Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

kanojer писал(а): ↑21.01.2023, 17:09 а чего ей было не сломаться, если она с ЦП почти одного размера.

Правильно понимаю, что ветвь одного диаметра с ЦП длиной 1 м однозначно сломается под урожаем?
А ветвь в половину диаметра ЦП, но длиной 3-4 м будет жить вечно?
Как думаете длина ветви будет влиять на жизнеспособность этой ветви под урожаем (нагрузкой)?

Вова Капран писал(а): ↑21.01.2023, 19:55

kanojer писал(а): ↑21.01.2023, 17:09 а чего ей было не сломаться, если она с ЦП почти одного размера.

Правильно понимаю, что ветвь одного диаметра с ЦП длиной 1 м однозначно сломается под урожаем?
А ветвь в половину диаметра ЦП, но длиной 3-4 м будет жить вечно?
Как думаете длина ветви будет влиять на жизнеспособность этой ветви под урожаем (нагрузкой)?

я думаю, что понимаете вы правильно, другое дело, как формулируете вопрос.
по поводу отломов - там же не два и не три фактора. есть, скажем, формировка бибаум - равнозначные ветви и все в роли ЦП.
если задача сформмировать нечто похожее. то ваш вопрос однозначно бьёт "ф дисятку"!

семен314, Почка на конце прироста на фото не цветковая.
Она очень хорошая для получения ровного проводника.
Праздничная, Чижовская, Лада,Просто Мария и большенство других сортов груши закладывают цветковую почку на однолетнем приросте, но чаще в более взрослом возрасте.

Колядин Роман писал(а): ↑21.01.2023, 20:17 Почка на конце прироста на фото не цветковая.

Колядин Роман , спасибо, собственно это и хотел узнать, теперь разберусь.

семен314 писал(а): ↑21.01.2023, 16:57

kanojer писал(а): ↑21.01.2023, 16:43 а вот 4 снизу ветка нуждается в срезе на клик - слишком толстая.

kanojer, по науке,да... но очень жалко.

Жалко пилить 4-5 см,когда начинают мешать друг другу.ИМХО,я бы самую нижнюю удалил,1 четырехветочный ярус идеален,ветви соподчинены,никто не перетягивает на себя.А почка вегетативная.

Вова Капран писал(а): ↑21.01.2023, 19:55 Правильно понимаю, что ветвь одного диаметра с ЦП длиной 1 м однозначно сломается под урожаем?
А ветвь в половину диаметра ЦП, но длиной 3-4 м будет жить вечно?

Владимир, вы понимаете, но что-то не то.
Если ветвь одного диаметра с проводником - она гонит дрова и чтобы стать 1м в длину её сильно обрезали. И всю дальнейшую жизнь, для соподчинения придется жестко резать. А зачем, если сейчас можно решить одним кликом и соподчинить? А вот если не резать, а дать расти, то под урожаем отломится с большей вероятностью, чем соподчиненная.
Если ветвь в пол диаметра 3-4метра, то дерево должно быть метров 6-7 в высоту...а оно нам надо?

Павел дачник писал(а): ↑21.01.2023, 22:23 Если ветвь одного диаметра с проводником - она гонит дрова и чтобы стать 1м в длину её сильно обрезали. И всю дальнейшую жизнь, для соподчинения придется жестко резать. А зачем, если сейчас можно решить одним кликом и соподчинить?

"Павел дачник, это классический вариант, но есть и другие варианты, на которые можно обратить внимание,их достаточно в инете, вот один из них, который мне предложили.Все ветки нижнего я руса привести к горизонту, сорт скороплодный , скорее всего в этом году заложат цветочные почки ,ЦП укоротить на три почки, все силы пойдут на ЦП в высоту и обрастание, через год или два эту проблемную толстую ветвь обрезать на ближайший к ЦП однолетний побег. Цель- до начало плодоношения, как можно меньше резать, чтобы не провоцировать на дрова.До весны время есть,еще решу, что делать.Сейчас вот пришло в голову, у фермера и у любителя разные цели, отсюда , вероятно, разные методы садоводства, в том числе и обрезка Постоянный дефицит места, желание иметь больше сортов вынуждает применять альтернативные решения.Идеал - компактное, не высокое дерево , пусть в ущерб количеству урожая, но высокого качества.Тут ,наверно,нужно книжки почитать,теорию, если садовод хорошо знает теорию , он может успешно импровизировать в любом направлении.С уважением.

