Что меня подвигло к написанию о нюансах северного сада? Сейчас у меня неделя отпуска, в саду делать особо нечего – вчера только ползал по саду, откидывал снег от некоторых саженцев, проваливаясь местами по … Ну в общем почти по пояс. И это несмотря на раннюю весну. Поэтому вклеивал старые газетные вырезки по папкам, заодно их перечитывая. И решил обобщить опыт северного садоводства, мой, других современных садоводов и садоводов прошлого(если в тех газетных вырезках , что у меня есть фамилии – буду их указывать). Сделать себе из разных источников такой конспектик-напоминалку и поделиться с теми, кому интересно. В общем что важно знать и учитывать
1. Выбор сорта. Если пытаться вырастить на севере сорт яблони, который в даже в подмосковье является среднезимостойким, то успеха не будет. Поэтому советую ознакомиться со списком, составленным Виталием (Витал)
http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?f=30&t=5720 Ещё раз большое ему спасибо за список, большую работу проделал. (Отвлекаясь немного в сторону, жаль, что кнопку поблагодарить убрали, теперь, чтобы поблагодарить – придется писать сообщение, чем слегка замусориться форум). Особенно рекомендую свердловские сорта – многие из них занимают верхнюю часть списка. Как на форуме недавно обсуждалось – алтайские сорта не очень подходят для северного садоводства – они хоть и морозостойкие, но выведены в условиях довольно жаркого лета и могут не успеть за северное прохладное лето подготовиться к морозной зиме. С этой точки зрения сорта Екатеринбурга, выведенные в условиях более прохладного лета, больше подходят. Ещё для выбора сортов могу посоветовать сайт уральского опытного садовода Калинина Е. М.(к сожалению он уже умер)
http://www.ursad.ru/index.php?page=2 Ну и вот мнение о своих сортах селекционера Котова Л. А.
http://sadisibiri.ru/mal-sverdlovsk-kotov.html Кстати недавно на форуме был вопрос – что лучше –ВЭМ сувенир или ВЭМ розовый. Хочу обратить внимание, что Котов в статье упоминает только о Даниле(ВЭМ желтый) и ВЭМ сувенир. Видно считает только их достойными упоминания. В другой статье встретил цитата «Сорт ВЭМ розовый отличается от ВЭМ сувенир меньшим размером плодов(75г вместо 100). Вкусом(очень хороший вместо отличного)и урожайностью(хорошая, вместо отличной)» В общем ВЭМ сувенир предпочтительней. Ещё хочу обратить внимание как Котов советует формировать Красу Свердловска.
Мне кажутся интересными из осенних сортов – Уралец, как очень зимостойкий сорт для подстраховки, Зимостойкий, с хорошим вкусом сорт Экранное, плоды хранятся до февраля.Так же Данила(ВЭМ желтый) хранение до марта и ВЭМ сувенир потребляются по декабрь включительно. Из зимних Благая весть, Краса Свердловска, Свердловчанин. Из новинок сеянец Персиянки и ДЛ8/304 – этот номерной пока сорт храниться даже дольше Благой вести и на дегустациях конца апреля-начале мая получил 4,4 балла. Ещё захотелось найти и попробовать в стланце Зарю Алатау.
Из летних у меня растут Мечтательница и Дочь Радуги. Сразу скажу. Хотя плоды Мечтательницы очень вкусные, но сорт не подходит для экстримального садоводства. У меня сорт вымерз по уровень снега, но остался пенёк примерно 50 см и 3 ветви, идущие от него. Возможно одну из них сформирую вертикально. Так же пошла корневая поросль, которую я собираюсь перепривить другими морозостойкими сортами. Дочь Радуги достаточно зимостойка для моего климата, хорошего вкуса, очень урожайна, яблоки очень ароматные. Вследствии того, что дерево хорошо нагружает себя урожаем, приросты небольшие. Дерево компактное и почти не требует формировки/обрезки.
