Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

kanojer писал(а): ↑18.04.2023, 23:07 Пробивающиеся листья мешают обзору

Кандидатов на удаление можно наметить заранее,пока нет густой листвы.Привязать яркую ленточку и всё видно.

Zener писал(а): ↑19.04.2023, 09:08 Кандидатов на удаление можно наметить заранее,пока нет густой листвы.Привязать яркую ленточку и всё видно.

Бывает проще и быстрей сразу удалить кандидата вовремя, чем повязывать ленточки и повторно возвращаться.
Так же имеется рекомендация от Маценко по обрезке косточковых в период покоя - до начала вегетации, причину можно узнать у Маценко.

Zener писал(а): ↑19.04.2023, 09:08 Кандидатов на удаление можно наметить заранее,пока нет густой листвы.Привязать яркую ленточку и всё видно.

Да, можно сделать вообще красиво, наподобие праздника в дацане, если обозначить все ветви, не только скелетные. Кстати, сильно не рекомендуется срезать больше одной скелетной ветви за сезон.

Вова Капран писал(а): ↑19.04.2023, 09:30 Так же имеется рекомендация от Маценко по обрезке косточковых в период покоя - до начала вегетации, причину можно узнать у Маценко.

Маценко косточковые режет до вегетации и после - дважды.

kanojer писал(а): ↑19.04.2023, 09:46 Маценко косточковые режет до вегетации и после - дважды.

Напишите, как и когда режется плодоносящий восьмилетний абрикос с приростом 40 см второй раз за год?

Вова Капран писал(а): ↑19.04.2023, 10:00 Напишите, как и когда режется плодоносящий восьмилетний абрикос с приростом 40 см второй раз за год?

Владимир, с какой радости я должен писать о глупости - 40 см для абрикоса - это голодающее или больное дерево. Вы не удалились от темы, часом?
Если вам требуется узнать - выход прост

Вова Капран писал(а): ↑19.04.2023, 09:30 можно узнать у Маценко

kanojer писал(а): ↑19.04.2023, 10:15

Вова Капран писал(а): ↑19.04.2023, 10:00 Напишите, как и когда режется плодоносящий восьмилетний абрикос с приростом 40 см второй раз за год?

писать о глупости - 40 см для абрикоса

Взрослый абрикос с нагрузкой урожаем может дать прирост, меньше чем 40 см.
Смысл в том, что черешня и персик - сильно растущие, требующие обрезки летом для осветления кроны и для закладки плодовых почек.
Персик плодоносит на однолетней древесине и летом так же удаляется непродуктивная многолетняя древесина.
Для плодоносящего абрикоса нет нужды в летней обрезки и все трое - косточковые, но обрезаются все по разному.

Вова Капран писал(а): ↑19.04.2023, 09:30 Бывает проще и быстрей сразу удалить кандидата вовремя, чем повязывать ленточки и повторно возвращаться.

Всё бывает.А вообще то коллега спрашивала о том,можно ли резать позже обычных сроков.А ещё бывают сильнорослые подвои,которые после достаточно сильной обрезки гонят норовят догнать и перегнать упущенное.

kanojer писал(а): ↑19.04.2023, 09:46 Да, можно сделать вообще красиво, наподобие праздника в дацане

Тогда одна ленточка-на штамбе.На пень.

Вова Капран писал(а): ↑19.04.2023, 12:05 Смысл в том, что черешня и персик - сильно растущие

Смотря в какой период жизни дерева.По молодости-безусловно,но после вступления в пору плодоношения...У меня черешни 10-11 г посадки приростают не более 20 см. если их не трогать.Абрикос побольше.После обрезки на многолетнюю древесину начинают шевелиться.С абрикосом в нашей местности проводят пинцировку-укорачивание однолетнего прироста в июле.Позволяет закладывать плодушки позже,что обходит повреждение морозами и оттягивает цветение.

Правильно ли я поняла, учитывая все выше сказанное, что я яблоню могу обрезать в конце цветения? Не могу по снегу в сад поехать.