семен314, если жалко ветку, можно использовать кербовку. Надрез под ней должен остановить ее.

Zener писал(а): ↑09.01.2023, 17:34

Эвелин писал(а): ↑09.01.2023, 17:10 А почему за конец ветви?

Что б не отломилась.Там угол не сильно меняется ,но зато снимается нагрузка с места отхождения ветви.На первом фото правая веточка,ЦП только наметился,второе примерно с того же ракурса через 6 лет.Россошанская красивая 2013.JPG20190330_174311.jpg
ЗЫ.А левая ветвь вообще к нулю стремилась,но разогнул и её.Сейчас такой ерундой не стал бы заниматься,так,чисто спортивный интерес.

Поясните ждя начинающего...
Зачем выращивать такие длинные ветви в первом ярусе, когда еще толком не сформировался проводник?
Чисто для того чтобы изогнуть - разогнуть?
Или - чисто ради спортивного интереса - и мозги себе....

Владимир Л, Это ЗП ,такой,понимаешь,результат первого сезона.И высаживалась в конце июня 2012,т.е. на фото весна 2013.Пр чем второй такой же саженец выдал точно такие же приросты,но там выбрал боковую ветвь и придал ей положение ЦП.Много позже меня попросили сделать саженец данного сорта,окулировал айву,весной пробудился побег,выдал более метра за сезон без боковых приростов.С чем связан казус 2012

Zener писал(а): ↑22.01.2023, 17:23 Владимир Л, Это ЗП ,такой,понимаешь,результат первого сезона.И высаживалась в конце июня 2012,т.е. на фото весна 2013.Пр чем второй такой же саженец выдал точно такие же приросты,но там выбрал боковую ветвь и придал ей положение ЦП.Много позже меня попросили сделать саженец данного сорта,окулировал айву,весной пробудился побег,выдал более метра за сезон без боковых приростов.С чем связан казус 2012

Откровенно - ничего не понял.
Не понял - зачем мне знать, что у вас было 10 лет назад и какие ошибки вы совершали....

семен314 писал(а): ↑21.01.2023, 16:32 Уважаемые форумчане,П.Анзина 2-х летка, фото прошлой осени.В формировании не участвовал вообще , весной нижнюю можно убрать и все.На КОНЦАХ всех веток и на ЦП вот такая почка, наверно плодовая? Прошу совета, ничего не трогать, росла сама и пусть дальше растет, или прищипнуть?

Какая разница какая почка на верху - рано ее ещё нагружать плодами (даже и сигнальными) во вред формированию.
Внизу надо оставить не более 3 веток и выбирать не толщине, потому что толщину можно отрегулировать, придав более-менее вертикаль или горизонталь концу ветки. А выбирать какую удалить так, чтобы оставшиеся ветки отходили от ствола на разных высотах от земли (не на одной и той же высоте). Этим мы уменьшаем вероятность разлома. Углы вроде везде не острые.
И нужно укоротить ЦП, оставив 50-60см (для дальнейшего ветвления). Если там и так уже есть эти 50-60см, все равно надо хотя бы пришипнуть для образования скелетных ветвей.
И не забыть про правило третьей почки (потому что у вас забор близко, как - в какую сторону вы будете направлять эти ветки).

Уважаемые садоводы! Кто-нибудь обрезал свои деревья под формировку грусбек? (зигзагообразный центральный проводник) для сдерживания силы роста. Поделитесь, пож., впечатлениями.
Я, конечно, понимаю, что рост будет хорошо тормозиться, но это, наверно, не эстетично смотрится.
Черешни на маголепке, да ещё в плодовой стене, и если будет такой зигзагообразный ствол. Выполнить, наверно, можно - отрезать верх, оставив нижние ветки и применяя правило третьей почки (у Курдюмова и в ютубе много об этом), год за годом сформировать.
Но как этот ствол-зигзаг будет через ...дцать лет. Не привычно как-то, опять же болезни коры ЦП от того, что снег будет лежать на ЦП, повышенная влажность и т.д. Но одной обрезкой не сдержать, это же не яблони.

