Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Влаимир,
А теперь - АКТАРА ВДГ (аналог АКТОФИТ, дешевый китайский аналог Тиара) Основной препарат -тиаметоксам. Для человека - умеренно опасное, 3 класс, для пчел -убийственное- 1 класс опасности. На личных приусадебных участках разрешены к применению препараты на основе этого вещества для борьбы с вредителями картофеля (колорадский жук), горшечных цветочных и декоративных растений, смородины (тли).
???

Влаимир писал(а): ↑13.11.2023, 10:58 Вы мне даете ссылку на АКТАРу, которая тоже запрещена. Так же запрещены и ДНОК, ФУНДАЗОЛ и много других.

Ну, всё в кашу. Актара разрешена в ЛПХ и для человека она сравнительно безопасна. Токсичность Актары на уровне поваренной соли. При этом для неё не описаны кумулятивный и др. неприятные эффекты.
Днок просто устарел с конскими нормами расхода - 50 кг/га при высокой токсичности.
Фундазол запрещён в лпх. С одной стороны он не проявляет острой токсичности, но сейчас его безопасность вызывает сомнения.
Часто исследования бывают заказными, как в случае с глифосатом. Поэтому через некоторое время фундазол могут вновь признать безопасным.

Пишут, что Фундазол опасен для целей овощеводства, т.к. может сохраняться в почве до года. Хотя фермеры, выращивающие продукцию на продажу, в своих роликах уверяют, что это самый доступный и эффективный препарат для дезинфекции теплиц. Полагаю, что в саду препарат не более опасен чем другие фунгициды, и его можно использовать для профилактики грибковых заболеваний. Сам выдерживаю корневую саженцев в растворе Фундазола и Корневина несколько часов перед высадкой на постоянное место.

Этим летом активно пользовался фундазолом на фруктовых (опрыскивал и под корень вносил). Вроде все нормально, изменений не заметил. На одной груше даже время ожидания не получилось выдержать, начала переспевать и пришлось собрать всего через 10 дней после внесения под корень. Живой и печень ни как не отреагировала.

Энди Таккер писал(а): ↑13.11.2023, 14:06 Фундазол опасен для целей овощеводства, т.к. может сохраняться в почве до года.

Откуда такие данные?
Период распада в почве (дни) ДТ50 (типичный) 67.0
ДТ50 (лабораторный при 20oC): 0.8
Водный гидролиз ДТ50 (дни) при 20oC и pH 7 0.8
Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) > 10000 B5 Крыса
Вывод: фундазол не имеет острой токсичности от слова "совсем". Не каждый человек может употребить в пищу 1 кг фундазола.
Полураспад 67 дней в почве, почти полный распад будет за 120-150 дней, но не год же.
К тому же сам фундазол гидролизуется уже за сутки двое почти полностью.
Странно, что "очернили" только фундазол, а не весь класс бензимидазольных фунгицидов.
Это и Топсин-М, Стрекар, шашки Вист.

Доброго всем дня! Люди, посоветуйте, пожалуйста, у кого есть опыт когда лучше внести под деревья коровий навоз, в зиму или весной. В каком виде лучше- свежий или пролежавший зиму? У меня земля щелочная, планирую расщелочить коллоидной серой путем корневой подкормкой в зиму. Как сера с навозом будет монтироваться? Если у кого есть такой опт поделитесь.

den писал(а): ↑13.11.2023, 16:15 Полураспад 67 дней в почве, почти полный распад будет за 120-150 дней

Это НЕ ТАК.
За 134 дня распадется 50% + 25% = 75%, ............ еще в наличии 250 г
За 201 день распадется 75% + 12,5% = 87,5%, ...... еще в наличии 125 г
За 268 дней распадется 87,5% + 6,3% = 93,8%, ..... еще в наличии 62 г фундазола
и т.д.

