Яблоневый сад на карликовом подвое.

urrr · #1501

Витал писал(а): До этого всю зиму было так:

Жестко... мы на фоне такой зимы, Виталий, можно сказать почти в раю всю зиму просидели - снега полметра плюс/минус, а где и выше.
А как морозило у тебя в саду?

Болат · #1502

Витал писал(а): У нас снег выпал недели две назад. До этого всю зиму было так

Витал писал(а): Сейчас:

Виталий, у нас точно такая же история.

Сергей м · #1503

В Оренбуржье тоже самое, нормальный снег лег недели две назад.

AndreKorolew · #1504

Витал писал(а): Сейчас:
P1010186.jpg
P1010233.jpg

Добрый день. Скажите, а связывание ветвей на зиму применяете от разлома под снегом? Или это осталось с осени от работы с урожаем?

Болат · #1505

Урал5 перезимовал без признаков подмерзания, крепче оказался чем 62-396.

Витал · #1506

urrr писал(а): Жестко... мы на фоне такой зимы, Виталий, можно сказать почти в раю всю зиму просидели - снега полметра плюс/минус, а где и выше.
А как морозило у тебя в саду?

Сильных морозов не было. Где-то -32С. Но земля сильно промерзла. В деревне у всех канализация перемерзла. Раньше такого не было.

AndreKorolew писал(а): Добрый день. Скажите, а связывание ветвей на зиму применяете от разлома под снегом? Или это осталось с осени от работы с урожаем?

В прошлом году снега было больше 1,5 м.

Весь нижний ярус на деревьях поломало снегом. Решил перестраховаться и по осени ветви подвязал. Ушло на это несколько дней. Оказалось, что напрасно....

Болат · #1507

Листая интернет, осмелился сделать обрезку, трёхлетним яблоням. До этого их особо не тревожил.
После обрезки:

Болат · #1508

Некоторые сорта как бы сами формируют хорошую крону, некоторые стремятся расти в верх.
Вот такие сорта, которые создают острый угол нужно вовремя гнуть и укорачивать.
Понял свои ошибки, я не хотел укорачивать считая что это отодвинет срок плодоношения.
В результате ветки без обрастающих побегов.

Гнуть можно скручиванием полуодревесневших побегов в середине-конце июля и обьязательно укорачивать в следующую весну.

Анатолий Ц. · #1509

Болат писал(а): Некоторые сорта как бы сами формируют хорошую крону, некоторые стремятся расти в верх.
Вот такие сорта, которые создают острый угол нужно вовремя гнуть и укорачивать.
Понял свои ошибки, я не хотел укорачивать считая что это отодвинет срок плодоношения.
В результате ветки без обрастающих побегов.
20180318_122324.jpg

Болат, яблоня на первом снимке ещё не резалась?

Болат · #1510

Анатолий Ц. писал(а): яблоня на первом снимке ещё не резалась?

Снимок после обрезки, на фото есть некоторое искажение.
ЦП немножко укоротил. Конкурент удалил, несколько побегов после конкурента тоже укоротил. Что пониже, те растут хорошим углом отхождения. Из них что превышает полметра укоротил, оставив 30-40 см. А которые короче полметра не трогал.

Северянин · #1511

Болат писал(а): Листая интернет, осмелился сделать обрезку, трёхлетним яблоням. До этого их особо не тревожил.
После обрезки:
20180318_122220.jpg
20180318_122744.jpg

Болат, а какое расстояние между яблонями в ряду, между рядами? Какой подвой? Кажутся густовато посаженными.

Болат · #1512

Северянин писал(а): а какое расстояние между яблонями в ряду, между рядами? Какой подвой? Кажутся густовато посаженными.

Когда приобрёл сорта на испытание, нужно было поместить их на участке возле дома. Вот и высадил по самой маленькой из рекомендуемых схем, 3х1 м. Подвой ПБ и 62х396.
Тесновато получилось, а в саду хочу посадить свои саженцы по схеме 3,5х1,5 м.
Но кажется, можно немного потеснить, по приобретении навыков формирований, до 3,2-3,3х1,2-1,3 м.
Для этого попробую вырастить двухлетние саженцы сформированные питомнике. В саду облегчит формировку.

