Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Виктор,Омск
Спасибо за инфу.Открывается она с трудом.Дети помогли.Названия сортов с ошибками.Цена черенков запредельная.Ведь многие сорта очень распостранённые.В питомниках по 20-40 руб.У проверенных продавцов саженцы по 250 руб!Плюс год выигрываешь,а время дорого.А тут черенок - 200 руб.И что привьёшь не известно.О продавце ничего уверенного.Кот в мешке.Я воздержусь.Без обид.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Из черенков груш предлагаю к обмену проверенные,плодоносящие сорта:Памяти Яковлева,Мраморная,Осенняя Яковлева,Чижёвская,Лада. Надо:Вековая, Гера,Елена,Лира,Ника,Феерия,Чудесница...Зимние проверенные сорта.
Из яблоневых черенков сорта:Медуница,Мельба Ред,Богатырь,Зимняя красавица (поражается паршой),Штрифель,Коричнее новое,Память воину,Рождественское.
Из яблонь ищу черенки проверенных сортов:Сябрыня,П.Липунову,Дыямент,Ак.Казаков,Беларус.сладкое,Медовое хрустящее,Брянское....Прививки этих сортов не прижились в уходящем сезоне.Не найду черенки зимой- поеду весной по проверенным товарищам покупать саженцы.Время уходит!
В след.сезоне список черенков у меня будет больше,т.к. заплодоносят новые сорта и будут проверены.
Если надо просто черенки (без обмена)- то с вас оплата за пересыл.Для тех ,кто не сможет зарегиться на форуме эл.адрес:
olga.sowuschka@yandex.ru

Богатырь. ссылка не работает
Зимняя красавица. ссылка не работает
ссылка не работает Память воину.Эти два яблочка ещё хранятся на пробу. ссылка не работает Груша Чижовская.Вставал на стремянку.Там груши ярче. ссылка не работает Мраморная
ссылка не работает Памяти Яковлева
ссылка не работает Медуница
ссылка не работает Мельба Ред
ссылка не работает Осеннее полосатое (не Штрифель,попало с местного питомника)
Это они поспели и сейчас их уже мало. ссылка не работает

Марш, теперь всё с Вами ясно.

Уважаемый Марш!
Если у Вас на 2 фотке Зимняя красавица, то не очень похожа.Яблоки у ЗК более вытянутые, конические.Может не правильно подписали?

fotovolk писал(а): Уважаемый Марш!
Если у Вас на 2 фотке Зимняя красавица, то не очень похожа.Яблоки у ЗК более вытянутые, конические.Может не правильно подписали?

Почему -то не все вытянуты в разные годы. ссылка не работает
Привита у меня в кроне.Деревца раздал случайно все.Теперь смирился. Поражается паршой,а я почти не обрабатывал сад.Теперь есть сорта более удачные.И не рекомендую этот сорт тем кто в саду наездами.Может парша не даёт яблоку наливаться каждый год до вытянутой формы.Это фото года два назад.

Сообщения не по теме перенесены в http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?f=32&t=7226

Не успел я доехать до черенков Алдаса, и после -35 в эти ночи, уже смысла, скорее всего нет
Подскажите, - сразу будет видно подмораживание или через какое-то время потемнеют внутренние ткани побега?

YURRO писал(а): Не успел я доехать до черенков Алдаса, и после -35 в эти ночи, уже смысла, скорее всего нет
Подскажите, - сразу будет видно подмораживание или через какое-то время потемнеют внутренние ткани побега?

Потемнение выражается переходом от зеленых и светло-зеленых тонов к светло коричневых и темно-коричневым. Приживаемость зимних прививок падает, но не до нуля. При наличии снегового покрова часть прироста попадает под снег и не повреждается. У меня был опыт использования двухлетнего прироста (более стойкого к понижениям температуры).

Виктор,Омск, так понятно про цвета, я про "когда". Сегодня мороз - завтра уже коричневеют? Я это к тому, что можно уже ехать - проверять состояние, или подождать?

YURRO писал(а): Виктор,Омск, так понятно про цвета, я про "когда". Сегодня мороз - завтра уже коричневеют? Я это к тому, что можно уже ехать - проверять состояние, или подождать?

При положительных температурах (срезать, занести в помещение, растаять и произвести пробный срез) видимые изменения появляются практически мгновенно.

YURRO писал(а): Не успел я доехать до черенков Алдаса, и после -35 в эти ночи, уже смысла, скорее всего нет :

Юрий, данные о -35 град. из каких источников? "

Анатолий Ц. писал(а):

YURRO писал(а): Не успел я доехать до черенков Алдаса, и после -35 в эти ночи, уже смысла, скорее всего нет :

Юрий, данные о -35 град. из каких источников? "

Звонил в деревню - сказали -32 на уровне окна хорошо отапливаемого дома. Три градуса добавил на то, что ближе к поверхности температура бывает ниже, ну, и от дома не "фонит".
Поеду 9-10 января - посмотрю своими глазами на итоги первых серьезных зимних тестов на прочность )

-31 было на собственном градуснике (девятый этаж) в пять утра - своими глазами видел, на смоленских форумах пишут о -30, но чуть попозже, когда рассвело. причем чел уверяет, что показания снимал с трех градусников, развешанных по саду.

YURRO писал(а):Звонил в деревню - сказали -32 на уровне окна хорошо отапливаемого дома. Три градуса добавил на то, что ближе к поверхности температура бывает ниже, ну, и от дома не "фонит".