Владимир Л, А что Вы хотели узнать?

Эвелин писал(а): ↑22.01.2023, 17:39 Какая разница какая почка на верху - рано ее ещё нагружать плодами (даже и сигнальными) во вред формированию.

Эвелин , спасибо, информации собрал много, до весны решу, что делать. но ЦП, конечно в любом случае обрезать, нижний ярус в горизонт.Еще вот такая мысль появилась, нижний ярус в горизонт, и больше ничего не трогать, начнется вегетация, и в зависимости от того,как пойдет рост, сделать выводы и сделать раннелетнюю обрезку.

семен314,
И ещё, добавить:
У вас там забор близко, деревце неизбежно будет клониться от забора. Поэтому выход только один - ежегодная обрезка 1-2 скелетных ветвей на замещение (ветвь отплодоносила 3-4года и на замещение). Так же как южане избегают обрезку на югославский пенек для персиков (только 20%отбивают), так и у нас но для яблонь. Надо заблаговременно вырастить поближе к стволу веточку (если волчек, то придаем угол наклона 45градусов) и уже на нее обрезать.
P.S. Только что увидела. Как в горизонт? Совсем в горизонт? Не под 45градусов? В горизонт - это же полная остановка роста ветки и в дальнейшем ее усыхание.
Наверно, не устраивает, что этот нижний ярус ветвей близко от земли?

Владимир Л писал(а): ↑22.01.2023, 17:29 Не понял - зачем мне знать, что у вас было 10 лет назад и какие ошибки вы совершали....

Владимир, а вы точно на тот форум забрели, а то в соседней ветке (околосадовой) всё определили глупостью, здесь - непонятностью (как бы с тем же намёком)?

Эвелин писал(а): ↑22.01.2023, 18:27 У вас там забор близко, деревце неизбежно будет клониться от забора.

Эвелин , сажаю близко из за экономии места, за забором нет соседей, забор с севера на юг , До обеда солнце с экраном , после обеда тепло от экрана.В процессе видно будет, есть два дерева у этого забора на сеянцах , у них я увеличил штамб до 2х метров, а в тени под ними расположил мини пасеку.

kanojer писал(а): ↑22.01.2023, 18:34

Владимир Л писал(а): ↑22.01.2023, 17:29 Не понял - зачем мне знать, что у вас было 10 лет назад и какие ошибки вы совершали....

Владимир, а вы точно на тот форум забрели, а то в соседней ветке (околосадовой) всё определили глупостью, здесь - непонятностью (как бы с тем же намёком)?

С удовольствием читаю об успехах садоводов, изучаю новый опыт, информацию о новинках, о чем то новом.
Но совсем не интересно - что кто-то, когда-то, по неопытности что-то сотворил, или начинают считать чужие деньги

семен314 писал(а): ↑22.01.2023, 06:43 Цель- до начала плодоношения, как можно меньше резать, чтобы не провоцировать на дрова.

Семён, можно в это месте чуть подробнее: каким образом, за счёт чего провоцируются дрова? Я понимаю когда обрезается так, что дереву для вынашивания плодов не хватает листового аппарата ("питальник" убрали), но когда щадящая обрезка, то почему бы и нет?
Вспоминаются рекомендации Б.Н.Агеева: вырезать не больше одной скелетной ветки за сезон.
И всё же?...

kanojer писал(а): ↑22.01.2023, 22:37 можно в это месте чуть подробнее: каким образом, за счёт чего провоцируются дрова?

kanojer, ввиду отсутствия большого опыта и спец.образования не могу спорить, мои хотелки из за дефицита места в саду, выбор всегда в пользу компактной формировки, нижний ярус в горизонте приостанавливает развитие, ЦП матереет, обрастает однолетней древесиной, классическое веретено,несколько суков многолетней древесины нижнего яруса не более 1м.Что получится не знаю, во время формировки покажут себя особенности сорта и подвоя, опираясь на которые , наверно, можно импровизировать в рамках уже давно обкатанной теории.Книги Р.Кудрявец и Н.Курдюмова всегда на столе.