У меня в голове на всю жизнь зафиксировалось, как тщательно греческие фермеры отделяли поле, на котором выращивали картоху для себя, от поля, на котором выращивали продукцию на экспорт.
Со второго поля сами не ели, и нам настойчиво рекомендовали не есть, дабы остаться здоровыми, не отравившимися.

Виктор Михайлович_59,
Для меня удивительно, что за столь долгое время применения препарата его поведение малоизучено.
https://rupest.ru/ppdb/benomyl.html
"Very variable data DT50 0.1-100 дней, more usually 3-12 months "
"67 дней" взято просто наугад, поскольку достоверной информации по этому поводу нет.
По поводу аппроксимации на полураспад, это не радиоактивный распад и так просто предсказать концентрацию фунгицида в почве не получается. Вот тут пример Динамика разложения топаза на основе пенконазола в почве. Тут нет линейной зависимости.

Влаимир писал(а): ↑13.11.2023, 20:20 Люди, посоветуйте, пожалуйста, у кого есть опыт когда лучше внести под деревья коровий навоз, в зиму или весной. В каком виде лучше- свежий или пролежавший зиму?

Перепревший, полагаю, всегда будет лучше. Я бы его ещё ускорителем разложения типа "Байкала-ЭМ" или "Компостина" предложил полить, а потом дать полежать хотя бы 1 теплый сезон.
Особенно если навоз "прямо из коровника". Без этого есть неиллюзорный риск принести больше вреда, чем пользы. У меня дедушка вообще только на третий год решился его использовать, когда гора с ним уже обильно поросла травой. Хотя, конечно, матерые садоводы могут придерживаться иного мнения.

ДимаКо писал(а): ↑07.11.2023, 12:50 Перед зимой все датчики ещё раз откалибрую -есть такая функция у станции.

В домашних условиях произвести калибровку невозможно. У Вас нет ни эталонов, ни установок для проведения калибровки ни ...

den писал(а): ↑13.11.2023, 21:15 пример Динамика разложения топаза на основе пенконазола в почве. Тут нет линейной зависимости

Аналогичными кривульками занимался очень плотно в конце 80-х. С целью автоматизации процесса обогащения угля. За это ЦК ВЛКСМ поощрило поездкой в Японию.
В 70-80х автоматизация и роботизация были реальными на тяжелых участках производства.
Не только боевые самолеты летали на САУп.
На фото - мои преподаватели кафедры ПЭМ в Луганске.

.

vp писал(а): ↑13.11.2023, 22:15 произвести калибровку невозможно. У Вас нет ни эталонов, ни установок

Если есть желание - научится и получится. Приобретет необходимые навыки. И ноль откалибрует. И 100 градусов. С точностью до 0,1 град.
Студенты могут, а взрослый Человек - нет!?

Виктор Михайлович_59 писал(а): ↑13.11.2023, 22:55

vp писал(а): ↑13.11.2023, 22:15 произвести калибровку невозможно. У Вас нет ни эталонов, ни установок

Если есть желание - научится и получится. Приобретет необходимые навыки. И ноль откалибрует. И 100 градусов. С точностью до 0,1 град.
Студенты могут, а взрослый Человек - нет!?

Учиться там нечему. мы тоже не кукурузу охраняем (с). Помещаешь датчики в одинаковые условия, заходишь в раздел калибровки на станции, там на дисплее текущие данные со всех датчиков. Стрелочкой выбираешь датчик, который нужно калибровать (если нужно), выбираешь показатель (влажность или температура) и нажимаешь «+» или «-«.
Калибровка занимает 30 секунд, уже калибровал перед установкой датчиков в сад. У Виталия Петровича нет станции RST938 Pro, но точно знает, что калибровка невозможна. Эта функция есть в самой станции. Умные люди (шведы) придумали.
.
Сделаю пошаговые фото, когда буду калибровать.
Экраны едут. Победа будет за нами!
.

ДимаКо писал(а): ↑13.11.2023, 23:21 ...Сделаю пошаговые фото, когда буду калибровать.
Экраны едут. Победа будет за нами!

