Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

vp писал(а): ...
Георгий, посчитаем? Высота снежного покрова у Вас 0,5 - 1м + морозобойная зона 1м. Т.е. первые сучья на высоте 2м. А крона еще выше. Как Вам такая яблоня? А результат проблематичен.

Не так, Виталий Петрович. На высоте до 2-х метров можно оставить сучья зимостойкого скелетообразователя, выше всё остальное.
В чём результат проблематичен?
По Вологодской области районировано штук 6-ть культурных сортов, у меня на сегодняшний день осталось 44 сорта (в основном в кроне), часть из них и в этом году плодоносила.

Я уже как то говорил, не проще ли вести сорта на горизонтальных ветвях в плоской стенке, которую затем укладываете под снег. Можно веером по-кругу. Горизонтальная ветвь работает на скрутку. И лезть никуда не надо, да и с сортами можно поэкперементировать. У меня в этом году не подмерзли (кроме Имруса) но не цвели и не плодоносили. Черешня и алыча были, но немного.

vp писал(а):Я уже как то говорил, не проще ли вести сорта на горизонтальных ветвях в плоской стенке, которую затем укладываете под снег. Можно веером по-кругу. Горизонтальная ветвь работает на скрутку. И лезть никуда не надо, да и с сортами можно поэкперементировать. У меня в этом году не подмерзли (кроме Имруса) но не цвели и не плодоносили. Черешня и алыча были, но немного.

Ах да, тогда это 3-й (в порядке упоминания) способ, может быть, самый оптимальный, если до снега не заморозит.
Если заморозит рано - спасёт только высокое дерево.
Буду экспериментировать со всеми 3-я способами.

Avrora писал(а):Если Вы серьёзно ...
Самый холодный воздух бывает в нижнем приземном слое (он тяжелее), здесь он и наносит наибольшие повреждения (грубо говоря от уровня снежного покрова и на 1 м выше). В этой зоне оказывается бОльшая часть кроны карликовых деревьев, и им там не сладко приходится. Нужны ли в морозных краях такие деревья? Если им хватает морозостойкости, то да; но нежным сортам в кроне таких деревьев будет не очень комфортно.

Теперь понятна суть вопроса. А непонятки были связаны с тем, что у меня в саду первый ярус скелетных веток расположен не менее 1 метра от земли, и выше, но не более 1,5 м. И неважно сильнорослый это скелет, или низкорослый. Совсем необязательно делать низкий штамб у карликовых деревьев. Какой нужно высоты, такой и делайте.
А если буквально следовать вопросу, то его следовало задать более широко - а нужен ли скелет вообще? Надеюсь, что Ваш опыт подсказывает ответ.

Это я все запутал....
Исходил из того, что рекомендованная высота штамба на карликах 40 см. Т.е. нижний ярус скелетных ветвей находится в районе от 40 см до 1м. А именно он и является наиболее уязвимым в морозные ночи.
Днем же, как я понимаю, это не имеет особого значения, так как ветерок разгоняет застоявшийся воздух по низинам. А температура устанавливается одинаковая по всей кроне.
Или я ошибаюсь?
По крайней мере, по моим наблюдениям, подмерзание сорта Жигулевское в кроне нескольких взрослых яблонь, была идентична односортовому 12 летнему дереву этого сорта.
Т.е. дневная температура в -37 -38 градусов была губительна для сорта, во всех вариантах.

По сути, шамбообразователи не являются панацеей, а высота кроны лишь относительно, при определенных условиях, спасает сорт от подмерзания.

АлександрР писал(а): Теперь понятна суть вопроса. А непонятки были связаны с тем, что у меня в саду первый ярус скелетных веток расположен не менее 1 метра от земли, и выше, но не более 1,5 м. И неважно сильнорослый это скелет, или низкорослый. Совсем необязательно делать низкий штамб у карликовых деревьев. Какой нужно высоты, такой и делайте.
А если буквально следовать вопросу, то его следовало задать более широко - а нужен ли скелет вообще? Надеюсь, что Ваш опыт подсказывает ответ.

Витал писал(а):Это я все запутал....
Исходил из того, что рекомендованная высота штамба на карликах 40 см. Т.е. нижний ярус скелетных ветвей находится в районе от 40 см до 1м. А именно он и является наиболее уязвимым в морозные ночи.
...
По сути, шамбообразователи не являются панацеей, а высота кроны лишь относительно, при определенных условиях, спасает сорт от подмерзания.

При высоте штамба 1-1,5 м от земли нижний ярус скелетных ветвей будет в 30-100 см от уровня снега - всё в той же морозобойной зоне, а если сад в низине - то и всё дерево.
Панацеи у нас вообще нет - видимо стОит испытывать все заслуживающие того направления.

А никто и не обещает безоблачную, и долгую жизнь нашим садам.
И все же, в морозобойном месте плодовые деревья живут дольше, и плодоносят обильнее, если привиты на зимостойкий скелет, чем те же сорта на собственном штамбе. Это факт, и не использовать это не правильно.