семен314 писал(а): ↑23.01.2023, 04:52 не могу спорить, мои хотелки из за дефицита места в саду, выбор всегда в пользу компактной формировки

Я не спорил, это был вопрос. Частенько слышал эту версию, но понять никак не могу - почему вырезание лишних ветвей на молоди должно как-то оттягивать вступление в плодоношение. Понятно, если обкромсать ветви, а так... Больше на убеждение похоже без оснований, как, например, кто-то сказал, что у планеты есть ядро, мантия и прочая история - откуда они это взяли, как вычислили (про религии вообще молчу)? Вот и здесь так же. Может я и неправ, а моя практика ошибочна, в конце-концов я не выращивал промышленных садов, но раз история звучит, значит хочется разобраться и понять.

зы. Курдюмов - да, прям садовод! )) Б.А.Бублик о нём хорошо отзывался, но по огородным культурам.

kanojer, Сильная обрезка молодежи заставляет выгонять новые побеги,как правило в бОльшем объёме от удаленного.Т.к. большинство сортов закладывает плодушки на 2-3 летней древесине,после жесткой обрезки и получаем торможение,пока не отрастет ,не залажатся плодовые образования.В этом плане важна первоначальная формировка,когда в будущем не будет нужды удалять скелетеые суки.ИМХО для карликовых подвоев другой подход.

Zener писал(а): ↑23.01.2023, 08:03 Сильная обрезка молодежи заставляет выгонять новые побеги

Ничего не писал про сильную обрезку, не понимаю, откуда она вообще тут появилась.

kanojer писал(а): ↑22.01.2023, 22:37 Я понимаю когда обрезается так, что дереву для вынашивания плодов не хватает листового аппарата ("питальник" убрали), но когда щадящая обрезка, то почему бы и нет?

Писал про удаление одной ветви (в случае Семёна) на клык (клик), и про щадящую - как в принципе возможную, на мой взгляд. Например, для переориентации ветвей - у молодых деревьев.

Александр, а можете раскрыть эту тему или кинуть ссылкой?

Zener писал(а): ↑23.01.2023, 08:03 для карликовых подвоев другой подход

kanojer писал(а): ↑23.01.2023, 08:55 Александр, а можете раскрыть эту тему или кинуть ссылкой?

Игорь,тема обширная,конкретно что?

Чем меньше режете - тем меньше будет ответный чрезмерный рост на груше.

Zener писал(а): ↑23.01.2023, 10:29 Игорь,тема обширная,конкретно что?

Вероятно - основные отличия обрезки карликов от среднерослых.
И есть ли что-то в обрезке по суперкарликам (в отличии)?

Судя по фото, я правильно понимаю, что речи не идёт об оставление скелетных ветвей на этих подвоях?

kanojer писал(а): ↑23.01.2023, 10:38 Вероятно - основные отличия обрезки карликов от среднерослых.

Сразу обозначу точку зрения-мне нужны малогабаритные деревья,с ежегодным не обломным товарным урожаем,желательно без танцев с бубном.И тут перекрёсток-либо карлики с интенсивным уходом,либо чуть более рослые,пусть и с ежегодной формирующей обрезкой,но с меньшим вниманием.За прошедшее десятилетие использования клонов есть какие никакие наблюдения.
1.Карликам необходима обрезка,заменяющая плодовую древесину путем удаления целых ветвей,т.к нет возобновления прироста.
Среднерослым это не нужно,у них скелетные суки на порядок мощнее,достаточно обновления ветвей второго и далее порядка.

kanojer писал(а): ↑23.01.2023, 10:38 И есть ли что-то в обрезке по суперкарликам (в отличии)?

Конкретно супер карликов у меня нет,попытка завести ПБ4,Р22 не увенчалась успехом-росли слабо и погибли.Но и АРМ18,Б7-35 достаточно.

kanojer писал(а): ↑23.01.2023, 10:38 Судя по фото, я правильно понимаю, что речи не идёт об оставление скелетных ветвей на этих подвоях?