Северянин · #1513

Я вот задумываюсь сделать саженцы на карликовом подвое, 4-8 штук и посадить их в ряду 1,25 м. и метра 2,5 между рядами.

Болат · #1514

Северянин писал(а): в ряду 1,25 м. и метра 2,5 между рядами.

Вполне приемлемая схема. Знаете, как мне было страшно, когда сажал по схеме 3х1 м. До этого были только на семенном подвое, по схеме 6х4 м.
Просто не было выхода, еще рассчитывал на выпады-не думал что все приживутся.
Сейчас, даже 3,5х1,5 кажется большим, 1,25 думаю вполне достаточно. Междурядья скорее, зависит от способа обработки.

yri · #1515

Болат писал(а):Листая интернет, осмелился сделать обрезку, трёхлетним яблоням.

Болат, на мой взгляд слишком малое расстояние между деревьями для этого сорта. Кругом обведен срез-нельзя делать перевод на однолетний прирост удалив при этом годовое кольцо - вызовет ветвление а вам в данном случае нужно плодоношение. Ветки которые по толщине и угду отхождения вырезаются показал красным. Вообще на мой взгляд и сам сорт довольно сложный. Вообщем испытывать тут много надо. Серъезный труд и время.

Болат · #1516

yri писал(а): слишком малое расстояние между деревьями для этого сорта

Болат писал(а): Когда приобрёл сорта на испытание, нужно было поместить их на участке возле дома. Вот и высадил по самой маленькой из рекомендуемых схем, 3х1 м.
Тесновато получилось, а в саду хочу посадить свои саженцы по схеме 3,5х1,5 м

yri писал(а): Кругом обведен срез-нельзя делать перевод на однолетний прирост удалив при этом годовое кольцо - вызовет ветвление а вам в данном случае нужно плодоношение.

Да, в товарном саду, так не буду резать.

Эти деревья ведь у меня пока служат как маточные, черенки буду резать для окулировки.
Для маточных в прошлом сезоне окулировал на сеянцах, но пока они вырастут.

yri писал(а): Ветки которые по толщине и угду отхождения вырезаются показал красным.

Юрий, понимаю что Вы правы, но рука что-то не поднимается обкорнать.

Эти же экспериментальные деревья, а как говорится учимся на ошибках.

Болат · #1517

yri писал(а): нельзя делать перевод на однолетний прирост удалив при этом годовое кольцо - вызовет ветвление а вам в данном случае нужно плодоношение.

Юрий, насчёт перевода:
я так понял, нельзя переводит многолетние(от 3-х и более) на однолетний прирост(удаляется годовое кольцо).
А 2-х летний на однолетний или
3-х летний на 2-х летний можно, так что-ли-?

Болат · #1518

Болат писал(а): Юрий, понимаю что Вы правы, но рука что-то не поднимается обкорнать.

После Вашего поста рука поднялась.
Некоторые обрезал на косой пенёк:

А надо ли их закрашивать, замазывать-?
Некоторые погнул:

Горизонтальные побеги на боковых ветках рекомендуют укоротить, вертикальные побеги обрезать на две почки.
Вот так я их(вертикальных) обрезал, если правильно.

Летом из пойдут побеги их нужно будет прищипывать, хлопоты короче. Или лучше удалить их на кольцо-?

yri · #1519

Болат писал(а): я так понял, нельзя переводит многолетние(от 3-х и более) на однолетний прирост(удаляется годовое кольцо).
А 2-х летний на однолетний или
3-х летний на 2-х летний можно, так что-ли-?

Болат, у вас интенсивный сад причем в плотной посадке. Поэтому задача как можно скорее заставить ветки заплодоносить, а потом их убрать на замену. При этом я смотрю что на сорте что на фото не шибко плодовые образования закладываются.

Есть плодовые ветки но я сомневаюсь что они с цветочными почками. Т.е. им нужен ещё год, а вы сделали перевод на такую ветку, убрав однолентний прирост на конце ветки. Теперь эти ветки начнут расти а не закладывать плодовые почки. Если бы сорт был кольчаточник то он бы заложил за один год цветочные почки и тогда такая операция просто называется укорачиванием или нормировкой. Короче всё зависит от сорта, от подвоя очень много зависит. Вообщем наблюдайте, потом расскажите.
Другой момент если у вас расстояние между деревьями достаточное и ветка длинная, на ней имеется плодовая древесина различного возраста, можно смело переводить с многолетней на однолетнюю. Вот как на рисунке что я выкладывал.