Интересно было бы таким приборчиком замерить темп. внутри такого вот укрытия, а также с использованием двойного лутрасила 60, когда снег доходит до половины укрытия (и соответственно узнать разницу с темп. воздуха за "бортом"):

ДимаКо писал(а): ↑07.11.2023, 12:50 ДимаКо писал(а): ↑05.11.2023, 23:15
Коллеги, кто-нибудь использует датчики RST01919 без укрытия от осадков или нужно навесики сделать по типу кормушки для птиц?
Хочу установить по 3 датчика в двух зонах на высотах 0,5 м, 1,5 м и 2,5 м от земли в центре сада и у ветрозащитной стены.
IMG_6754.jpeg

А Вы не пробовали работу сотового телефона после попадания влаги.

Виктор,Омск писал(а): ↑14.11.2023, 05:44 пробовали работу сотового телефона после попадания влаги

Была дурная привычка носить телефон в нагрудном кармане.
Поэтому аппарат один раз утонул на 0,8 м в воде, а второй раз попал в кипящий слой полистирола. Оба случая были кратковременными. В секундах. Телефон остался работоспособным. После первого случая сушил в разобранном виде теплым воздухом бытового фена.

Виктор Михайлович_59 писал(а): ↑14.11.2023, 06:01

Виктор,Омск писал(а): ↑14.11.2023, 05:44 пробовали работу сотового телефона после попадания влаги

Была дурная привычка носить телефон в нагрудном кармане.
Поэтому аппарат один раз утонул на 0,8 м в воде, а второй раз попал в кипящий слой полистирола. Оба случая были кратковременными. В секундах. Телефон остался работоспособным. После первого случая сушил в разобранном виде теплым воздухом бытового фена.

А серийно выпускал изделия с интесивной защитой от влаги.

den писал(а): ↑13.11.2023, 16:15 Откуда такие данные?

Да хотя бы из Википедии, хотя и там информация довольно противоречивая: [Беномил, Фундазол] является персистентным препаратом [длительного действия]: в течение 1—3 лет, в зависимости от климатических условий, полностью пропадает из почвы. В нестерилизованной почве разрушается в течение трёх недель (Мельников, 1980). С какого "потолка" взяты ваши цифры совершенно неясно, источники данных вы скрываете. Исследования Мельникова уже довольно старые и проводились в примитивных лабораторных условиях, нет большого смысла полагаться на них. Если препарат потенциально опасен, лучше не проводить сомнительные эксперименты со здоровьем близких людей. Я использую Фундазол только для профилактики корневых гнилей у молодых деревьев. Даже не протравливаю в его растворе клубни картофеля перед посадкой.

Виктор Михайлович_59 писал(а): ↑14.11.2023, 06:01 Была дурная привычка носить телефон в нагрудном кармане.
Поэтому аппарат один раз утонул на 0,8 м в воде, а второй раз попал в кипящий слой полистирола. Оба случая были кратковременными. В секундах. Телефон остался работоспособным.

Быстро поднятое упавшим не считается.

Энди Таккер писал(а): ↑14.11.2023, 11:25 С какого "потолка" взяты ваши цифры совершенно неясно, источники данных вы скрываете.

приводил ссылку. с рупест.
А википедия - странный источник, в ней, допустим, долгое время отсутствовали сведения о наличии "транс-жиров" в животных жирах. Хотя это давно установленный факт.

Сегодня прислали результаты анализа почвы из лаборатории
pH 5.8
Ca 1900 mg/l
P 8.9 mg/l
K 200 mg/l
Mg 250 mg/l
S 5.7 mg.l
N03-N <2 mg/l
Засоленность 1.0 10xmS/cm

Я так понимаю кальция и серы мало, кислотность желательно снизить.
Остальные параметры вроде бы на достаточном уровне, но не на желательном. Надо удобрениями закупаться

void писал(а): ↑16.11.2023, 20:15 pH 5.8
... кислотность желательно снизить.

А какую pH хотите получить? У меня примерно 7,8-8,0.