Наталья_В писал(а): ↑19.04.2023, 12:53 Правильно ли я поняла, учитывая все выше сказанное, что я яблоню могу обрезать в конце цветения? Не могу по снегу в сад поехать.

Да! И даже до конца июня, после июня - только на перевод можно обрезать, не укорачивая, т.к. побеги могут не вызреть к зиме.

kanojer писал(а): ↑19.04.2023, 13:05 Да! И даже до конца июня, после июня - только на перевод можно обрезать, не укорачивая, т.к. побеги могут не вызреть к зиме.

Чем раньше-тем лучше.Время на зарастание ран и вызревание тканей.

Zener писал(а): ↑19.04.2023, 12:36

Вова Капран писал(а): ↑19.04.2023, 12:05 Смысл в том, что черешня и персик - сильно растущие

Смотря в какой период жизни дерева.По молодости-безусловно,но после вступления в пору плодоношения...У меня черешни 10-11 г посадки приростают не более 20 см. если их не трогать.Абрикос побольше.

Александр, я подчёркивал, что дерево взрослое 8 лет и под нагрузкой урожаем имело приросты порядка 40 см, но в Питере такого не бывает.
Добавлю черешня на ВСЛ-2 посадки 2019 г имела приросты без урожая до 270 см за 2022 год, абрикос (на Эврике, Дружбе) не давал таких приростов.

С абрикосом в нашей местности проводят пинцировку-укорачивание однолетнего прироста в июле.Позволяет закладывать плодушки позже,что обходит повреждение морозами и оттягивает цветение.

Думаю, что может не успеть вызреть, если в июле.
Вот видео на 2-20 мин рассказывает, дата 08 июня (обычно первая половина июня - укорачивают и прищипывают):

Вова Капран писал(а): ↑19.04.2023, 14:25 Думаю, что может не успеть вызреть, если в июле.

Это не я придумал-Р.Г.Ноздрачева.Методика многолетняя.аккурат под вторую волну,порой и третья бывает в эти сроки (последняя декада июля).

Zener писал(а): ↑19.04.2023, 15:11

Вова Капран писал(а): ↑19.04.2023, 14:25 Думаю, что может не успеть вызреть, если в июле.

Это не я придумал-Р.Г.Ноздрачева.Методика многолетняя.аккурат под вторую волну,порой и третья бывает в эти сроки (последняя декада июля).

1. Правильно понимаю, что в конце июля укорачивают побег и получают из почек этого побега новые побеги, которые успешно зимуют?
2. Для какого региона придумана эта методика?

Вова Капран писал(а): ↑19.04.2023, 15:30 1. Правильно понимаю, что в конце июля укорачивают побег и получают из почек этого побега новые побеги, которые успешно зимуют?

Возобновление прироста не обязательно.Цель-оттянуть закладку генеративных почек на укороченном побеге.Соответственно почки более поздней закладки пробуждаются позднее. Это сеянец Триумфа северного,первыми распустились цветы на нижних ветках.В одну из ночей в апреле был заморозок -5.Урожай сформировался на верхних,укороченных в прошедшем июле ветках.Снизу 0.Полный.

Кэти2 писал(а): ↑17.04.2023, 20:05 До какой поры допустимо делать обрезку яблони? Стремно мне.

Наталья_В писал(а): ↑19.04.2023, 12:53 Правильно ли я поняла, учитывая все выше сказанное, что я яблоню могу обрезать в конце цветения?

Виталий О. писал(а): ↑18.04.2023, 21:51 Да, обрезать яблони можно и в июне. Другое дело, что удобнее это делать в марте - апреле.