На первых двух фото одно и тоже дерево Жигулевского на семенном подвое,ЗКС ЗП копулировкой 2012,в том же июне перевалено в ОГ.Первое фото август 2013,второе 2020.Режу ежегодно,иной раз и скелетные удаляю за ненадобностью.В основном сдерживаю прирост.На армовских корнях нет как таковых скелетных ветвей,плодовые ветви.
Второе деревце Харалсон,копулировка отводка АРМ18 весной 2016,осенью пересадка на место с заглублением.Следующий сезон торможение,затем прирост,и весной 2019 первое цветение и сигналки.На сегодня рост выше см.на 20,не более.Остаётся вырезать ветви для обновления,иначе плоды мельчают.Другое деревце с таким сортоподвойным комплектом,но 2014 г.в.такое же,суперкарлик.Шестилетнее деревце,весной предстоит омолаживающая обрезка т.к. плоды заметно измельчали в прошедшем сезоне.
ИМХО разница видна между клонами и сеянцами.

kanojer, Вот тут http://asprus.ru/blog/stati-po-obrezke-i-formirovaniyu/ более конкретно по клонам,но надо учитывать интенсивность и цель-извлечение максимальной прибыли.Ну и не забывать- показан Белгород.

ДимаКо писал(а): ↑07.01.2023, 22:50

РоманТ92 писал(а): ↑07.01.2023, 21:11 Анатолий Ц., специальные составы, типа лак-бальзама Etisso, я думаю, должны быть в безусловном приоритете. Но аэрозольная краска (хоть та же линейка садовых аэрозолей от Vixen - в побелочном, на мой взгляд, прекрасно все, кроме цены) может быть заменой при необходимости максимально быстрого покрытия большого количества срезов.

В холодную погоду, Etisso-идеальный вариант. Краска быстро загустевает, садовый вар не видно где намазано, да и руки пачкаются.
Тюбиком Etisso прикоснулся к срезу, быстро и видно где намазано. И перчатки снимать не нужно. 0EA322EC-D9F6-4E36-945E-E14F66C87C9B.jpeg

По удобству пользования для замазки срезов, больше нравится бальзам Etisso, 200 г 660 р. Работает в мороз, хорошо видно где намазано, можно работать одной рукой (в другой руке -секатор), руки (перчатки) не пачкаются. Аэрозольный садовый вар Kudo, 520 ml за 380 р.
Можно работать одной рукой и в перчатках. Работает при небольшом морозе ( в инструкции >+10’С), но нужно постоянно встряхивать и сложно с первого раза распылить на срез. Колпак туго снимается, поэтому лучше его снять перед выходом в сад, но тогда есть риск потерять распылитель, он белый и на снегу не виден, если упадет. Садовый вар Бугоркова- 200г, 70 р, лучший вар из того, чем пользовался, в мороз не загустевает, но пачкаются руки, если пальцем наносить, также не видно, где уже намазано и обе руки задействованы для нанесения, в одной руке держишь контейнер с варом, другой мажешь. В тёплую погоду, выше +10, использую железный сурик.

ДимаКо писал(а): ↑28.01.2023, 19:24 бальзам Etisso, 200 г 660 р.

В Леруа вес 385 г за 646 руб. в МО
Не реклама - хорошая цена и хорошее качество.
https://leroymerlin.ru/product/sredstvo ... gle.com%2F

Вова Капран писал(а): ↑28.01.2023, 19:35

ДимаКо писал(а): ↑28.01.2023, 19:24 бальзам Etisso, 200 г 660 р.

В Леруа вес 385 г за 646 руб. в МО
Не реклама - хорошая цена и хорошее качество.
https://leroymerlin.ru/product/sredstvo ... gle.com%2F

Леруа не везде есть. В Каменск-Шахтинском дороже.

Я лак-бальзам использую в килограмовой упаковке (18евро). Продавался вместе со шпателем, но я не использую, намазываю пальцем в перчатке.

Тюбиком удобно, одна рука задействована. Прикоснулся тюбиком и готово. Щетка не даёт растекаться бальзаму. В другой руке секатор. В разы быстрее. Одна рука режет, вторая сразу прикладывает тюбик к срезу. Если несколько сотен деревьев нужно обрезать, то разница по времени набегает приличная.

Когда начнем обрезку, садоводы-дачники, не пора? Тишковец говорит, что февраль будет без сюрпризов для Подмосковья, теплее обычного.

Zaryanka писал(а): ↑02.02.2023, 13:44 Когда начнем обрезку, садоводы-дачники, не пора? Тишковец говорит, что февраль будет без сюрпризов для Подмосковья, теплее обычного.