Георгий, примерно так.
Читал как-то, что мазунинские карлики проявляют слабую зимостойкость в регионах с малым снежным покровом.
Собственно говоря, у меня морозобоины на штамбе Мельбы, как раз в том месте, где обычно находится снег. Но в прошлую зиму, в морозы снега не было отсюда и результат.
К слову сказать, в трех метрах второе дерево Мельбы, почти нормально перезимовало(пострадал только годовой прирост). Штамб без морозобоин. К тому же на нем куча орловских и др.сортов. Привитых, как считал, временно. Выпада нет.

Вообще, как я понимаю. Самая правильная процедура, это окучивание штамба и нижнего ряда скелетных ветвей снегом. Если такая возможность есть….

АлександрР писал(а):А никто и не обещает безоблачную, и долгую жизнь нашим садам.
И все же, в морозобойном месте плодовые деревья живут дольше, и плодоносят обильнее, если привиты на зимостойкий скелет, чем те же сорта на собственном штамбе. Это факт, и не использовать это не правильно.

Ну с этим ни кто спорить не будет.

Avrora писал(а):

vp писал(а):Я уже как то говорил, не проще ли вести сорта на горизонтальных ветвях в плоской стенке, которую затем укладываете под снег. Можно веером по-кругу. Горизонтальная ветвь работает на скрутку. И лезть никуда не надо, да и с сортами можно поэкперементировать. У меня в этом году не подмерзли (кроме Имруса) но не цвели и не плодоносили. Черешня и алыча были, но немного.

Ах да, тогда это 3-й (в порядке упоминания) способ, может быть, самый оптимальный, если до снега не заморозит.
Если заморозит рано - спасёт только высокое дерево.
Буду экспериментировать со всеми 3-я способами.

А как ведут розы. Нагнули, кинули сверху лутрасил, 2-5см снега на них уж всяко будет. Так что до морозов не замерзнут. Так же и яблони-груши. А высокий штамб для не очень морозобойных сортов. Для морозобойных - не спасет.

Виталий Петрович, извиняюсь, не в тему.
Я, как Вы показывали перепривил несколько яблонь - клином.
Что дальше делать?
ссылка не работает

Есть два варианта: 1) Ведете один, самый сильный побег, остальные не вырезаем, а ограничиваем в росте (так рана лучше зарастает). Вырезаем через год-два, начиная со слабых.
2) Сращиваем аблактировкой по-кругу по спирали все побеги, не нужные в дальнейшем прищипываем выше точки сближения, потом вырежем. Ведем самый сильный побег. Второй вариант лучше. http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image

Виталий Петрович, спасибо понял.
По второму варианту, я тоже об этом подумал. Но нигде про это не читал.
Выходит, что реально можно объединить все ветви в один штамб. Попробую.

vp писал(а): А как ведут розы. Нагнули, кинули сверху лутрасил, 2-5см снега на них уж всяко будет. Так что до морозов не замерзнут. Так же и яблони-груши. А высокий штамб для не очень морозобойных сортов. Для морозобойных - не спасет.

До какого диаметра сучья можно без повреждения скручивать при длине плеча 1 м (до 1-й вертикальной ветки), при этом на каждые 10 см длины плеча приходится 9 градусов скручивания.
Или другими словами на сколько лет хватает данной конструкции? Какую надо будет со временем силищу прикладывать и какие удерживающие конструкции применять?

Avrora писал(а):

vp писал(а): А как ведут розы. Нагнули, кинули сверху лутрасил, 2-5см снега на них уж всяко будет. Так что до морозов не замерзнут. Так же и яблони-груши. А высокий штамб для не очень морозобойных сортов. Для морозобойных - не спасет.

До какого диаметра сучья можно без повреждения скручивать при длине плеча 1 м (до 1-й вертикальной ветки), при этом на каждые 10 см длины плеча приходится 9 градусов скручивания.
Или другими словами на сколько лет хватает данной конструкции? Какую надо будет со временем силищу прикладывать и какие удерживающие конструкции применять?

Попробую объяснить на пальцах. При кручении деревянных валов с продольным расположением волокон, трещины разрушения ориентированы вдоль образующей, поскольку древесина плохо сопротивляется действию касательных напряжений вдоль волокон, т.е. будет идти ращепление горизонтального плеча. В то же время плечо закрыто корой и разрушения (отмирания, гниения) древесины не будет. Эта конструкция может жить достаточно долго, если не будет других повреждающих факторов. Для вала круглого поперечного сечения угол закручивания определяется по формуле:

φ=(M_kp∙l)/(G∙l_p )

где l - расчетная длина образца

G - модуль сдвига

l_p=πd^4/32 - полярный момент инерции поперечного сечения образца, т.е. с увеличением длины l и уменьшением диаметра d, угол φ увеличивается. Можно конечно все посчитать (если есть желание), но и так ясно что горизонтальное плечо будет состоять из горизонтальных пластин, закрепленных в оболочку из коры. Из личного опыта. При укладке штамбовых роз с диаметром штамба ~3,5 см, выращенного из столона, с длиной << 1м проблем с укладкой и преодолением сопротивления скручиванию не возникало. Удерживать в положении лежа, можно крючьями, забитыми под углом к направлению вытаскивающей силы.
Расчет торсина можно посмотреть :
В. А. Кузнецов, И. Ф. Дьяков
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ АВТОМОБИЛЯ . ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ, Ульяновск 2003. с.17-27. Она в интернете есть.