Перспективы технологии "фриго" в России

[Alex-star]

Здравствуйте Владимир!
И мне если можно, ссылку на места приобретения Райката

[Bладимир]

Райкат здесь
Кстати, возможно, для уменьшения роста усов, можно попробовать
Флорон

Удобрение которого нет аналогов. Активизирует цветения культур по увеличению количества цветков, их оплодотворения, улучшает плодоношения и получения на 7-10 дней ранней высокой урожайности. Эффект - увеличение количества, размера и массы плодов.
Применение: подпитка внекорневые и корневые, с поливной водой в системах капельного полива.
Механизм действия удобрения:
В течение 5-7 дней после обработки «Флорон», у культур наблюдается стресс: ингибируется вегетативный рост и развитие, наблюдается незначительное увядание, который вызывает активное цветения и завязывания плодов. Чрезмерные дозы азотных удобрений могут ухудшать эффективность «Флорона» на культурах. Применение «Флорон» требует повышенного минерального питания культур, особенно соединений фосфора и бора.

Применяя «Флорон» с поливной водой с капельного полива в почву или почвенный субстрат, органическое вещество удобрения активизирует микробиологическую активность почвы, что приводит к улучшению ее плодородие.

[Станичница]

тур,атлет очень хорошо себя показывает на рассаде(не взрослое растение)помидор и всех пасленовых,капусте,после обработки растение на некоторое время 5-7дн. перестает расти вверх,становиться толще стволик,листья становяться более темными и нарастает корневая масса.правда запах раствора не из приятных.

[Вопрос]

В связи с определенными обязательствами по сорту Монтерей и в ходе прочитанной информации о нем и рем. сортам американской селекции., возникли некоторые технологические вопросы .
Хочу зимой ,хотя бы теоретически, разработать оптимальную схему для получения максимального урожая в первый год.
Срок поставки 22-25 апреля. Исходя из этого , и планирую в первый год такую технологию.
Вот д.д.Анатолий пишет «весной в отличии от голландских рем. сортов , начинает рост когда земля достаточно прогреется»
В моих условиях это середина мая или чуть позже.. Т.е. к этому моменту, надо получить максимальную «тушку» в минимально-оптимальном объеме. Тушка- это саженец ЗКС с полной оплетенкой. Чтобы эта тушка «выстрелила» в открытом грунте уже в полностью благоприятных условиях. В случае возвратных похолоданий, часто бывающих в это время, лучше чуть затянуть с высадкой в открытый грунт – толку не будет в холодной земле от ранней посадки.
Поэтому планирую подогнать в теплице с 25-го апреля до второй половины мая. Земля в это время холодная, температура не стабильная, поэтому месяц в теплице будет равен 2-ум месяцам в ОГ, а может и больше. Тем более клубника , не помидоры, и тем более не огурцы. Не так привередлива к низким ночным температурам. А место в теплице в это время всегда есть.
Соответственно все цветоносы всё это время удалять.
Второй этап –это заставить быстро дать корни на новом месте, ну и максимально нарастить вегетативную массу. Расчетный срок начала цветения 5 июля, чтобы к началу августа, пошли первые ягоды, на замену Викоде. Поэтому на момент высадки тушки , можно предусмотреть обработку стимуляторами корнеобразования, какой-нибудь долгоиграющей химией (от клеща или болезней и т.д. по обстоятельствам). Пока тушки не рассажены их удобно собрать в кучу и о обработать.Можно даже замачивать полностью.
Больше всего напрягает в ремонтантных – это вкус. Не такой, как у обычных. Но судя по описанию, и отзывам на других форумах, Монтерей по этому показателю, чуть ли не самый лучший.
Осенью тоже придется думать , как продлить урожай, но весенний забег выгоднее ( после него всё лето впереди). При наших сроках поставки , времени впритык остается, поэтому хочется получить рассаду по раньше. В этом году у нас на местности не было сильных заморозков почти до конца октября. И Вима рина с Сельвой всё это время плодоносили. Вкус в это время становится хорошим только , когда ягода становится темно-красного цвета. Но для октября и это не плохо
Может у кого уже есть практический опыт в данном вопросе

[Bладимир]

Полагаю, что природу не обманешь и какие бы условия не создавать, раньше 50-60 дней после посадки ягоду не получить. В том числе и урожайность в первый год. Профессионалами уже давно расчитаны сроки и урожайность в первый год посадки.
Скорее всего будет важнее спланировать агротехнологию при посадке с учетом максимальной отдачи на последующие два года , т.к. именно последующие два года считаются самыми продуктивными при использовании интенсивной технологии.
Возможно, кто то видел на дачном форуме тему об интенсовном вырашивании земляники в Саратовской области г. Энгельс. Вот там человек идеально подготовился и воплотил идею в дело в том числе и с грамотном решением технических вопросов как то подготовка почвы, мульчирование, фертигация, полив, фасовка под ягоды, реализация готовой продукции.