Здесь срез будет делаться следующей весной, когда ветка станет двухлетней и я просто укорочу однолетний присрост на пару почек. При этом у меня по всей ветке будет куча разнолетней древесины.
Вообщем рассказал как мог.

Может коллеги подключаться а я один всё клавиатуру топчу. А видео некогда снимать да и навыки нужны.

yri · #1520

На мой взгляд обрезку сделали правильно.

Наблюдайте за этой веткой. Если она зацветет (в чем я глубоко сомневаюсь), значит у вас сорт с двухлетним циклом если нет тогда операцию укорачивания вы сделали неправильно (в смысле не сейчас а на первом фото). Обязательно расскажите потом.
По поводу замазки. Я обрабатываю железным купоросом при первой положительной температура. И всё нормально.

Болат · #1521

yri писал(а): Есть плодовые ветки но я сомневаюсь что они с цветочными почками. Т.е. им нужен ещё год, а вы сделали перевод на такую ветку, убрав однолентний прирост на конце ветки. Теперь эти ветки начнут расти а не закладывать плодовые почки.

Спасибо, Юрий, наконец вникаю в смысл обрезки.

yri писал(а): Если бы сорт был кольчаточник то он бы заложил за один год цветочные почки и тогда такая операция просто называется укорачиванием или нормировкой. Короче всё зависит от сорта, от подвоя очень много зависит. Вообщем наблюдайте, потом расскажите.

А кольчаточник это сорт плодоносящий на прошлогодних приростах-?
Есть такие сорта, зацветают даже окулировки.
Если их укорачивать(однолетние побеги), я такие побеги длинее полуметра укорачивал, оставив 30-40 см. Оставшаяся часть(30-40 см) будут плодоносить-?

yri писал(а): Вот как на рисунке что я выкладывал.

А такую ветку сколько лет используете-?
Как я понял по рекомендациям, через 3-4 года их нужно удалять на обновление.

yri писал(а): Наблюдайте за этой веткой. Если она зацветет (в чем я глубоко сомневаюсь), значит у вас сорт с двухлетним циклом если нет тогда операцию укорачивания вы сделали неправильно (в смысле не сейчас а на первом фото). Обязательно расскажите потом.

Две удалённые ветки(такие же) с этого дерева занёс в тепло и поставил в воду, чтобы до мая не ждать ответа.

urrr · #1522

Болат писал(а): А кольчаточник это сорт плодоносящий на прошлогодних приростах-?

Пока Юрий не отвечает: кольчаточник это сорт, который плодоносит преимущественно на кольчатках... кажется пора приступать к прочтению книг, Болат?

Болат писал(а): Есть такие сорта, зацветают даже окулировки.

Если привить цветочную почку, то наверное и зацветет такая окулировка - но ведь от окулировки рост требуется, а не плодоношение?
Почки тоже правильные надо выбирать, Болат.

Болат · #1523

urrr писал(а): кольчаточник это сорт, который плодоносит преимущественно на кольчатках... кажется пора приступать к прочтению книг,

urrr писал(а): Если привить цветочную почку, то наверное и зацветет такая окулировка - но ведь от окулировки рост требуется, а не плодоношение?
Почки тоже правильные надо выбирать,

Не всё так просто как кажется.

Пишут что есть такие сорта кольчаточники. Представляю себе кольчатки.
И пишут что такие сорта плодоносят на однолетних приростах.
А на однолетних приростах нет кольчаток а есть почки, обычные на вид. Вот и путает такое название.
Но там и плодовые есть, визуально никак не отличить.

А определить можно только после цветения.

А ничего страшного в этом нет. Если удалить цветы(можно и не удалять они сами выпадут после цветения), то появятся ростовые побеги.
Они(побеги) могут появлятся и вместе с цветком.

В книгах Вам так подробно никто не обьяснит.