Вова Капран писал(а): ↑16.11.2023, 20:35

void писал(а): ↑16.11.2023, 20:15 pH 5.8
... кислотность желательно снизить.

А какую pH хотите получить? У меня примерно 7,8-8,0.

Минимум 6, но я еще отправлю результаты местному эксперту, посмотрю что скажет.

Уважаемые коллеги! Никто не пробовал как кальциевое удобрение смесь мела с борной кислотой? Смысл в том что имеются неограниченные запасы природного мела, накопившиеся за миллионы лет (не шутка). Читал что при смешивании борной кислоты и природного мела получается неплохое удобрение причем в удобной для плодовых форме, плюс как раскислитель для кислых почв. Плюс ещё муравьи не любят бор.

yri писал(а): ↑17.11.2023, 08:02 Уважаемые коллеги! Никто не пробовал как кальциевое удобрение смесь мела с борной кислотой? Смысл в том что имеются неограниченные запасы природного мела, накопившиеся за миллионы лет (не шутка). Читал что при смешивании борной кислоты и природного мела получается неплохое удобрение причем в удобной для плодовых форме, плюс как раскислитель для кислых почв. Плюс ещё муравьи не любят бор.

Это Вы про Миттлайдера начитались?)

Кальций не нужен почве в больших количествах, а избыток даже вреден, особенно для семечковых культур. Кальций и сера - это вторая по объему потребления группа элементов после NPK, причем существенно меньшая. Остальные элементы (Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, Si, B, ...) участвуют в метаболизме вообще в микроскопических количествах. У Миттлайдера в предпосадочной смеси №1 борная кислота является катализатором, улучшающим усвоения кальция растениями.

Энди Таккер писал(а): ↑17.11.2023, 13:14 Кальций не нужен почве в больших количествах, а избыток даже вреден, особенно для семечковых культур.

Кальций - абсолютно необходимый макроэлемент для нормального развития яблони, в особенности крупноплодных сортов, склонных к подкожной пятнистости. Также необходимо следить за балансом кальция и калия, не допуская перекоса в сторону калия (что более опасно, чем наооборот)

Коллеги, немного уточню вопрос. Сможет ли данная смесь решить проблему с ямчатостью и избавить от необходимости применения препаратов кальция по листьям. Т.е. подгоняется тележка, наполняется мелом (мел природный) пересыпается в пропорции борной кислотой, перемешивается, рассыпается в приствольную полосу под фрезеровку. Будет ли это работать? Может надо добавить воды что то же возможно.
Другой момент, мел у меня выходит практически к поверхности на краю участка, но посаженные там (специально) деревья того же Х. Криспа так же подхватывают ямчатость и при этом добавляется и хлороз. Т.е. важен не процент содержания мела в почве а способность его усваивать.

yri писал(а): ↑18.11.2023, 07:29 Т.е. подгоняется тележка, наполняется мелом (мел природный) пересыпается в пропорции борной кислотой, перемешивается, рассыпается в приствольную полосу под фрезеровку. Будет ли это работать?

Если обычный мел не даёт нужное количество кальция, то и смесь с борной кислотой тоже эффекта не даст.
1) Борная кислота слабее угольной, поэтому реакции в смеси с мелом нету.
2) Кальций и Бор - антогонисты. Усвоение одного мешает другому.
По кальцию на плодовых было тут - viewtopic.php?t=3963&start=765#p906175
по бору тут - viewtopic.php?t=3963&start=750#p905629
Нужно помнить, что бор проявляет фитотоксичность и применять такую смесь с борной кислотой нужно осторожно.

den писал(а): ↑18.11.2023, 16:00 2) Кальций и Бор - антогонисты. Усвоение одного мешает другому.
По кальцию на плодовых было тут - viewtopic.php?t=3963&start=765#p906175
по бору тут - viewtopic.php?t=3963&start=750#p905629