[Вопрос]

Bладимир, речь в моем посте идет только о технологии для сорта нейтрального дня в условиях короткого лета.

[Васильевич]

Тушка- это саженец ЗКС с полной оплетенкой. Чтобы эта тушка «выстрелила» в открытом грунте уже в полностью благоприятных условиях
Соответственно все цветоносы всё это время удалять.
Второй этап – это заставить быстро дать корни на новом месте, ну и максимально нарастить вегетативную массу

После пересадки обычно старые корни отмирают, а растение гонит новые молодые корни, причем эти корни растут из верней части корнештамба, т.е. нижнюю часть корнештамба и большую часть старых корней при пересадке желательно удалить.

С какой целью «наращивать вегетативную массу»??? – мне кажется, надо выращивать не зелень, а ягоду.
И будет у тебя такой же урожай, как и у меня:

[Елена В А]

После пересадки обычно старые корни отмирают, а растение гонит новые молодые корни, причем эти корни растут из верней части корнештамба, т.е. нижнюю часть корнештамба и большую часть старых корней при пересадке желательно удалить.

В отношении земляники правильнее будет "корневище", а не "корнештамб"

Я с вами совершенно не согласна. После пересадки старые корни вовсе не отмирают. Если говорить о рассаде фриго, то именно на этих старых корнях появляются молодые всасывающие корешки, за счет которых первое время растение восполняет запасы влаги.
Рекомендуется укорачивать при посадки корни, не более чем на 1/2 в зависимости от длины корневой. Чтобы избежать загибания корней и стимулировать развитие молодых корней развивающихся в верхней части корневища.

нижнюю часть корнештамба и большую часть старых корней при пересадке желательно удалить.

Видимо эту операцию следует проводить когда растение имеет возраст от 10 лет и выше. Поскольку у однолетнего и даже двухлетнего растения эту операцию совершенно не возможно сделать, да и не зачем этого делать.

[Васильевич]

Я с вами совершенно не согласна. После пересадки старые корни вовсе не отмирают. Если говорить о рассаде фриго, то именно на этих старых корнях появляются молодые всасывающие корешки, за счет которых первое время растение восполняет запасы влаги.

Возможно, вы и правы, что не согласны со мной, просто я обычно показываю и говорю – делай со мной, делай как я, делай лучше меня.

На фото показан кустик земляники, посаженный, а июня-месяца, через 2,5 месяца он дал урожай около 7 -10 разнокалиберных ягод.
Следующей весной каждый подобный кустик в небольшой грядочке (1 м х 4,5 м), с высаженными на ней 50 растениями дал в среднем урожай около 2 кг. (для сравнения под кустиком лежит спичечный коробок)

Невзирая на то, каким образом хранилась и доставлялась до места посадки рассада земляники, т.е. по технологии охлаждения «фриго» или же укорененной в «стаканчики», всё равно перед посадкой рассада вымачивается в водяной бане со стимуляторами, земля с корней вымывается, корни расправляются и «тыкалкой» втыкается в грядку. Корни обрезаю чуть больше чем показано в фильме, лишь бы рассада держалась в земле и не выскакивала при поливах, новые молодые корни растут из верней части корневища (рожка).
Я делаю примерно так, как там показано в фильме;
ТЕХНИКА ПОСАДКИ РАССАДЫ ЗЕМЛЯНИКИ «ФРИГО»

http://asprus.ru/blog/texnika-posadki-r ... ej-plenki/

Было бы интересно посмотреть насколько выше урожайность у вас при сохранении старых мочковатых корней.

[Лес]

а мне больше понравился этот ролик Елена выкладывала http://video.yandex.ru/users/greenpikanak/view/1 там есть момент, где девушка топориком корни укорачивает...всё просто и четко... я за обрезание

[Елена В А]

Вы бы уж как-то определились, может даже бы схематично в виде рисунка показали нам, а то сначала пишете

нижнюю часть корнештамба и большую часть старых корней при пересадке желательно удалить.

а теперь

Корни обрезаю чуть больше чем показано в фильме

или это одно и то же.

Но в фильме укорачивают именно придаточные корни, что бы избежать их загибания. И никакого корнештамба ни кто не обрезает.
И вообще что такое корнештамб у земляники?
Есть корневище, которое у однолетнего растения совсем короткое. Корневище удлиняется в процессе роста, но такие старые саженцы не используют при закладке ягодных плантаций, более того на ягодных плантациях за 3-4 года даже не успевает отрасти такое корневище, чтобы его можно и нужно было отрезать.
Открытый срез корневища это очень большая рана для растения, это дверь для вирусов и болезней. Не надо вводить в заблуждение садоводов.