Болат · #1524

Если к делу, то называния не имеют значения а суть в том, что есть сорта плодоносящие на прошлогодних побегах.
При формировке веретено -боковая ветка, почти горизонтального от ЦП направления и обрастают побегами разного направления вверх, вниз, влево, вправо.
Что вниз удалил на кольцо, что вверх обрезал на две почки-результат увижу летом. А потом уж решу и в дальнейшем так обрезать или удалять на кольцо.
Что выросли влево-вправо, то это отлично. Они почти горизонтальные и могут плодоносить. Только вот если они длинные-больше полметра, то под тяжестью урожая могут наклониться в низ и в дальнейшем затухает рост.
По этим соображениям такие ветки укоротил на 1/3-1/2. А та часть что осталась завяжет плоды или тронутся в рост вот в чём вопрос.

Если завяжет, то увижу летом и вопрос отпадёт. А если не завяжет, то причина какая- из-за укорачивания или не заложили цветочные почки.

yri · #1525

Болат, на мой взгляд мыслите в правильном направлении. Учитывайте что у вас расстояние между леревьями 1 м. и неизвестный подвой 62-396. Обычно такие сады закладывают на М9 и сортами с цветением на всех типах побегов или на кольчатках. Чемпион, Пинова и пр. Если у вас сорт зацветет то просто после плодоношения заменяете ветки если нет, тогда не знаю, надо ещё расстояние для роста. Я видел где то видео с таким сортом в частой посадке. Ветки переплетаются, отгибаются, нужна специальная обрезка. Вообщем подбирайте свою технологию.

Болат · #1526

yri писал(а): Если у вас сорт зацветет то просто после плодоношения заменяете ветки если нет, тогда не знаю, надо ещё расстояние для роста.

Спасибо, Юрий.
Значит для разных сортов, могут быть разная схема посадки и разные способы обрезки. И теоретически, это не вычислить.

Придётся всё определить, только опытным путём.

К тому же, Алтайских сортов на 396-ом подвое никто не испытывал.

Бонифаций · #1527

Болат писал(а): Некоторые обрезал на косой пенёк:

Каким образом это работает? Не укладывется в голове. В моем представлении он просто засохнет. Пишу безо всякой иронии.
Есть ли фото после 2-3 лет?

Сарат · #1528

Бонифаций, Вот здесь можно посмотреть .По моему ,человек очень толково и понятно рассказывает .Применимо ли это для "северного " плодоводства ,это уже другой вопрос .

yri, Юрий ,хотелось бы услышать ваше мнение по данному ролику .Вы используете такую же технологию ,на сколько я понимаю?

Бонифаций · #1529

Сарат писал(а): Бонифаций, Вот здесь можно посмотреть .По моему ,человек очень толково и понятно рассказывает .Применимо ли это для "северного " плодоводства ,это уже другой вопрос .

yri, Юрий ,хотелось бы услышать ваше мнение по данному ролику .Вы используете такую же технологию ,на сколько я понимаю?

Яснее не стало. Не увидел косого среза. Зачем он нужен, если на видео режут просто так, поперек?

urrr · #1530

Болат писал(а): Не всё так просто как кажется.

С этим сложно спорить, Болат.

Но и от постановки вопроса зависит немало: какой вопрос - такой ответ.

AgroBel · #1531

Болат писал(а):
AgroBel писал(а): Кто то придерживается формировки книп-баум показанной в данном видео?
Если да то в каком регионе и с какой целью, какие результаты?
Я два саженца одного сорта, попробовал вырастить двумя способами -обычная двухлетка и однолетняя крона.
Вначале кроны сильно отличались:
Однолетняя крона..jpg
Двухлетняя крона.jpg
На однолетней появились четыре боковых веток, направленные в разные стороны, для формирования моего вмешательства не требовалось.
На двухлетке появились штук пятнадцать побегов на меньше метре. Нужно было прореживать.
После, по мере роста отличия исчезли и
через два года стали одинаковыми.
Экр..jpg
Экр.jpg
Это те же деревья, снятые с разных сторон.
В саду особо разницы кажется нет, каким способом формировались кроны, а для питомника однолетняя крона технологичнее что-ли.

Спасибо за ответ. Укажите на каком сорте проверяли?
В саду по кроне разницы не заметили а о плодовых почках что скажете ? На обоих отсутствовало цветение ?

Болат · #1532

Бонифаций писал(а): Каким образом это работает? Не укладывется в голове. В моем представлении он просто засохнет.