Заразы всякой садовой много пропадёт. Выжившие деревья будут рады.

YURRO писал(а):Не успел я доехать до черенков Алдаса, и после -35 в эти ночи, уже смысла, скорее всего нет

Плохо ещё то, что морозы ударили сразу вслед за оттепелью.

YURRO писал(а): Поеду 9-10 января - посмотрю своими глазами на итоги первых серьезных зимних тестов на прочность )

Результаты Вы увидите только весной.

tep писал(а):

YURRO писал(а): Поеду 9-10 января - посмотрю своими глазами на итоги первых серьезных зимних тестов на прочность )

Результаты Вы увидите только весной.

А по весне они проснутся...Как определить степень подмерзания дерева?

Автор: Александр РУДИКОВСКИЙ, кандидат биологических наук, СИФИБР

Зимой можно предварительно оценить степень и характер повреждения яблони, груши, вишни и сливы морозами. Это даёт возможность заранее разработать план мероприятий по восстановлению подмёрзших деревьев

Взятие проб для анализа. В период покоя деревьев, зимой или ранней весной, для предварительного анализа подмерзания берут однолетние или многолетние ветви. Лучше с нижних частей кроны, находящихся в наиболее холодном слое воздуха, а не с верхней части дерева. Обычно определяют подмерзание деревьев по подмерзанию побегов, вернее, прошлогодних однолетних ветвей.

Однолетние побеги заготавливают с периферии кроны, срезая их длиной 30-40 см, нормальной толщины (но не тонкие). Такие побеги у любого взрослого плодового дерева можно одновременно нарезать по пять с периферийной части кроны. Нежелательны сильные побеги длиной 1 м и более, так как их приходится укорачивать до 40-50 см и тем самым убирать либо низ, либо верх, а это в любом случае плохо. Надо подбирать по длине такие побеги, на которых для оценки будут в наличии все его части. С небольшого сеянца или саженца яблони или другой культуры можно взять только 2-3 побега, оставляя стволик и несколько более мелких побегов на нём.

Холодной зимой сильно страдают цветочные почки, и в первую очередь у косточковых культур. Стойкость цветочных почек повышается в ряду: абрикос, персик, черешня, слива, яблоня. При этом имеются значительные сортовые различия в пределах каждой культуры. На однолетних побегах вишни, сливы, персика, абрикоса, малины, смородины, крыжовника также ведут учёт зимостойкости цветковых почек. Генеративные органы яблони и груши обычно представлены кольчатками, копьецами, плодовыми прутиками, но и по этим культурам имеется немало сортов, у которых на однолетнем приросте размещено достаточно много цветковых почек. Особенно это характерно для сибирских сортов яблони. При необходимости генеративные образования срезают с частью ветви, чтобы общая длина их была около 30 см. Такая длина необходима для удобства их отращивания. Если же вы решили исследовать многолетние части ветвей и их развилки, то их распиливают на участки по 30-40 см. Для отращивания их помещают в специально приспособленный куб (ящик, аквариум), где стенки обложены регулярно смачиваемой фильтровальной бумагой.

Но всё же сильнее в морозы подмерзают штамб и основания сучьев фруктовых деревьев. Поэтому более объективной картиной вашего исследования будет оценка подмерзания деревьев после проверки подмерзания штамба, как самой уязвимой для зимних повреждений части дерева. Обычно это делают после схода снега, путём надреза ножом коры и молодой древесины, и по степени их потемнения определяют степень подмерзания деревьев.

Методы отращивания побегов для дальнейшей оценки. Взятые для анализа побеги ставят на отращивание. Лучше всего для этого использовать стеклянные сосуды, но можно воспользоваться обычными пластмассовыми хозяйственными вёдрами, баками, тазиками. В сосуд наливают воду слоем 5-7 см, устанавливают не очень плотно побеги и на них сверху надевают колпак - специально склеенный по нужному размеру полиэтиленовый пакет, который регулярно, приблизительно через день, сбрызгивают чистой водой. В результате под колпаком соблюдается почти 100%-ная влажность.

В научной литературе побеги фруктовых деревьев рекомендуется оценивать на зимостойкость через 20 дней отращивания, но для любителей-садоводов этот срок можно сократить до 3-5 дней. Отращивание лучше идёт при температуре 20 градусов. При температуре ниже 15 градусов нередко наблюдается закисание изучаемых побегов. Во время отращивания необходимо срезать в воде каждый побег снизу приблизительно на 1 см, чтобы удалить часть с закупоренными сосудами, прекратившими подачу воды вверх по побегу. В случае анализа побегов с приусадебного участка для упрощения и удобства работы можно придерживаться следующей схемы. Принесённые с мороза саженцы медленно оттаивают при температуре +2 градуса в течение суток. После этого их 5 дней хранят во влажных опилках в помещении с температурой воздуха +18... +20 градусов. Затем уже анализируют степень поражения тканей морозом.

Обычно в научных исследованиях отращивание многолетних отрезков ветвей у яблони проходит почти 2 месяца. Как только коричневые пятна на коре перестают расползаться, отрезки многолетних ветвей начинают разрезать и оценивать. Важно при этом не допустить подсыхания анализируемого материала.
- See more at: http://www.vsp.ru/podvorie/2006/03/28/4 ... hte52.dpuf

YURRO, Удачи.