем только крупные срезы.

Я тут вижу только, что обязательно надо защищать крупные раны и ни слова, что мелкие защищать не надо. Я например это понимаю, как: Все раны кроме мелких(1-1.5см) обязательно защищайте от высыхания и инфекции, мелкие не обязательно - если некогда, можно не защищать, но... Если бы было правило защищать только крупные, так и было бы написано - защищайте от высыхания и инфекции только крупные раны, мелкие обрабатывать нельзя...

Каждый решает для себя сам, для своего сада, своих условий.
А в правильности выбора можно лично убедиться в течение одного сезона.
Декоративные, Аронию, Калину, плодовый Боярышник, Иргу, хвойные - срезы не обрабатываю - "не защищаю".
Весной - Яблоня, Груша, Косточковые - только срезы больше 1,5 см (или РанНет, или Бордосская жидкость)
Большие срезы - несколько раз ТопсинМ 7%.
Летом - обрезка молодых побегов, волчков. А здесь срезы до 1 см. Без обработки - "защиты", только контактные фунгициды по кроне.
Позднелетняя обрезка после сбора урожая на косточковых - только срезы более 1,5 см + контактные фунгициды по кроне.
Для меня это оптимально.
Пробовал - сурик... Через сезон отваливается, а под ним - влага, грибы...

Владимир Л, вы Топсин М покупаете жидким или сухим? Сухой как разводите? Не смешиваете в воднодисперсионными красками или грунтовками? Машете кисточкой или опрыскиваете малым опрыскивателем?
Какими контактными фунцицидами летом опрыскиваете?

Любознательный писал(а): ↑18.03.2025, 09:32 ""Спящий глазок" сразу после посадки срезают "на глазок" (если это не было сделано во время хранения),

Любознательный , это еще стадия высадки саженца, даже прививки,работа которую не сделали во время хранения .Мы говорим о ежегодной обрезке промышленного сада.

Вот статья из другого источника про обрезку интенсивного сада https://yug-poliv.ru/article/obrezka-in ... a-yabloni/ Третий абзац снизу :"После окончания обрезки для предотвращения инфицирования ран, весь сад следует обработать медьсодержащими препаратами. Раны диаметром более 2 см необходимо замазать садовым варом или водоэмульсионной краской, можно с добавлением препарата Топсин М (2-3%)."

Если не обрабатывать срезы, всегда есть вероятность заражения грибковыми заболеваниями. Дезинфицировать желательно и к инструмент для обрезки. Однажды я заразил молодую яблоню черным раком, т.к. после обрезки больного дерева секатор не продезинфицировал, хотя срезы замазал садовым варом.
После распускания почек планирую обрезать персики для формировки чашей. А пока изучаю как это делается. Понравились видео от ВиНсад на рутуб.

Любознательный писал(а): ↑18.03.2025, 10:24 Владимир Л, вы Топсин М покупаете жидким или сухим? Сухой как разводите? Не смешиваете в воднодисперсионными красками или грунтовками? Машете кисточкой или опрыскиваете малым опрыскивателем?
Какими контактными фунгицидами летом опрыскиваете?

ТопсинМ покупаю сухой 10-15г. Развожу 10г на 150мл, 15г на 200г. Стеклянная банка с винтом. Кисточкой по срезу.
Контактные - ХОМ, Абига Пик, Антракол, Делан, Полирам, Фармайод...

Скиф писал(а): ↑18.03.2025, 13:33 После распускания почек планирую обрезать персики для формировки чашей.

Случаются морозы ниже -25?

Zener, Вы считаете для моего климата это неудачная формировка? У нас почти ежегодно -27,-28°С, раз в пять лет -30,-32°С. В прошлом году минимум -23°С, в этом -20°С. Персики из косточек местных и из Россоши морозостойких форм в основном за исключением нектаринов Калдези 2000 (пригибаю к земле и накрываю) и Харко. Все кустики молодые, плодоносил только Харко парой десятков плодов, прививка на жердели.
Может быть некоторые попробую формировать кустом, но у нас снега всегда очень мало. Буду экспериментировать. Попробую привить на Бест, алычу, жердели.

Скиф писал(а): ↑18.03.2025, 18:00 Вы считаете для моего климата это неудачная формировка?

Считаю,что без укрытия в моих условиях (а они сильно смахивают на Ваши) без зимнего укрытия персики превращаются в декоративную культуру-плодовые почки почти все повреждаются.Причем не обязательно -30,вполне хватит и -20 в марте после оттепели.Растёт Белый лебедь (технарь) ростом выше 4 метров.Плодов 0.исходя из этого,нужна формировка под укрытие.Вполне достаточно спанбонда,обязательно белого,либо светоотражающего (на первых годах жизни укрывал серебристой плёнкой).Темный материал провоцирует нагрев и раннее пробуждение с 0 результатом.Для укрытия многолетнего дерева (самый возрастной был Ветеран,прожил 10 лет) пригодны толстые скелетные ветви с полускелетными и обрастающими ветками, углом отхождения не более 60 гр от очень низкого штамба.Это позволяет осенью их склонять для укрытия.Если вести чашей,нужно предусмотреть заранее как и чем укрывать. И обязательно создавать условия для проветривания в теплую погоду-период естественного покоя до Нового года,затем морозостойкость резко падает,особенно после оттепели.