Прошелся по саду. Снега еще много, не осел.
В прошлом году яблони обрезал с 10.02. Прививки на сирени начал делать с 13.02.
В этом планирую также - после 10.02. Начну с сосен кедровых....

Уважаемые садоводы, нашел видео по обрезке и там на 17-40 предупреждение об отмирании коры дерева. Так ли это? Кто сталкивался с таким явлением?

Дед31 писал(а): ↑03.02.2023, 17:47 Уважаемые садоводы, нашел видео по обрезке и там на 17-40 предупреждение об отмирании коры дерева. Так ли это? Кто сталкивался с таким явлением?

Считается, что это может касаться деревьев на семенном подвое (но опять же с натяжкой).
Для среднерослых, карликовых подвоев - этого не будет

Не согласен, что вишню нельзя сильно резать. У меня Владимирская корнесобственная - стволы на 6-7-й год роста вырезаю почти по уровню земли, из пня вылазят новые побеги и растут дальше. От пня оставляю разновозрастные побеги. Постепенно все заменяются. За 6 -7 лет роста не успевают сильно болячек накопить. Дачу купил в 2003г - эти вишни уже старые были.

Павел дачник писал(а): ↑03.02.2023, 20:09 на 6-7-й год роста вырезаю почти по уровню земли, из пня вылазят новые побеги и растут дальше.

Павел, именно из пня, не корневые? Ветра выдерживают, не выламываются. Что с самим пнём, он не отгнивает кора не слезает (или там уже нечему слезать), а продолжает гнать побеги, да?
Вдруг где фото есть - поделитесь, пжл. - у меня Владимирская не дала ничего из пня, под срез возле земли.

Дед31 писал(а): ↑03.02.2023, 17:47 Так ли это? Кто сталкивался с таким явлением?

Не так. Если оставить пенёк, который не даст побегов в текущий год, и дальше его продолжать держать, то - да, так - кора слезает, происходит отмирание. Если срезать на кольцо - всё благополучно зарастает, ничто нигде не отваливается.

kanojer писал(а): ↑03.02.2023, 21:23 Что с самим пнём

Фото пней не делал, пни до 10см высоты, когда по уровню земли - побеги лучше. выдают побеги и сами пни и поросль вылазит, оставляю на пне пару и поросль в удобном месте. На 3-4 год начинают плодить. Года 4 плодят и выпиливаю, за это время новые подросли.

Дед31 писал(а): ↑03.02.2023, 17:47 Уважаемые садоводы, нашел видео по обрезке и там на 17-40 предупреждение об отмирании коры дерева. Так ли это? Кто сталкивался с таким явлением?

Бывает ,что кора погибает под сучком, но это связанно чаще с развитием грибных заболеваний проникших через этот сучек.
Видимо, этому явлению придумали более интересное объяснение. Но тогда если отрезать скелетный корень, то должна отдохнуть ветка над ним. Такого не происходит когда ,например, водяная крыса объедает какой-то корень.

Колядин Роман писал(а): ↑05.02.2023, 12:29

Дед31 писал(а): ↑03.02.2023, 17:47 Уважаемые садоводы, нашел видео по обрезке и там на 17-40 предупреждение об отмирании коры дерева. Так ли это? Кто сталкивался с таким явлением?

Бывает ,что кора погибает под сучком, но это связанно чаще с развитием грибных заболеваний проникших через этот сучек.
Видимо, этому явлению придумали более интересное объяснение. Но тогда если отрезать скелетный корень, то должна отдохнуть ветка над ним. Такого не происходит когда ,например, водяная крыса объедает какой-то корень.

Я тоже не склонен драматизировать ситуацию. Читал, что связи между корнями и ветвями дерева устанавливаются при его пробуждении весной. Этим можно объяснить рекомендацию делать обрезку зимой. Отрежем что-то, связи перераспределятся на сезон и т.д.