2. С сортом определились – теперь вопрос как их найти. На ярмарках в северные города саженцы привозят из более южных областей и часто из кучи неподписанных саженцев достают именно тот сорт, о котором дачник только что спросил. В общем гарантии сортности никакой и на ярмарку в следующий год этот продавец может не приехать, некому будет сказать, что ж ты «нехороший человек» продал мне не тот сорт.
Есть такие фирмы как Сады России и Сады Урала. Высылают саженцы в основном свердловской и челябинской селекции(как говорил –лучше выбирать свердловские,более привычные к короткому лету) Но у них довольно часто случается пересорт, что не радует.
Ещё есть форумчане, которые высылают саженцы и черенки за плату. Я заказывал у Андрея Васильева и Александра Романова, рекомендую. Есть форумчане, которые могут выслать черенки бесплатно, но тут есть нюанс – лишний раз о какой нибудь новинке попросить неудобно. В общем желательно освоить выращивание подвоев и научиться прививать самому.
3. И теперь переходим к подвоям. О влиянии подвоя не только на размеры дерева и урожайность, но и на зимостойкость дам пару ссылок на мои сообщения
http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?f=30&t=6644 и
http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?f= ... 4&start=46 Встречалась и ещё информация(сейчас не могу найти), как один и тот же сорт на разных подвоях проявлял разную зимостойкость. В общем для себя решил – если сеянцевые подвои, то желательно использовать семена летних сортов зимостойких яблонь. Если клоновые – то лучше выбрать из них те, что не затягивают вегетацию. У меня ещё появилась идея попробовать насколько саженцев на карликовом подвое. Как уже писал – у нас выпадает много снега и большая часть карликового дерева будет зимовать под снегом. Можно будет попробовать вырастить такие сорта как Брянское, Белларуское сладкое. Алеся и т. д. А при прогнозе мороза ниже 35 градуов приехать на дачу и подкинуть снежку.
4. Теперь о посадке. Не все садоводы знают, что от поверхности до грунтовых вод должно быть минимум 120 см. Если меньше, то когда корни доберутся до воды, начнут гнить, дерево ослабнет. И даже средняя по морозам зима погубит дерево. Также часто после посадки саженец оседает и низ штамба оказывается в небольшой впадинке. А иногда сам садовод создаёт вокруг саженца бруствер для удобства полива. Чем это чревато. Снега на севере европейской части страны много, тепла весной мало, тает он месяц и больше, низ штамба оказывается надолго в воде с соответствующеми последствиями в виде выпревания. Но оказывается выпревание может начаться ещё осенью при температуре внизу штамба от 0 до -4 градусов. Это происходит в том случае, если толстый слой снега выпадает на слабо промерзшую землю. В начале моего садового опыта я так погубил несколько саженцев. Старался побольше на них насыпать первого снега и низ штамба выпревал(даже насмотря на то, что росли на холмах). А садовод будет думать, что виноваты морозы и «яблони у нас не растут». Что можно сделать , чтобы уйти и от первой и от второй проблемы, высаживать саженцы на холмы. Кроме этого с холмов весной снег сходит быстрее и корни раньше начинают работать, а осенью холмы и корни в них охлаждаются раньше, что «подталкивает» дерево раньше заканчивать вегетацию и лучше готовит к зиме. Вот хорошая статья о плюсах холмов
http://nizovo-sad.ru/publ/posadka_sazhe ... y/1-1-0-23 Обратите внимание как рано сходит с них снег.
5. Формировка и нормировка урожая. Как уже писал на форуме Шереметьев В. А. обрезая грушу Тема(по его данным выдерживает морозы до – 46) в зиму, в которой холоднее -30 не было, обратил внимание, что концы побегов длинной более метра сильно повреждены, а побеги длинной менее 60 см остались не поврежденными. Что говорит о том, что летом надо прищипывать излишне длинные побеги. Вообще северянам летнюю прищипку/пинцеровку и кербовку стоит использовать активно. И с целью прекратить рост и с целью удаления выросших не там веток(пока не одревесенели) и с целью перевода побегов в обрастающую древесину.