А вот попробую влезть со своим опытом, вдруг кто-то согласится. Про косточковые, правда, не скажу. А вот яблони, груши, рябину - когда удобно, тогда и обрезаю. В марте-апреле - не . Только в конце апреля появляюсь в саду. В мае обычно рябину обрезаю, которая с грушей. Прививки делаю, совмещая с некоторой обрезкой. Когда цветут - не режу. Красиво же! Зато потом всё лето хожу кругами под деревьями и около, решаю задачку - чего бы такого удалить? В это время (и в начале роста почек) уже можно резать на ту почку или побег, куда нужно направить ветку - они же уже приняли направление. А в марте -апреле, как бы не обрезал - почка выдаст побег в направлении вверх. Еще часто пользуюсь советом, прочитанном, скорее всего здесь, на форуме. Летом приросты длинные, или ненужные просто подламываю.Они висят на коре, но как бы существуют. Что не даёт сигнала к выстрелу волчков. Как подсыхают - убираю. А то как-то на молодом саженце груши так и прижились, и надлом "заплыл".
Еще при обрезке больших ветвей или большого количества, смотрю на луну. (Не смейтесь, читала где-то, что для постройки избы деревья рубили тоже по луне). Стараюсь резать ближе к новолунию, так меньше потери для дерева.
А вместо ленточек в прошлом году сделала черточки светлой краской, летом. А осенью обрезала, раны глиной замазала (что под рукой было). Почитай, там еще октябрь-ноябрь был для подготовки дерева к зиме. Так что всё нормально.

По поводу обрезания во второй половине лета и зелёных операций в это время - однозначно отказался. Вся древесина должна вырасти и вызреть как следует. В тёплые зимы не критично, а в холодные ветви обрезавшиеся во второй половине лета мёрзнут в первую очередь. Сейчас меня конечно за это тапками закидают, но наблюдал такое не единожды. Больше не экспериментирую.

Вова Капран писал(а): ↑19.04.2023, 15:30

Zener писал(а): ↑19.04.2023, 15:11

Вова Капран писал(а): ↑19.04.2023, 14:25 Думаю, что может не успеть вызреть, если в июле.

Это не я придумал-Р.Г.Ноздрачева.Методика многолетняя.аккурат под вторую волну,порой и третья бывает в эти сроки (последняя декада июля).

1. Правильно понимаю, что в конце июля укорачивают побег и получают из почек этого побега новые побеги, которые успешно зимуют?
2. Для какого региона придумана эта методика?

Слива для примера. Хорошая молодая слива за сезон в средней полосе дает побеги до метра и более. Зачем их оставлять до следующей весны? Поэтому в начале июля побеги обрезаю до 30 см. Почки после обрезки начанают расти через пару недель и к августу новые побеги вырастают до 60-80 см и могут продолжать рост в сентябре. Поэтому - окончательно останавливаю рост в начале августа. И так - у меня лучше вызревает древесина к зиме.
На взрослых - черешне и вишне также 2 раза за сезон укорачиваю молодые побеги - в начале июня и в начале июля. Это очень актуально для вишни! побеги короткие, много "развилок". Нет длинных оголенных побегов.

Где то читала, что косточковых обрезать ДО сокодвижения (понятно, до набухания почек?-да?)и ...после сокодвижения(???).

Кэти2 писал(а): ↑20.04.2023, 15:15 Где то читала, что косточковых обрезать ДО сокодвижения (понятно, до набухания почек?-да?)и ...после сокодвижения(???).

Если дерево запущенное, то все же стоит ранней весной - для начала.
Если для формировки - то вишня черешня сразу после сбора урожая, слива русская - тоже в конце лета. Сливу домашнюю - ранней весной.
Но все же лучше формировать летом - по зеленым побегам - и косточковые и семечковые

У меня тоже не получается по классике, летом в основном в деревне обрезаю.

yri, Посоветуйте может какую ссылку толковую посмотреть про формировку веретенообразную яблони? Как то много противоречивой информации

Андрей Васильев писал(а): ↑14.11.2023, 09:11 Посоветуйте может какую ссылку толковую посмотреть про формировку веретенообразную яблони? Как то много противоречивой информации

Посмотрите два сообщения 2300 и 2301:
viewtopic.php?p=893731#p893731
Возможно, при неплотной посадке подойдёт формировка веретено с нижнем ярусом, так называемая Балерина.