Я когда узнал про этот метод сразу же проверил:

Но сорта должны быть достаточно зимостойкими, иначе конечно засохнет.

Болат · #1533

AgroBel писал(а): Укажите на каком сорте проверяли?
В саду по кроне разницы не заметили а о плодовых почках что скажете ? На обоих отсутствовало цветение ?

Сорт Экранное.
Формировал 2015 году, а 2016 плодоношения не было -скорее сорт не интенсивный, не закладывает плоды на однолетних приростах.
А к 2017 году цветочные почки были но цветения не было. Виной тому служит аномальная погода осени 2016 года. Из-за тёплой осени вегетация затянулась почти до ноября и в середине ноября ударил мороз до -38 градусов:
16.11.2016 - 22.11.2016 -31.7(Средн) -38.5(21.11.2016) -23.2(18.11.2016)
А яблони даже не сбросили листья.

Болат · #1534

Болат писал(а): Формировал 2015 году, а 2016 плодоношения не было -скорее сорт не интенсивный,

При выборе я отдаю предпочтение интенсивным сортам.
И саженцы хочу выращивать в питомнике уже сформированной кроной-однолетней или двухлетней исходя от способности сорта.
Но цель не получение плодов в год посадки, а уменьшение работы в саду.
После посадки боковые ветки решил укоротить, чтобы обрастающие ветки были ближе к стволу. Если они будут длинные, то понадобится шпалера -чтобы закрепить такие ветки.
А если плодоносящие ветки короткие, то они вполне способны удержать вес 5-6 яблок.
И парусность уменьшается, и посадку можно уплотнить.
Лучше пожертвовать маленьким урожаем в первый год.
Такой вывод сделал для себя.

yri · #1535

Сарат писал(а):
Вы используете такую же технологию ,на сколько я понимаю?

Долгожданный ролик вышедший 11 марта и собравший уже более 7000 просмотров.

Без преувеличения и всякого юмора бестселлер на садовую тематику.
Сарат, на мой взгляд это идеальная обрезка которая гарантирует урожай каждый год. Однако обратите внимание сколько труда. Это надо каждую ветку на дереве обработать, плюс сюда зеленые операции летом.
Я для себя взял более простую схему. Я подбираю сорт и подвой и стараюсь что бы сорт плодоносил на приросте без операций пинцировки летом и чеканки зимой. Затем потом просто отплодоносившую ветку срезаем на пенек замещения соблюдая цикличность. При этом здесь важен не только подвой но даже высота прививки. Определенные наработки уже есть, например Белорусское сладкое на ММ106 с высокой прививкой, Имант на 54-118 с низкой прививкой и т.д.

Болат · #1536

yri писал(а): Однако обратите внимание сколько труда. Это надо каждую ветку на дереве обработать, плюс сюда зеленые операции летом.
Я для себя взял более простую схему. Я подбираю сорт и подвой и стараюсь что бы сорт плодоносил на приросте без операций пинцировки летом и чеканки зимой.

Такого же мнения.
Не хочу усложнять технологию из-за увеличения урожая. Легче посадить побольше площадь технологией попроще.

Сарат · #1537

yri, Юрий , спасибо за комментарий .Здесь главное понять принцип развития дерева ,на клоновом подвое , при такой технологии .Чтобы соблюдать всю цепочку , как на видео, надо " жить " в саду .
Есть у меня десяток экзотов всяких на М 9 , попробую может применить что-то похожее .
Посмотрю что получится .

Masik · #1538

Бонифаций писал(а): Яснее не стало. Не увидел косого среза. Зачем он нужен, если на видео режут просто так, поперек?

SecondWind · #1539

Masik, Максим, а почему на Вашей картиночке "старые проводящие сосуды" так отклонились в сторону пробуждающейся почки? На моей нет, и рана есть на пути.

Masik · #1540

SecondWind писал(а): Masik, Максим, а почему на Вашей картиночке "старые проводящие сосуды" так отклонились в сторону пробуждающейся почки? На моей нет, и рана есть на пути.

Оксана, картинка не моя.
Так, пожалуй, будет правильней.