Так же он обратил внимание, что после суровых зим горизонтальные побеги имеют намного меньшую степень повреждения, чем вертикальные. Так что побеги на севере желательно гнуть до горизонтального положения. Так же их стоит гнуть, если две ветки мешают друг другу , а рядом есть свободное место.
Все наверно знают, что перегруз урожаем ослабляет дерево, что сказыается на зимовке. Но оказывается… (Далее пересказ статьи из газеты)
Ученые(фамилии в статье не указаны) Всероссийского селекционно-технологического института садоводства питомниководства решили выяснить какой урожай оптимален для перезимовки. Наблюдения проводили в течении 6 лет за яблонями сортов Жигулевское и Северный синап. Удаляли часть цветов, взвешивали урожай, зимой срезали ветви и промораживали их в холодильных камерах при морозах от -30 до -47. Практика показала, что оптимальный вариант – 3 кг яблок на один квадратный метр листвы. Если урожай больше, то все силы уходят на плодоношение и на образование запасных питательных веществ их уже не остаётся. Если урожай меньше дерево начинает долго и усиленно расти. Не может вовремя остановиться и не успевает с синтезом необходимых запасных углеводов. В другой статье я встречал рекомендацию, что оптимально одно яблоко на 20 листьев.
Теперь подсчитаем. Есть книга Кудрявец Р. П. «Формирование и обрезка садовых деревьев» - очень рекомендую, очень подробно с большим количеством рисунков. По ней разные листья на побеге имеют разную площадь – начиная от 15 кв см второго листа(площадь первого указана в 4 кв см , его можно не принимать в расчет) до 85 кв см 7-го листа и потом снижение, 10-й уже указан в 35 кв см, а 15 снова в 15 кв см. Наверно будет справедливо определить среднюю площадь листа яблони в 25-30 см. Учитываем, что вес яблок селекции Котова в среднем 100-150 гр. Если считать на одно яблоко 20 листьев, то получится их площадь 500-600 кв см. И на квадратный метр листьев придется 16-20 яблок весом от 1,5 до 3 кг. В общем, совет на одно яблоко 20 листьев примерно правильный. Если завязей слишком много, то надо удалять лишние. Понятно, что в промышленных садах это сделать сложно, хоть есть способы. Один из них опрыскивание цветущих деревьев 0,7% раствором кальцинированной соды. Раствор обжигает листья. В результате хим. обработки остаётся 2 кг яблок на кв метр листьев против 5 кг на контрольных деревьях. Ну а в дачном саду имея 5-7 деревьев высотой и шириной 2-2,5 метра сделать это несложно вручную. Кстати Кудрявец Р. П. считает, что толщина листового полога для оптимального фотосинтеза не должна превышать 1,5-2 метра (вертикально и горизонтально), отсюда и размеры дерева. Так же надо вовремя снимать урожай, чтобы у деревьев было несколько недель на фотосинтез для подготовки к зиме. Для этого опытный уральский садовод Шаламов В. Н. рекомендует избегать поздносозревающих сортов, полученных в южных зонах(для северян это средняя полоса). Шаламов пишет, что в Екатеринбурге зимние сорта свердловской селекции в любые годы успевают созреть до 20-25 сентября, в то время как даже челябинские, а также среднерусские сорта часто не успевают созреть до конца сентября, с соответствующими последствиями для зимовки.