Наберите в ютубе:
Обрезка 5 летней груши, привитой на Айве. Формировка "Балерина"
Обрезка 5-летней яблони на ММ106. Формировка "Балерина"
Формування трьох річної яблуні в інтенсивному саду 2018
Формування і обрізка персика (Peach)
Ошибка при выращивании груши на айве

Андрей Васильев писал(а): ↑14.11.2023, 09:11 Посоветуйте может какую ссылку толковую посмотреть про формировку веретенообразную яблони? Как то много противоречивой информации

Андрей Васильев, мы уже постепенно отходим от формировки веретеном и переходим на стройное веретено и соответственно слаборослый подвой. Этой осенью убрал ещё несколько рядов на подвое ММ106.
Напомню что веретено используется для среднерослых подвоев типа ММ106, 54-118 и пр. Служит для ограничения роста дерева вверх. Как правило формируется нижний ярус из 2-3-4 скелетных веток ориентированных в плоскости ряда. Как показало многолетнее использование такой формировки качество урожая на нижнем ярусе значительно уступает качеству вверху кроны что конечно плохо т.к. нужно стремиться 100% качественного урожая (затраты, обрезка, химия и пр.).
Но тем не менее для приусадебного сада при подборе сорта мало реагирующего окраской на освещение (например желтоплодные сорта или яркоокрашенные клоны) такая формировка возможна, к тому же получается достаточно красивое дерево.
Формируется просто-однолетний саженец кронируется и выращивается нижний ярус. Сверху дерево обрезается как обычное стройное веретено - режется на сучки замещения, убираются ветки с острыми углами и слишком толстые.
Для формировки нижнего яруса я использовал и пригибание и обрезку на сучек замещения.

yri писал(а): ↑17.11.2023, 07:45 Сверху дерево обрезается как обычное стройное веретено - режется на сучки замещения, убираются ветки с острыми углами и слишком толстые.

Спасибо за советы, а высота как то регулируется в итоге? Например перевод на 2-3х летний боковой побег на заданной высоте?

Просто на том же 54-118 у меня есть в четыре ствола сформированное экспериментальное дерево, типа четыре веретена так рост довольно активный, правда обрезал не совсем правильно ( вернее вообще не правильно) и плодоношение было минимальным, может поэтому перло в рост.

Про формировку хани крисп в пром саду видео

Андрей Васильев, http://asprus.ru/blog/285/

Андрей Васильев писал(а): ↑17.11.2023, 10:22 а высота как то регулируется в итоге? Например перевод на 2-3х летний боковой побег на заданной высоте?

Да, именно так.
Высота регулируется исключительно удобством для сбора и обрезки. У меня это высота платформы плюс рост человека на ней. Всё что выше обрезается с переводом на вертикальную ветку, можно даже однолетнюю т.к. каких то негативных моментов не замечал (важен сорт). Используется сучкорезорез или в некоторых случаях пила садовая. Деревья у меня относительно молодые, но со временем проводник утолщается и будет образовываться т.н. "шапка" на верхнем срезе, она будет просто убираться.
-------------------------------------
Интересная работа для тех кто интересуется вставками и сортоподвойными комбинациями. Поведение Пиновы на различных подвоях и вставках. Причем исследование и по росту и по продуктивности и по качеству плодов. Примечательно что ниболее крупные плоды получаются на ММ106 и М111 со вставкой, а самая урожайная комбинация на М9. Подобное исследование у нас ведется по сорту Флорина. На мой взгляд размер яблок у этих сортов как то зависит от прироста.
https://horticulturejournal.usamv.ro/pdf/2018/Art10.pdf

yri писал(а): ↑18.11.2023, 07:50

Андрей Васильев писал(а): ↑17.11.2023, 10:22 а высота как то регулируется в итоге? Например перевод на 2-3х летний боковой побег на заданной высоте?

Да, именно так.
Высота регулируется исключительно удобством для сбора и обрезки. У меня это высота платформы плюс рост человека на ней. Всё что выше обрезается с переводом на вертикальную ветку, можно даже однолетнюю т.к. каких то негативных моментов не замечал (важен сорт).