Спасибо за интересные ссылки! Примечательно что в первом ролике указывается что как раз таки недостаток бора мешает усвоению кальция.
А так всё в принципе понятно - кальций поступает в дерево медленно (несколько лет), плюс избыточная обрезка, плюс низкая температура, плюс недостаточное накопление из за малого штамба (молодые деревья) и т.д. и т.п. Интересно что пробовал уже внесение мела с бором на двух рядах Пиновы. К сожалению результат не виден т.к. собственно сорт на склонен к ямчатости, но тем не менее продолжу. Поэксперементирую на Мутсу и Элизе (особенно склонна к ямчатости).
А если в смесь немного уксусной кислоты добавить - ацетат кальция вроде как самое эффективное удобрение?

Недалеко большой террикон фосфогипса , в основном он состоит из гипса (CaSO 4 · 2H 2 O) гидрат сульфата кальция,В сельском хозяйстве применяется,в том числе и как источник кальция.
"Кальций является одним из важных элементов питания для растения. Стабилизация
кальциевого режима орошаемых почв путем внесения фосфогипса является одним из
существенных факторов сохранения их плодородия.
Наиболее экономически выгода и эффективна норма 20 t/ha фосфогипса, на фоне внесения
10 t/ha навоза, что даст возможность полнее использовать мелиорирующее вещество
(фосфогипс) и вовлечь в мелиорацию часть внутрипочвенного запаса кальция за счет разложения
CaCO3. Кроме того, создаются большие возможности для увеличения запасов доступных форм
фосфора".Как нибудь, доеду, привезу несколько мешков.Немного отпугивает наличие слабой радиоактивности.

семен314 писал(а): ↑19.11.2023, 12:19Недалеко большой террикон фосфогипса ,

Это где ж такое в МО? Цемгигант что ли?

Нюра писал(а): ↑19.11.2023, 12:52 Это где ж такое в МО? Цемгигант что ли?

=Нюра,нет, но рядом.https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll= ... 15653&z=14

yri писал(а): ↑19.11.2023, 11:20 А если в смесь немного уксусной кислоты добавить - ацетат кальция вроде как самое эффективное удобрение?

Применение органических кислот в саду - очень дорогое удовольствие. В пределах одной теплички, одного дерева - может быть. Растения сами должны выделять эти кислоты для усвоения кальция и фосфора, но в культуре всё не так. Возможно, усвоению кальция мешает избыточная солёность грунта или поливной воды, и тогда стоит применять гипс или фосфогипс как источник кальция.

yri писал(а): ↑19.11.2023, 11:20 Примечательно что в первом ролике указывается что как раз таки недостаток бора мешает усвоению кальция.

Да, верно. В растении кальций и бор - синергисты, в почве - антагонисты.

Эвелин писал(а): ↑13.11.2023, 23:53

ДимаКо писал(а): ↑13.11.2023, 23:21 ...Сделаю пошаговые фото, когда буду калибровать.
Экраны едут. Победа будет за нами!

Интересно было бы таким приборчиком замерить темп. внутри такого вот укрытия, а также с использованием двойного лутрасила 60, когда снег доходит до половины укрытия (и соответственно узнать разницу с темп. воздуха за "бортом"):
...

Если сюрпризов не будет, то мой комплект (китайский аналог метеостанции RST01938, 6 датчиков, 2 экрана) прибудет в начале декабря.
Некоторое время потребуется на знакомство и возможное дооснащение (зимостойкие батарейки, карточка памяти).
Потом надо будет выкроить время для визита на садовый участок, именуемый дачей, для натурных замеров.
С ноября дача законсервирована до весны, тепло поддерживается только в бане, где хранятся фрукты, соки-соленья-варенья, и т.д.

Программа тестирования большая.
1. Температура в саду на высоте 1м и 3м (самое высокое дерево на участке имеет такую высоту и на этой высоте есть ярус из десятка прививок).
2. Температура в подполье нескольких неотапливаемых помещений. Надеюсь на приятный сюрприз.
3. Проходимость сигнала через бетонный фундамент, брус, сайдинг и расстояние в 40м.
4. Температура в хранилище (просто комната в бане) на уровне пола и потолка.
5. Температура в разных помещениях и теплице.