6. Подкормки. Весной нужно вносить азотные удобрения и часть фосфорных, калийных. Ближе к осени нужны фосфорные и калийные подкормки. Насколько это важно – вот пример. Один садовод решил провести эксперимент и оставил 4 дерева абрикоса без осенних подкормок. А 4 других дерева получили 4 жидкие подкормки хлористым калием(к сожалению концентрация и кол-во удобрений на одно дерево не указаны). Большинство побегов деревьев без подкормок не завершили рост до 20 октября, когда наступило похолодание до -7., не началось на этих деревьях и пожелтение листьев. У подкормленных деревьев большинство побегов завершило рост к 5-15 сентября, к концу сентября началось пожелтение листьев, а к 20 октября большая часть из них опала. И результаты зимовки были соответствующими. Так как у меня деревья на холмах, то подкормки я провожу при помощи пластиковых бутылок. У бутылок отрезаю дно, откручиваю пробку и вкапываю по периметру кроны примерно на глубину 10 см. В эти бутылки и поливаю деревца, пока они молодые, и даю подкормку. Так как горлышко бутылки забивается землёй, то вода и подкормка поступает постепенно, получается такой своеобразный капельный полив.
Так же полезным приёмом подготовки деревьев к зиме является сеникация. Для неплодоносивших деревьев в своём климате я первое опрыскивание провожу примерно 0,75% раствором фосфора и калия примерно в конце августа, начале сентября. Это способствует завершению роста побегов. И 15 раствором в середине – конце сентября. Это ускоряет отток питательных элементов из листьев и их сброс. Можно добавить в раствор микроэлементы. Для плодоносивших деревьев опрыскивание 1% раствором провожу сразу после съёма плодов. Также многие садоводы считают, что для лучшей перезимовки деревья в зиму должны уходить без листьев. Наличие листьев зимой способствует зимнему иссушению древесиы.
В общем фосфорные и калийные подкормки способствуют своевременному прекращению роста побегов и зимовке дерева. Это так же хорошо при недогрузе плодами(смотри пункт 5)
7. Для успешной зимовки очень важна побелка. В ясные дни февраля-марта кора деревьев на солнце довольно сильно нагревается, что снижает их зимостойкость. А ночью мороз, причем не максимальный за зиму, но из-за сниженной закалки дерево получает повреждения. Исследования выявили, что больше всего подвержены солнечным ожогам ветви яблони и груши диаметром 35-50 мм возрастом 4-7 лет.. Так же ученые промораживали 4-х летние ветви яблонь Антоновка и Папировка взятые 25 марта. Кора южной стороны ветвей повреждалась на 4,2 балла, а северной на 1,8 балла. Итог – побелка для уменьшения нагрева дерева солнцем и соответствующего снижения зимостойкости очень важна.
8. Упомянутый выше Казанцев Д. И. в своей статье говорит о таком нюансе. Выписанные им яблони довольно неплохо росли и даже после мороза -42,9 января 1919 года яблоня Грушовка дала 20 яблок. Но после не самой суровой зимы 1919-1920 значительная часть деревьев погибла. Он это объясняет тем, что март 1920 года был очень теплым при значительном снежном покрове. Кроны и штамбы деревьев оттаяли, началось сокодвижение. А земля из-за большого слоя снега не успела оттаять и деревья стали сохнуть. Усугубило это явление то, что деревья у него были не побелены. Кстати в конце статьи Казанцев делает вывод, что причиной, тормозящей развитие садоводства на Урале, является всё-таки не суровый климат, а недостаток знаний. И я с ним в этом согласен.
У себя в саду я три последних года в первой половине марта до начала или в начале снеготаяния лазаю по снегу и откидываю часть лишнего от деревьев. Часть снега оставляю на случай возврата морозов, чтобы не поморозить корни. Второй этап откидывания снега в конце марта – начале апреля почти до земли. Этим я стараюсь предотвратить выпревание при таянии снега и ускорить оттаивание земли под деревьями, чтобы избежать случай, который произошел в саду Казанцева. Кстати тут посадка деревьев на холмы помогает избежать и подопревания(вода скатывается, не застаивается) и ускоряет оттаивание земли.
Ну вот вроде и всё, о чем вспомнил. Если кто имеет советы по увеличению зимостойкости сада, лучшим способам подготовки его к зиме – пожалуйста поделитесь.