Есть рекомендация не переводить с многолетней древесины на однолетнюю - это приводит к чрезмерному росту побегов - волчков.
Как вариант - укорачиваем однолетний побег или укорачиваем (ЦП) с переводом на многолетнюю древесину (2-3х летнюю).

Вова Капран писал(а): ↑18.11.2023, 08:20 Есть рекомендация не переводить с многолетней древесины на однолетнюю - это приводит к чрезмерному росту побегов - волчков.
Как вариант - укорачиваем однолетний побег или укорачиваем (ЦП) с переводом на многолетнюю древесину (2-3х летнюю).

Коллега Вова Капран, важен сорт. Для продуктивных сортов со сдержанным ростом это совершенно не актуально. Для сортов со слабой возбудимостью и сложным побегообразованием (Амброзия) это не то что полезно а даже необходимо и наконец для сортов с избытком роста, например Джонагольды это плохо т.к. избыточный рост и крупные листья мешают закладке цветочных почек. Но понятно что в здравом уме никто Джонагольд на ММ106 сажать не будет в интенсивном саду.

yri писал(а): ↑18.11.2023, 10:47 например Джонагольды это плохо т.к. избыточный рост и крупные листья мешают закладке цветочных почек. Но понятно что в здравом уме никто Джонагольд на ММ106 сажать не будет в интенсивном саду.

Не буду спорить, но как данность - Маценко не рекомендует укорачивать на Джонаголдах даже однолетний побег (образуется метла), пока яблоня не наберёт требуемую высоту (такой же принцип и на персиках при формировке - веретено).
Про переводы с многолетней на однолетнюю (или укорачивание многолетней древесины), на грушах реально метла получается. Как понимаю речь (принципы формировки) ведём не только за яблони (со слабым побегообразованием), но и за груши .

А почему часто на форуме в сочетанием со словом почки встречается слово ВОЗБУДИМОСТЬ? Может все же ПРОБУДИМОСТЬ?

Вова Капран писал(а): ↑18.11.2023, 11:30 Про переводы с многолетней на однолетнюю (или укорачивание многолетней древесины), на грушах реально метла получается. Как понимаю речь (принципы формировки) ведём не только за яблони (со слабым побегообразованием), но и за груши .

Опять же подвой, сорт... Августовская Роса, Дево как не обрезай они гарантированно дадут на двухлетней древесине цветочные почки. И если А.Р., да может загущаться то для Дево это наоборот полезно- сорт исключительно скороплодный и чем больше лишних побегов тем лучше. Сокровище, Мраморная, Кифер и пр. при сильной обрезке да ещё с переводом на однолетний побег дадут вертикальные приросты без урожая и т.д. и т.п.

Андрей Васильев писал(а): ↑17.11.2023, 10:22 Просто на том же 54-118 у меня есть в четыре ствола сформированное экспериментальное дерево, типа четыре веретена так рост довольно активный, правда обрезал не совсем правильно ( вернее вообще не правильно) и плодоношение было минимальным

Чем отличается 4 веретена (в простонародье волчка) на 54-118 от скажем условно 50+- веретен (волчков) на сильно обрезанном многолетнем дереве на сеянце. Ничем! Причина-продуктивность подвоя примерно одинаковая.
Я интересовался этим вопросом, причем давно. В сети вы найдете множество роликов по подобным формировкам, но оптимальным будет лишь бибаум на М9 или как исключение с большим количеством "веретен" сильнорослые сорта как Гала... Обратите внимание на общий рост. Скажу сразу, у меня таких деревьев нет. И не будет. Учусь на чужом опыте.

yri писал(а): ↑25.11.2023, 16:54 ...оптимальным будет лишь бибаум на М9 или как исключение с большим количеством "веретен" сильнорослые сорта как Гала...

Как правило, карликовым подвоем М9 удается сдерживать чрезмерный рост сильнорослых сортов типа Гала, в крайнем случаи можно увеличить расстояние от земли до места прививки (высокая окулировка) с 15-20 см до 25-30 см для сдерживания роста. Не видел бибаум на карликовых подвоях яблони.
Бибаум (два ЦП) применяют для сдерживания чрезмерного роста сильнорослых сортов на среднерослых подвоях типа ММ 106 или 54-118.