SecondWind · #1541

Извините. Правильно было бы - на картиночке в Вашем посте. Я подумала, что Вы её привели для объяснения зачем нужен косой срез. На ней слова - сок, мол, пойдет по старым проводящим сосудам, раны на пути сосудов не будет, а почка пробудится.
Я нарисовала зеленым "старые проводящие сосуды", и какой срез не делай - на пути их получается рана. Очевидно, что и почка пробудится при любом срезе... Вопрос - зачем косой?

Masik · #1542

SecondWind писал(а): Извините. Правильно было бы - на картиночке в Вашем посте. Я подумала, что Вы её привели для объяснения зачем нужен косой срез. На ней слова - сок, мол, пойдет по старым проводящим сосудам, раны на пути сосудов не будет, а почка пробудится.
Я нарисовала зеленым "старые проводящие сосуды", и какой срез не делай - на пути их получается рана. Очевидно, что и почка пробудится при любом срезе... Вопрос - зачем косой?

Косой - для пробуждения почки в нужном месте под нужным углом. Выше Болат фото приводил.

Бонифаций · #1543

SecondWind писал(а): Вопрос - зачем косой?

По сути дела это сильная обрезка с переводом на почку. Косой срез для улучшения заживления раны, поскольку при прямом напротив почки может отмереть кора и древесина будет торчать углом. Правильно понял?

Zener · #1544

Бонифаций, ИМХО,пробуждается спящая почка,попавшая под напор соков согласно картинке.Надо будет провести такую обрезку на 5-тилетней Скале,корни 62-396.Ато прирост начал затухать на скелетных ветвях.Формировка ярусная.

Бонифаций · #1545

SecondWind писал(а): Вопрос - зачем косой?

Не делается ли косой срез между двумя смежными почками, от одной почки к другой, чтобы пошли в рост обе, с целью впоследствии выбрать лучше расположенную ветку? Только на 4-5 летней древесине эту спящую почку разглядеть проблематично.

Болат · #1546

SecondWind писал(а): почка пробудится при любом срезе... Вопрос - зачем косой?

Бонифаций писал(а): По сути дела это сильная обрезка с переводом на почку.

Так и есть, перевод на почку.
Рано весной, когда почка пробуждается, появляется множество маленьких листочков. На основании каждого листочка должны быть почки. Только мелкие они, да и не развиваются а как бы исчезают даже по мере роста побега. Но они там есть.
Когда режем перпендикулярно как обычно в первую очередь как правило пробудятся почки на верхней стороне и растут вертикально в верх.
А когда режем косо, на верхней стороне кора почти не остаётся(и соответсвенно почки все срезаем), а на нижней стороне остаётся больше и вероятность появления побега с нижней стороны увеличивается. И появившийся там побег не может расти в верх пенёк мешает. Вот так получаем горизонтальное направление.
А на зарастание влияет зимостойкость сорта.

Zener · #1547

Болат писал(а): А на зарастание влияет зимостойкость сорта.

ИМХО,решающее значение имеет интенсивность роста пробудившегося из спящей почки побега.Порой зарастает без следов при мощном приросте.

Болат · #1548

Masik писал(а): Косой - для пробуждения почки в нужном месте под нужным углом.

Максим, этот побег в пошлом сезоне был обрезан так.

Болат · #1549

Zener писал(а): решающее значение имеет интенсивность роста пробудившегося из спящей почки побега.Порой зарастает без следов при мощном приросте

Конечно так, спору нет.
Но в нашем климате и от зимостойкости сорта тоже зависит.
При подмерзании некоторой степени, побег появившийся от почки может расти интенсивно, но рано будет плохо зарастать.
А сорта без подмерзания отлично зарастают.

SecondWind · #1550

Болат писал(а): Когда режем перпендикулярно как обычно в первую очередь как правило пробудятся почки на верхней стороне и растут вертикально в верх.
А когда режем косо, на верхней стороне кора почти не остаётся(и соответсвенно почки все срезаем), а на нижней стороне остаётся больше и вероятность появления побега с нижней стороны увеличивается. И появившийся там побег не может расти в верх пенёк мешает. Вот так получаем горизонтальное направление.

Болат, спасибо большое. Новые знания и доходчиво. Извините, что нафлудила в Вашей теме, но уж тут дело такое - вовремя не спросишь - убегут все, так и не узнаю.