У меня будет возможность кое-что по этой теме проверить в этом сезоне. Напомню, что сад у меня сугубо приусадебный, как бы, "шестисоточный". С каждым деревом и с каждой веткой могу работать индивидуально.
Погибала у меня груша Чижовская. Сначала ее собака изгрызла, потом сел местный бич - трутовик. Лет 15 лечил, резал, сквозные дупла цементировал, выбирал больную древесину дрелью с шарошкой, дупла смазывал био-бальзамом Робин Грин, даже растапливал и разгонял его термопистолетом для лучшей впитываемости (в садовой хирургии био-бальзам оказался полезен, спас мне несколько деревьев). Всего груша лет 25 прожила, но несколько лет как стала подавать сигналы бедствия, выбрасывая маленькие побеги близ основного ствола. Часть пошли на подвои и в школку, а на один побег я привил ее же веточку, на нее позже еще с десяток сортов. Получил первые сигналки и в сентябре решил убрать основное дерево. Произвел вскрытие, раскопал сколько смог, примерно квадратный метр на глубину полметра, землю выкинул, заменил новой. Пролил фитоспорином. Пень пришлось убрать цепной пилой практически полностью , справа и вниз от нового ствола нет ни пня, ни корней, ничего здорового там не было. Слева - небольшой подземный остаток пня, обработанный био-бальзамом, остатки здоровых корней и немного плохих, которые было сложно выбрать, не повредив здоровые (отложил на потом). Интересно будет посмотреть на логики равновесия в данном случае.
И готов к любому исходу - одновременно выкорчевал пару старых деревьев (одно - на заднем плане) и посадил пару грушек.

Zaryanka писал(а): ↑02.02.2023, 13:44 Когда начнем обрезку, садоводы-дачники, не пора?

По рыхлому и глубокому снегу ходить не комфортно, как и по грязи. Жду момента.

Был свободный день и воздух - 0 градусов . Начали обрезку 2023года.

Лен, а чего много волчков было? Делали кардинальную обрезку в прошлом году? Пишут, что нельзя сразу много вырезать... а я и не вырезала, а Чижовская у меня давала всегда очень много волчков... Решила, что это сорт такой. Другие груши так не наглеют. Какая высота дерева получилась в результате обрезки?

ДочьЖени писал(а): ↑12.02.2023, 17:22 Лен, а чего много волчков было? Делали кардинальную обрезку в прошлом году?

Так это ж такая особенность груш. Особенно для Северного Подмосковья - древесина зимой чуть.., но подмерзает. А камбий, кора могут и "не почувствовать". Поэтому просыпанием спящих почек, ростом волчков древесина "оздоравливается".
А обрезку каждую весну делаем, это так мы искусственно грушу "в молодых" держим. Чтоб и плодоносила, и росла. Возраст 16 лет( от посадки), высота около 4 метров.

Zaryanka писал(а): ↑13.02.2023, 13:03

ДочьЖени писал(а): ↑12.02.2023, 17:22 Лен, а чего много волчков было? Делали кардинальную обрезку в прошлом году?

Так это ж такая особенность груш. Особенно для Северного Подмосковья - древесина зимой чуть.., но подмерзает. А камбий, кора могут и "не почувствовать". Поэтому просыпанием спящих почек, ростом волчков древесина "оздоравливается".
А обрезку каждую весну делаем, это так мы искусственно грушу "в молодых" держим. Чтоб и плодоносила, и росла.
Screenshot_20230213-123902_Gallery.jpg
Возраст 16 лет( от посадки), высота около 4 метров.

Поясните!!!
".... древесина зимой чуть.., но подмерзает. А камбий, кора могут и "не почувствовать".
Это как? Древесина - это считай почти мертвый материал в дереве - это просто скелет, защищенный корой.
Скелет не работает ни на рост ни на плодоношение. Как он может подмерзать?
А если взять готовую доску из груши? Она тоже может подмерзать?

Zaryanka писал(а): ↑09.02.2023, 18:12 Был свободный день и воздух - 0 градусов . Начали обрезку 2023года.

Мощная груша!!! Столько волчков!
А летом что-то делали?
Для лучшего урожая? - Прищипка зеленых побегов, выломка волчков?

Владимир Л писал(а): ↑14.02.2023, 19:05 Древесина - это считай почти мертвый материал в дереве

Увы. Ксилема - это то, что не может быть в мёртвой ткани. Так же и наши кости - это то, что проводит и кровь (мало того - она там образуется), в т.ч.