Вова Капран писал(а): ↑25.11.2023, 18:00 Не видел бибаум на карликовых подвоях яблони.

Так собственно на видео выше подвой М9, причем самый слаборослый клон М9 Т337.

yri писал(а): ↑25.11.2023, 18:41

Вова Капран писал(а): ↑25.11.2023, 18:00 Не видел бибаум на карликовых подвоях яблони.

Так собственно на видео выше подвой М9, причем самый слаборослый клон М9 Т337.

Вы считаете, что на видео формировка - бибаум?

Вот Бибаум (от прежнего автора). Проще было плотнее (через 60-80 см) сажать с высокой прививкой и стричь супер-веретено.

Вова Капран писал(а): ↑25.11.2023, 18:47 Вы считаете, что на видео формировка - бибаум?

Конечно. Бибаум с пригнутыми горизонтально ветками из за чрезмерного роста.
Собственно не важно как всё это называется, важно какой подвой используется что я и пытаюсь донести.
Факт тот что подобные формировки не "уживаются" даже в продвинутых садах (как на видео).

Вова Капран писал(а): ↑25.11.2023, 19:00 Вот Бибаум

Без комментариев....

yri писал(а): ↑25.11.2023, 19:02 Конечно. Бибаум с пригнутыми горизонтально ветками из за чрезмерного роста.

Всегда думал, что Бибаум - это два вертикальных лидера (центральных проводника):
http://asprus.ru/blog/konstrukciya-kron ... -i-v-sadu/

Вова Капран писал(а): ↑25.11.2023, 19:07 Всегда думал, что Бибаум - это два вертикальных лидера (центральных проводника)

Коллега Вова Капран, мне честно говоря некогда заниматься ерундой типа бибаумов и пр. Сад у меня будет по европейскому типу с формировкой стройное веретено с расстоянием между деревьями в зависимости от силы роста сорта. Предлагаю завершить бессмысленную дискуссию.

Интересные ролики для тех кто профессионально занимается формировкой и обрезкой. На первом бибаум или двухосная формировка. Обратите внимание на приросты это ключевой момент. Сорт можно перевести как Xongro (могу ошибаться).
На втором ролике показана обрезка стройное веретено с нижним ярусом (столом) используется для сильнорослых сортов типа Мутсу, Шинано Голд с закладкой на плодовых ветках (сюда можно добавить и Б.З.). Показаны приемы обрезки верхушки - и на однолетнюю ветку и на многолетнюю. Подвои используются М9 и М26. Также интересен способ крепления к рейке.
По поводу языка. Понятно что ничего не понятно но просто отключаю звук и всё понятно и так.
Вообще мне очень нравится агротехника в корейских и японских садах где ударение делается именно на качество а не количество.

Хм. У меня совершенно случайно таким "бибаумом" растёт груша Ларинская (никто формировкой не занимался, само как-то вышло). Очень интересная крона получилась - если не приглядываться, то классическая широкая пирамида, только из двух половинок.

РоманТ92 писал(а): ↑29.11.2023, 07:01 Хм. У меня совершенно случайно таким "бибаумом" растёт груша Ларинская (никто формировкой не занимался, само как-то вышло).

Коллега РоманТ92, нельзя называть любое дерево с двумя стволами "бибаумом". У опытного садовода при просмотре видео выше такая формировка вызовет скорее ассоциацию с помидорами на шпалере перед сбором и он будет прав. Т.е. речь идет в первую очередь об урожайности эстетика тут на втором плане.
Бибаум это совокупность прежде всего слаборослого и продуктивного подвоя и скороплодного сорта. На мой взгляд только тогда эта формировка выигрывает в урожайности у классического веретена. Если подумать немного вперед что будет дальше при взрослении деревьев бибаум непонятно. Скорее всего такой сад будет эксплуатироваться не долго, но безусловно по урожайности в первые годы он немного выигрывает из за плотности. Кроме того (и самое главное на мой взгляд) не для всех сортов он подходит и тем более сортов для нашей зоны садоводства.

yri писал(а): ↑29.11.2023, 06:32 Интересные ролики для тех кто профессионально занимается формировкой и обрезкой. На первом бибаум или двухосная формировка. Обратите внимание на приросты это ключевой момент.

