Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Все верно: плоды круглые, косточка то же, неплохой вкус, без терпкости, очень урожаен,
его номер 16/22

Друзья прошу помогите найти этого человека или уточните у него сохранились ли наши формы абрикоса, которые переданы ему Шмыгаревой и Авдеевым в 2008 г. черенками, семенами для закрепления и селекции в СПК «Садовод» (г. Нижний Новгород, глава СПК В. А. Шиблёв).
Заранее спасибо

Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу

Хочется напомнить знающим и передать знания новичкам, повторение порой нужно и опытникам....

Обрезка – трудоемкий процесс, требующий определенных на¬выков, которые, впрочем, легко приобретаются с постоянным опы¬том. С обрезкой уходит часть урожая, зато оставшиеся на дереве цветочные почки приносят плоды более крупные, вкусные и лучше окрашенные. Но самое главное, ежегодная обрезка поддерживает дерево в состоянии постоянного активного роста, что позволяет ему самостоятельно и эффективно противостоять различным бо¬лезням, химическая обработка не потребуется.
Обрезку высаженных саженцев проводят весной. До начала распускания почек их срезают на высоте 1 м и на расстоянии 40 см от основания нижней выбранной скелетной ветви. Удаляют все веточки, отходящие от проводника под острым углом. Из всех разветвлений, образовавшихся из смежных почек, оставляют одно, расположенное под более тупым углом. Остальные удаляют «на кольцо». Остав¬ляемые ветви должны быть одиночными, равномерно располо¬женными в пространстве.
Следует иметь в виду, что у абрикоса отсутствует самонормирование урожая, характерное для других плодовых культур. Большинство нор-мально сформировавшихся завязей у него превращается в пло¬ды, которые прочно держатся на дереве, осыпаясь весьма незначительно. Это приводит к тому, что при отсутствии или при слабой обрезке деревья перегружаются урожаем. В результате снижается закладка генеративных почек, прирост новых побегов становится слабым, формируется недостаточное число молодых обрастающих веточек для замещения ежегодно отмирающей плодовой древесины.
Обрезку деревьев абрикоса делают ранней весной, в марте - и до середи-ны апреля. Во второй половине апреля и мае побеги наполняются питательными веществами перед началом активного роста. Обрез¬ка в это время не желательно, т.к. ослабляет дерево, лишая его питательных веществ.
Для тех, кто не может добраться в марте до своих участков, допус¬тимо делать обрезку в конце октября - ноябре, а также в течение всей зимы, когда выпадают теплые дни. В этом случае следует помнить, что срезы при осенней и зимней обрезке требуют особенно тщательной замазки. Можно разделить время обрезки на два срока: осенью, зимой или очень рано весной вырезать все лишние здоровые побеги и укоротить сильные приросты, а затем в апреле-мае дорезать всю «ме¬лочевку» — сухие, больные и слабые мелкие веточки.
Стратегия обрезки заключается в создании определенной формы кроны дерева. Форм кроны существует множество и выбор не зави¬сит от потребностей дерева, а только от желания хозяина. При любой формировке, исходя из всемирного и собственного опыта, советую крону снижать. В нашей зоне абрикосы могут вырастать до 10 м, такая высота сильно затрудняет работу с деревом и сбор урожая. Желательно, чтобы высота дерева не превышала 2,5-3 м. При снижении кроны размеры дерева неизбежно будут увеличивать¬ся в горизонтальных направлениях, это надо учитывать при посадке: расстояние между деревьями должно быть 4-5 м.
Формировать абрикос можно так, как он сам хочет, т.е. особен¬но не нарушать ту форму, к которой стремится по-своему каждое дерево. Например, если есть центральный проводник, его сохра¬няют до желаемой высоты, а затем вырезают, закладывая при этом 2-3 яруса основных скелетных ветвей. Можно оставлять два ос¬новных проводника, когда они явно напрашиваются, избегая ост¬рых углов и создавая каждому из них жизненное пространство для роста.
Тактика обрезки состоит в прореживании и укорачивании. Вырезают все больные и слабые побеги. Вырезают «на кольцо» все лишние побеги, загущающие крону, а также побеги-конкуренты, т.е. из двух равноценных побегов одного направления оставляют один.
Оставшиеся длинные побеги укорачивают, причем, чем длин¬нее побег, тем больше его укорачивают. При ежегодной обрезке молодые, активно растущие деревья могут давать однолетние при¬росты до 2 м длиной, изредка даже свыше 2 м. Сильнее укорачива¬ют вертикальные побеги и меньше горизонтальные. Если побеги не укорачивать, то базальные (по всей длине побега) их части после плодоношения оголя¬ются и не дают боковых разветвлений.
Полезно делать перевод роста на более горизонтальные побеги и избавляться от вертикальных. При этом идущий вверх побег все¬гда толще бокового ответвления, но отрезают более развитый по¬бег в пользу менее мощного, но удачнее расположенного.
Абрикос можно резать сильнее, чем яблони и сливы. При еже¬годной обрезке при условии необходимого полива и достаточной подкормки абрикос образует массу побегов. Не нужно бояться уда¬лять множество лишних побегов. Укорачивание лишних побегов приводит к сильному загущению кроны и осложняет обрезку в пос¬ледующие годы: тогда приходится эти уже многолетние лишние вет¬ви выпиливать.
Абрикос не любит оттягивание ветвей. К такому приему часто прибегают при формировке кроны яблони. Но у яблони пластичная древесина, она легко выносит подобные манипуляции. У абрикоса, напротив, древесина твердая, жесткая, совсем не гибкая. При оття¬гивании ветвей они часто ломаются. С другой стороны абрикос дает такое множество побегов, что в целях формировки всегда можно выбрать из них побег желаемой ориентации или создать его в тече¬ние нескольких лет, постепенно придавая ему обрезкой нужное на¬правление.
Малоопытные садоводы весь процесс обрезки сводят к удале¬нию более слабых нижних ветвей, превращая деревья в «пальмочки». Однако пока молодое дерево растет и набирает силу, нижние ветви могут явиться полезным тормозом, сдерживающим рост все¬гда бурно растущей верхушки. При вступлении же дерева в плодо¬ношение нижние ветви следует обрезать сильнее, чем остальные части кроны. Такая обрезка усиливает ростовые процессы, омола¬живает нижние ветви, заставляет их интенсивно работать и давать полноценный урожай.
Абрикос нередко образует на стволе (иногда и на штамбе) и ске¬летных ветвях совсем небольшие побеги, 2-5 или 3-7 см длины. У молодых, активно растущих деревьев в возрасте 3-7 лет такие по¬беги могут принимать форму шипов или колючек. Нужно ли их удалять при обрезке? Сначала следует посмотреть, есть ли на этих побегах цветочные почки, что легко заметить. Если есть, то побеги оставляют для получения урожая. Если цветочных почек нет или если такие побеги засохли, то их лучше удалить, обя¬зательно вырезая на кольцо. Делать это предпочтительнее в мае, тогда срезы можно не замазывать, т.к. начинается активный рост побегов, и срезы быстро зара¬стут. Если колючкообразные побеги оставлять в надежде, что они засохнут и потом сами обломаются, то это иногда может привести к образова¬нию ран. Дело в том, что ствол и основные скелетные ветви быстро растут в толщину, и ос¬нования «колючек» оказыва¬ются втянутыми в их ткани. Становится невоз¬можным вырезать такие мел¬кие побеги на кольцо, все рав¬но остается пенек, который может загнивать и приводить к образованию ран. Оставленные колючкообраз¬ные побеги могут ветвиться, образуя такие же колючкооб-разные боковые побеги, на которых редко заклады¬ваются цветочные почки, так что такие побеги лучше уда¬лять.
При обрезке, проводимой рано весной, а тем более осе¬нью, все срезы — большие и маленькие — необходимо за¬мазывать. Садовый вар в хо¬лодное время застывает, по¬этому можно использовать масляную краску на натураль¬ной олифе: сурик, охру, сажу.