Zener писал(а): ↑19.03.2025, 09:56 ехнарь) ...Вполне достаточно спанбонда,обязательно белого,либо светоотражающего (на первых годах жизни укрывал серебристой плёнкой).Темный материал провоцирует нагрев и раннее пробуждение с 0 результатом.

Но ведь под белый светопрозрачный как раз и проникнут солнечные лучи и нагреется всё внутри укрытия. В итоге как парник и получится, только длинной февральской ночью температура сильно опустится внутри.
А если же использовать черный или темный, то нагреется только сам материал , при этом внутри температура почти не изменится. У меня все под темно-серым дорнитом зимуют, свет сквозь него не проходит и проблем ни разу не было ещё.

Возможно что идеально всё же двухслойный материал - с белой/серебристой светоотражающей основой и черной подложкой. Тогда и сам не нагревается и солнечное излучение внутрь не проходит. Попадались подобные - используются в деревообрабатывающей промышленности. Либо как вариант вот такой, только он хлипковат Наверное в ваших условиях просто почва толком не промерзает на глубину, но вспомнилось для примера как в окрестностях Минусинска в КФХ Абрикос (у них довольно много персиков высажено) пробовали белым спандбондом укрывать, так они высыхали за тамошнюю солнечную зиму в дрова все, потому что корни в мерзлом грунте не работают.

Дмитрий (Омск), Укрытие с проветриванием,поэтому проникновения тепла нет,в предверии морозов просто закрывался канал доступа воздуха.Пять лет ежегодного обломного плодоношения.Плюс спанбонд белый-отражает излучение.И зимой солнца у нас очень мало.Новый спанбонд имеет мембраны-одностороннее проникновение влаги.Отсюда и дрова.У нас изменили нормы закладки водопровода и канализации,почва стала промерзать на меньшую глубину.Что касается черного-ИМХО не годится,на солнце нагреется.Два года накрывал верх БЛ синей пленкой,в солнечные дни образовывались капли конденсата,весной ни одной живой плодушки.

Zener писал(а): ↑20.03.2025, 06:50 И зимой солнца у нас очень мало.

Возможно в этом весь секрет. У нас если белым спандбондом что-то укрыть, то в конце зимы запросто +20 и выше под ним будет во второй половине дня, а земля ещё мерзлая. Февраль и, особенно, март - очень солнечные. Особенно если укрытие это будет не приземистым, пологим, а высоким.

Zener писал(а): ↑20.03.2025, 06:50 Два года накрывал верх БЛ синей пленкой

Наверное от белой пленки получилось бы то же самое .


А ещё, возможно, мы сравниваем всё же немного разные материалы: дорнит иглопробивной и спандбонд термоскрепленный. Мембран на нем вроде никаких нет, просто при термоскреплении образуются углубления с оплавленным слоем материала с одной стороны, которые препятствуют проникновению капель влаги, а воздухообмен при этом происходит в обе стороны. Но со временем спаянные участки "лохматятся" и гораздо меньше становится заметен этот эффект.

Zener писал(а): ↑20.03.2025, 06:50 канализации,почва стала промерзать на меньшую глубину.

В этом году снежный покров образовался около 20 см ещё до наступления ощутимых морозов,в итоге почва не промерзла совсем. Всю зиму верхний слой почвы был 0...+1 под снегом, а на глубине наверняка и теплее. Но такое крайне редко бывает.
А под укрытием снега нет, там почва до сих пор мерзлая.

Несколько фото после обрезки сильнорослого сада. Постепенно убираю такие деревья, заменяю слаборослыми с опорой. На фото чаша и разреженно ярусная, веретенообразная форма. Вообще конечно всё больше понимаешь что слишком много времени
и химии тратится на обслуживание таких деревьев, а убрать жалко.

Помнится что Гоше в своей книге упоминал про черехкрылую пальметту Верье, и хвалил ее весьма.
Вот интересно, кто-нибудь вообще пользовался пальметными формировками и каков был результат.

Добрый день.
Сделал прививку в прошлом году на дичку, вымахали за лето два хлыста. Что дальше делать? как подрезать?

И есть еще три прививки на старую дичку. Им уже 2 года. Тоже не знаю что дальше делать.

На форуме только зарегился если не туда написал скорректируйте пожалуйста.

yri писал(а): ↑21.03.2025, 10:17 На фото чаша

Это все дерево на уровне пояса? Очень круто

Андрей Рассказовский писал(а): ↑21.03.2025, 10:48 черехкрылую пальметту Верье, и хвалил ее весьма.

Дак это, фактически, KGB
Я, нынче, такое решил на семечковых испытать, погляжу, что получится.