Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Александр Иванович! У меня раньше был на сливе, само собой рассосался В общем пока буду наблюдать. Спасибо.

Съездил к другу на дачу, посмотрел на якобы замерзшую - Чижовскую.
Груша стоит с весны сухая, черная, с не опавшими листьями. Я предполагаю, что она вовсе не замерзла, как он думает, а была заражена бактериальным ожогом. Все лето так и простояла. Друг, садовод еще тот. На даче бывает редко. Мог и не заметить, момента гибели.
У погибшего дерева,примерно на уровне земли, от сохранившейся живой части дерева пошли побеги.
Понимаю, что дерево надо спилить и сжечь. Но стоит ли оставлять корни с побегами, для дальнейшей перепрививки?
Не ошибся ли я в диагнозе. У груши погибшей от бактериального ожога, корни остаются живыми?

Виталий, ИМХО в диагнозе ошибаешься.
Не погибают у нас груши от бак. ожога - "вдруг и сразу".
Сначала погибают верхушки однолетнего прироста, потом - отдельные ветки, потом - скелетные ветви, потом - вся крона. Груши чахнут постепенно, несколько лет.
И потом, в нашем климате бак. ожог взрослые (плодоносящие) деревья пока не поражает, только новосадки, и саженцы. И даже заболевший саженец однолетка будет "кувыркаться" несколько лет.
А поросль от подвоя может быть совершенно здорова.
У меня тоже этим летом засохло "вдруг" несколько груш, но бак. ожог не виноват. Кольцевое вымерзание штамба.

АлександрР писал(а):Виталий, ИМХО в диагнозе ошибаешься.
Не погибают у нас груши от бак. ожога - "вдруг и сразу".
Сначала погибают верхушки однолетнего прироста, потом - отдельные ветки, потом - скелетные ветви, потом - вся крона. Груши чахнут постепенно, несколько лет.
И потом, в нашем климате бак. ожог взрослые (плодоносящие) деревья пока не поражает, только новосадки, и саженцы. И даже заболевший саженец однолетка будет "кувыркаться" несколько лет.
А поросль от подвоя может быть совершенно здорова.
У меня тоже этим летом засохло "вдруг" несколько груш, но бак. ожог не виноват. Кольцевое вымерзание штамба.

Александр Иванович, спасибо, обнадежили.
Я уж честно говоря подумал, что и до нас эта напасть докатилась. Смутило то, что листья не опали, а так и весят на сухом дереве. Вероятно, листья по весне пошли в рост, но уже через некоторое время дерево погибло, а листья так и остались на нем висеть.

Где-то в 20 см от уровня земли, действительно присутствует «ровненькое» кольцевое вымерзание штамба. Я изначально подумал, что это граница живой и мертвой древесины, так странно себя проявила.
Наверное, причиной гибели Чижевской, стали морозы за -40 и отсутствие снега. Но непонятно только, почему это проявилось на нижней части штамба, а не на ветвях?

Витал писал(а):Наверное, причиной гибели Чижевской, стали морозы за -40 и отсутствие снега. Но непонятно только, почему это проявилось на нижней части штамба, а не на ветвях?

Витал а потому что штамб самый последний входит в состояние покоя, вот его и прихватило. Самый наглядный пример подмерзаний зимы 2009 года. Во всём виноват декабрь. После теплой погоды сразу долбанули морозы и всё

Юрий, спасибо, понятно.
В обычные зимы штамб до наступления сильных морозов уже весь в снегу.
Теперь ясно почему у меня на Мельбе, после прошедшей зимы, пострадала именно нижняя часть штамба(хорошо хоть не в круговую).

Витал писал(а):...Наверное, причиной гибели Чижевской, стали морозы за -40 и отсутствие снега. Но непонятно только, почему это проявилось на нижней части штамба, а не на ветвях?

Посмотри архив погоды за прошлую зиму. Обрати внимание, что в ночи с самыми минимальными температурами скорость ветра - "Штиль". При полном отсутствии ветра самый холодный воздух опускается на уровень снега. Разница температуры у штамба и в кроне может существенно отличаться. Поэтому и погибают у нас деревья не от вымерзания кроны, а от вымерзания штамба.
Отсутствие снега,конечно, сказалось. Был бы снег - подмерзи бы скелетные ветки. И дерево имело бы шанс восстановиться выше прививки.