Думаю небольшие приросты обусловлены нагрузкой плодами. Без плодов приросты в разы больше могут быть.

На втором ролике показана обрезка стройное веретено с нижним ярусом (столом) используется для сильнорослых сортов типа Мутсу, Шинано Голд с закладкой на плодовых ветках (сюда можно добавить и Б.З.).

Слаборослые сорта с большим успехом формируются - веретено с нижним ярусом (столом) иногда такую формировку называют балерина.
Думаю формировка будет зависить от расстояния в ряду, проблемно при расстояние между саженцами 60 см сформировать веретено с нижним ярусом. А силу роста можно регулировать высотой места прививки от земли (в разумных пределах).

yri писал(а): ↑29.11.2023, 08:16 Бибаум это совокупность прежде всего слаборослого и продуктивного подвоя и скороплодного сорта. На мой взгляд только тогда эта формировка выигрывает в урожайности у классического веретена.

Как думаете, для каких сорто-подвойных комбинаций подойдёт формировка Бибаум и для кого она изначально разрабатывалась?
Бибаум предназначен для снижения роста сильнорослых комбинаций яблони (груши и т.д.). Как пример - сильнорослый сорт (Гала, Фуджи, Мутсу) на ММ 106 формировкой веретено будет 5-6 м высотой, та же комбинация на Бибауме может быть 4-4,5м.
Теперь про слаборослый и продуктивный подвой и скороплодный сорт с формировкой Бибаум - вырастает на слаборослом сорте два проводника по 1,5 м, начинает плодить и тормозит в развитии - нет приростов и заплодушивается.
Если уже и делать Бибаум на слаборослых и продуктивных подвоях, как понимаю это карликовые подвои типа М9, то прививать сильнорослые сорта и это в моих условиях, а севернее с приростами ещё сложней.

yri, По Вашему опыту какое расстояние в ряду наиболее оптимально для 396 и 118 подвоев? Без учета рослости сорта, возьмем его за условно средний- обычный.

Андрей Васильев писал(а): ↑29.11.2023, 11:49 расстояние в ряду наиболее оптимально для 396 и 118 подвоев? Без учета рослости сорта, возьмем его за условно средний- обычный.

В м.у. подвой М9 будет примерно как 62-396 в более северных регионах (слаборослый-среднерослый-сильнорослый сорт):
Подвой 62-396 на стройное веретено 60-70-80 см в ряду, подвой 62-396 при формировке веретено с нижним ярусом 80-100-120 см в ряду.
В м.у. примерно ММ106, как подвой 54-118 в более северных регионах.
Расстояние в ряду 54-118 при жесткой обрезке можно держать 150-180-200 см.

Бибаум итальянцы любят использовать. Не знаю чем лучше использования одного дерева с двумя проводниками чем 2х деревьев. Разве что нужно 2 подвоя, но зато формировать проще.
https://en.mazzonigroup.com/nursery/bib ... pple-tree/

void писал(а): ↑29.11.2023, 13:22 чем лучше использования одного дерева с двумя проводниками чем 2х деревьев.

Если сила роста большая, то при веретенообразной формировке в один ствол можно замучаться резать и все равно толку не будет. Два, ствола практически пополам делят всю энергию роста и в этом как раз смысл.

Андрей Васильев писал(а): ↑29.11.2023, 13:35

void писал(а): ↑29.11.2023, 13:22 чем лучше использования одного дерева с двумя проводниками чем 2х деревьев.

Если сила роста большая, то при веретенообразной формировке в один ствол можно замучаться резать и все равно толку не будет. Два, ствола практически пополам делят всю энергию роста и в этом как раз смысл.

От подвоя зависит, в промышленных садах практически везде однолидерная формировка и стандартная обрезка.