Для обогрева в бане используется обычный бытовой радиатор, установленный на режим * (антизамерзание). Хорошо удерживает нехорошую температуру в 9 градусов на уровне пола.
Если приподнять радиатор на 1 метр, то на уровне пола уже будет 6-7 градусов. Можно, конечно, поднять радиатор еще выше или надеть на него какой-нибудь кожух, чтобы локализованный перегрев отключал его пораньше, но я попробую посмотреть менее опасный вариант с дополнительным последовательно подключенным термостатом (реле температуры) с температурой отключения 0 или 5 градусов. Термостат механический (биметалл), электронные из-за возможных перебоев с электричеством крайне сомнительны.

Типа такого.

https://aliexpress.ru/item/100500547431 ... 4aa69fiHgC

Отзывы на такой термостат неоднозначные, возможен убивающий все разброс параметров, поэтому, с учетом дешевизны, попробую заказать штук 5 на нулевую температуру и штук 5 на 5 градусов. Может, попадется что-то подходящее по температуре и гистерезису, а по месту его размещения я подыграю.
Если кто имел опыт работы с такими датчиками в диапазоне температур 0-5 градусов, поделитесь, пожалуйста.

Если в какой-то период останутся свободные датчики, то попробую поместить их в кусты голубики. Они у меня укрыты от снега белым нетканым материалом разной плотности.
Расставлю датчики и уеду, пусть база (поставлю в бане, где потеплее) собирает данные на карточку (если я ничего не напутал).

Магнум44 писал(а): ↑19.11.2023, 18:28 Можно, конечно, поднять радиатор еще выше

Думаю этого точно не стоит делать. В жилых помещениях применение точечных источников нагрева допустимо только на вторых этажах и выше. Первый этаж граничит с землей и фундаментом, все его стены должны обогреваться равномерно. Источники тепла должны находиться как можно ближе к полу или даже в нем самом. Особое внимание следует уделять углам, где возможно образование конденсата и, как следствие, грибка. Рассмотрите вариант с электрическими плинтусами.

Для хранения фруктов и овощей нужна максимально стабильная температура воздуха. Самый острый вопрос в любой системе обогрева - управление мощностью, особенно там, где она в приличном избытке. Любой термостат имеет гистерезис. У механических он самый большой, на электронных можно установить дельту в 0,1 градуса, но и о него будет мало проку, если в помещении отсутствует принудительная циркуляция воздуха. По законам физики теплый воздух скапливается вверху. Сам он оттуда никуда не денется пока не остынет. А возле пола температура может быть на несколько градусов ниже. Я наблюдал такой перепад даже в небольшом термошкафу на лоджии при выключенном вентиляторе. С вентилятором температура распределяется по объему гораздо равномернее.

Еще более идеальной будет система обогрева, в которой в каждый момент времени тепла выделяется ровно столько, сколько уходит наружу. Как в кондиционерах или холодильниках с инверторными компрессорами. Техническая реализация может быть достаточно простой и бюджетной.

Подскажите, может ли забор из профнастила отрицательно повлиять на плодовые деревья? Планирую посадить в конце участка пару яблонь на сеянцах, расстояние от забора 4.5 метра, деревья будут находится с юго-западной стороны.

Забор с северо-восточной стороны окажет на деревья самое положительное влияние. Усилит освещение кроны за счёт отраженных лучей и защитит от самых холодных ветров.

Игорь Кзн писал(а): ↑23.11.2023, 09:26 Подскажите, может ли забор из профнастила отрицательно повлиять на плодовые деревья?

Cветлый цвет добавит 200-400 гр к САТу.

Благодарю за помощь. Опасался, что могут ожоги быть.

Zener писал(а): ↑23.11.2023, 09:47 Cветлый цвет добавит 200-400 гр к САТу.

С какой стати?