лишь бы рассада держалась в земле и не выскакивала при поливах,

Основная функция корней у растения какая?
Правильно- крепкая фиксация растения в грунте! А уже потом питание, водоснабжение ...
А вы этого лишаете растение. И потом каждый раз мучаете себя, следя за тем, что бы растение не выскочило из почвы при поливе.

укорененной в «стаканчики», всё равно перед посадкой рассада вымачивается в водяной бане со стимуляторами, земля с корней вымывается

Вот так простительно делать садоводу-любителю, а с профессиональной точки зрения, это выглядит как полное отсутствие знаний.
Укорененная в "стаканчики" рассада или в кассеты, это рассада Трей-самая дорогая и экономически выгодная рассада во всем мире. Ее ценность именно в том что у нее ЗКС, при высадки такой рассады растение не тратит энергию на восстановление корневой, а идет зразу на урожай.
Высадку этой рассады стараются делать так, чтобы как можно меньше повредить корневую, это либо специальные инструменты делающие углубление в почве, по форме соответствующие форме стакана или ячейки кассеты. Либо посадку производят механизированно рассадо-посадочными агрегатами.
все обработки проводят уже после посадки.
А вы ее в водяную баню, да и еще с полным вымыванием корневой.
Это все равно что заплатить таксисту, а пойти пешком.

новые молодые корни растут из верней части корневища (рожка).

Из верхней части корневища или из нижней части рожка. Корневище + рожок= стебель земляники.

[Елена В А]

Было бы интересно посмотреть насколько выше урожайность у вас при сохранении старых мочковатых корней.

Мы не используем рассаду со старыми мочковатыми корнями. У нас молодая рассада фриго, у которой мы укорачиваем корни на 1/2-1/3 в зависимости от длины. И вымачиваем ее в Превикуре в течении 30 мин. И высаживаем уже укороченную, что бы избежать загибания.
Но некоторые высаживают без укорачивание, а укорачивание производят с помощью вилки во время посадки, делая резкое движение и при этом удерживая точку роста на уровне почвы, чтобы во время такого укорачивания не утащить саженец под землю. Но это я хочу сказать адский труд. Ладно когда сажаешь 1000 растений а когда это за 20 000шт.

Елена выкладывала http://video.yandex.ru/users/greenpikanak/view/1 там есть момент, где девушка топориком корни укорачивает..

Именно так и надо делать, как это делают в хозяйстве Андрея.
это очень удобно и нет проблем во время посадки.

[daemon]

Который день уже пытаюсь разобраться с фунгицидами.
Если за основу взять табличку, которую выкладывала(и высылала по почте) Елена, прайс одного из поставщиков, а так же гугл на темы "болезни земляники", "земляника фунгициды", и т.д., то в конце концов приходишь к выводу что лучше спросить совета у опытного товарища.

Оказалось безумно сложно перелопатить описания десятков фунгицидов, разобраться с их составом, понять от чего какое действующее вещество в каждом из них, и нужно ли всё это землянике(т.е. собственно разобраться со спектром "болячек", от которых нужно её защитить).
А так хочется заранее подготовиться, чтобы к сезону иметь весь перечень необходимого.

Другими словами, друзья, буду бесконечно признателен, если поделитесь своим опытом и знаниями по вопросу выбора "минимального, но наиболее полного" списка фунгицидов на сезон для земляники.

С уважением, Евгений.

[Елена В А]

Другими словами, друзья, буду бесконечно признателен, если поделитесь своим опытом и знаниями по вопросу выбора "минимального, но наиболее полного" списка фунгицидов на сезон для земляники.

Ну не ушпеваю, я. не ушпеваю, потерпите чуток.

[daemon]

Другими словами, друзья, буду бесконечно признателен, если поделитесь своим опытом и знаниями по вопросу выбора "минимального, но наиболее полного" списка фунгицидов на сезон для земляники.

Ну не ушпеваю, я. не ушпеваю, потерпите чуток.

Я знал, Лена, что вы откликнетесь, и скорее всего расставите точки над i, и даже ждал этого.
Понимаю что куча дел, вязаных с СП земляники.
Но вдруг кто то кроме вас не постесняется, и даст свои рекомендации, и завяжется констуктивная беседа?

P.S. Не помню почему, и зачем, но подробнейшее изучение вашей таблички, прайсов, и гугла привело к выбору препарата СВИТЧ.
Честно говоря неожиданность даже для меня, открывшего позавчерашний файлик со своими заметками

P.P.S. Очень хотелось бы совместить приобретение земляничных фунгицидов с картофельными.
Предполагаю что нереально, но "phytophtora" из вашей таблички наводят на позитивные мысли.
Для истории... В прошлом году картофельные грибы на 99% победил орданом (производитель - август).