Как раз Юрий тут прав. (Прочитал и проанализировал наверное книгу про Грушу Савельева )

yri писал(а):Витал а потому что штамб самый последний входит в состояние покоя, вот его и прихватило. Самый наглядный пример подмерзаний зимы 2009 года. Во всём виноват декабрь. После теплой погоды сразу долбанули морозы и всё

Декабрь, конечно, виноват, но не настолько. Не было в прошлом декабре скачка температуры.
Переход в стабильный "минус" у нас был 4 декабря. Понижение температуры постепенное. Самый сильный мороз -31 был в ночь 17 декабря. На закалку деревьям почти 2 недели. Нормально.
Резал черенки после этих морозов. Подмерзание было, но далеко-далеко не смертельное.
И по таблицам Савельева промораживание при -31 - пустяки.

АлександрР писал(а):Декабрь, конечно, виноват, но не настолько. Не было в прошлом декабре скачка температуры.
Переход в стабильный "минус" у нас был 4 декабря. Понижение температуры постепенное. Самый сильный мороз -31 был в ночь 17 декабря. На закалку деревьям почти 2 недели. Нормально.
Резал черенки после этих морозов. Подмерзание было, но далеко-далеко не смертельное.
И по таблицам Савельева промораживание при -31 - пустяки.

А вот у нас после +5 через неделю было -27 в декабре а это большой перепад. Видел я у соседа погибшие саженцы Славы Победителям и Солнышка на 54-118 именно от кольцевого отмерзания штамба. Причем крона и корни были абсолютно целы. Ещё заметил такую вещь. Саженцы он сажает без больших ям, но хорошо кормит. Так вот в месте посадки образуются небольшие углубления в которых и застаивается морозный воздух. У меня рядом на участке склон и саженцы посажены как бы на небольшие холмы и прокатило . Были небольшие подмерзания плодовых веточек у груши, прихватило один абрикос явно южного происхождения и некоторые черешни в развилках выделяли камедь, но потом оклемались.
И это всё из за недостатка снега. Обычно выпавший снег сглаживает неровности рельефа что способствует стеканию холодного воздуха с повышенных мест.

Александр Иванович, точно, я даже без дневника погоды помню, что в декабрьские морозы под -40 был - штиль.

совместимый с хорусом для первой весенней обработки яблонь.
Обычно пользую хорус с инта-виром, но вдруг есть что-то поэффективнее
Заодно подскажите инсектицид для обработки после цветения от комплекса вредителей вроде тли, плодожорки и т.п., совестимый со СКОРом, который пользую от парши.

Препарат Искра,СП и Искра,ТАБ с действующим веществом: циперметрин+перметрин, КЛАСС ОПАСНОСТИ - III для обработки яблони против ябл.цветоеда – запрещен! –Но на практике работает очень хорошо.
- в личных подсобных хозяйствах против ябл.цветоеда разрешен только один препарат: Инта-Ц-М, таб., действ. В-во: циперметрин+малатион, класс опасности: 2(Р); 1табл.на10л.воды (Л) и далее по инструкции.
И увы другого не дано. – но я думаю, просто этот препарат смогли проплатить, и разрешить с большим классом опасности ( 2 более токсичный, чем 3). Мне фосфорорганический яд – малатион, в своем саду не по душе.
- Актара или Искра ( д.в. – имидаклоприд) самый безвредный для человека, и очень эффективен против ябл.цветоеда, но сильно нарушает экологию сада. Убивая и полезных насекомых.
- Моспилан, очень эффективен от цветоеда и щадит пчел, чем может быть интересен. В саду разрешен.
Опрыскивать надо в теплую (10-12), безветренную погоду, иначе препарат обработает и то, что не нужно. Желательно вечером (от 18до 20), когда заканчивается лет насекомых. Ветер после 17 час тоже обычно стихает. Еще желательно, чтобы в ближайшие три часа после обработки не было дождя. И еще одно условие - обрабатывать надо, когда почки на яблоне только-только начнут раскрываться, там сразу лезут и листочки, и бутончики можно раглядеть. Позже может быть уже поздно.

Разве, Кинмикс не подходит?
Класс опасности 3. ДВ- бета-циперметрин.

Витал писал(а):Разве, Кинмикс не подходит?
Класс опасности 3. ДВ- бета-циперметрин.

-это колорадский жук к пиретроидам устойчивость выработал на огромнейших площадях обработки.
А жучек с носиком погибнет от любого современного пиретроида. Их десятки по названиям.