Игорь Кзн писал(а): ↑23.11.2023, 09:26 Подскажите, может ли забор из профнастила отрицательно повлиять на плодовые деревья? Планирую посадить в конце участка пару яблонь на сеянцах, расстояние от забора 4.5 метра, деревья будут находится с юго-западной стороны.

Если честно, я встречал упоминания только о положительном влиянии профнастила с севера от дерева. Причем настолько положительном, что провожу эксперимент с листом 1,2x1,5 в выращивании стланцевого Жеромина. Ибо пишут, среди прочего, что он днем аккумулирует тепло, локально повышая ночью температуру воздуха поблизости на пару-тройку градусов (а теплые ночи для южных сортов по некоторым данным могут быть важны для вызревания не только плодов, но и древесины).

РоманТ92 писал(а): ↑23.11.2023, 10:38 днем аккумулирует тепло

аккумулировать значит накапливать, такое может только массивный теплоемкий объект типа каменной стены. Профнастил остывает сразу после захода солнца, теплых ночей с его помощью точно не случится.

Zener писал(а): ↑23.11.2023, 09:47 Cветлый цвет добавит 200-400 гр к САТу

Александр, откуда такие цифры, можно ссылку на источник данных?

Энди Таккер писал(а): ↑23.11.2023, 11:03

РоманТ92 писал(а): ↑23.11.2023, 10:38 днем аккумулирует тепло

аккумулировать значит накапливать, такое может только массивный теплоемкий объект типа каменной стены. Профнастил остывает сразу после захода солнца, теплых ночей с его помощью точно не случится.

Я не утверждаю, что это безусловно верно. Я просто хочу поэкспериментировать.

Энди Таккер писал(а): ↑23.11.2023, 11:05 Александр, откуда такие цифры, можно ссылку на источник данных?

Когда то попалась эта инфа.Не вспомню.На практике вдоль светлого металлпрофиля с южной стороны растут разности.Одни и те же сорта в сравнении с другими деревьями созревают чуть раньше (яблони Жигулевское,Голден).Плюс защита от северного ветра.

vp писал(а): ↑23.11.2023, 10:04С какой стати?

Отражается частично свет,плюс ФБСы фундамента за день нагреваются.

Zener писал(а): ↑23.11.2023, 12:56 Одни и те же сорта в сравнении с другими деревьями созревают чуть раньше

Тот же эффект наблюдаю и у себя, просто удивила его точная количественная оценка. Думаю здесь всё очень индивидуально, поскольку действующих факторов очень много: высота забора, его ориентация и отражающая способность, расстояние до растения и т.п. Само собой, что даже при одинаковой геометрии эффект будет разным на разных широтах.

Энди Таккер писал(а): ↑23.11.2023, 13:52 Тот же эффект наблюдаю и у себя

Точно такая же экспозиция,но внешняя сторона и размер фундамента в разы меньше.Такого эффекта не наблюдается-вегетация обычная.ИМХО,нет отражения света и нет такого накопления тепла к вечеру.Забор остывает мгновенно.

Игорь Кзн писал(а): ↑23.11.2023, 09:26 Подскажите, может ли забор из профнастила отрицательно повлиять на плодовые деревья? Планирую посадить в конце участка пару яблонь на сеянцах, расстояние от забора 4.5 метра, деревья будут находится с юго-западной стороны.

Я использую забор не только как защиту от ветра, но южную (юго-западную, юго-восточную) как более тёплое место. Например, персики посажены 1,5-2м от забора, высота деревьев примерно 4,5 м.
И для размещения прикопа вдоль южной стороны забора на расстоянии 1м. Забор коричневый, земля оттаивает примерно на 10-12 дней раньше, чем в других местах сада.
.
Яблони на сеянцах посажены у меня на расстоянии 2 м от забора (на радость соседям, которые собирают с удовольствием урожай с нескольких веток этих деревьев над их территорией). Если нет дефицита места, можно посадить на расстоянии 2,5 м от забора.