Ну насчет перегрузки урожаем может быть погорячились.У нас мороз хорошо нормирует плодовые почки.А вот с ключкообразными побегами -это да морока большая каждый год.

садовник писал(а):Ну насчет перегрузки урожаем может быть погорячились.У нас мороз хорошо нормирует плодовые почки.А вот с ключкообразными побегами -это да морока большая каждый год.

Может быть ....
Но всё же частенько вот так




А цветут, вот как:



Но кто-то скажет это же не сортовые деревья, да, их пока "не коснулась рука учёных", а мы рядовые садоводы-опытники довольствуемся малым
Главное стабильный урожай после экстремальной зимы и поздно весеннего заморозка, на это ставится приоритет в выборе перспективных форм...пройдут годы и может они станут СОРТАМИ!!!

Спасибо за фото. Думаю, абрикосы все больше продвигаются на север.
Хочу поделиться своим небольшим опытом.
Вырастить плодоносящее абрикосовое дерево была мечтой детства. С тех пор сажал абрикос не единожды, но дерево погибало, если не сразу, то через несколько лет. Основная причина неудач была выпревание корневой шейки.
В Ульяновске абрикос растет на волжском косогоре, полуодичавшие деревья встречаются на заброшенных дачах. Однако, если участок расположен на равнине абрикос погибает. Можно ли вырастить в этих условиях абрикосовое дерево? Опыт показывает, что можно, если посадить на искусственный холм.
Средняя глубина снежного покрова в г.Ульяноске более полуметра, в таких условиях происходит полная изоляция почвы от зимних отрицательных температур. Под снегом создаются благоприятные условия для выпревания. В добавок, если снег лег на не промерзшую зиму, как прошедшей зимой… В зиму 2011-12 года у многих погибли абрикосы и только посаженные на искусственный холм перенесли зиму удовлетворительно.
На холме снег сдувается, высота снежного покрова всегда меньше. Холм успевает полностью промерзнуть, а по весне оттаивает в первую очередь. Это сказывается благоприятно для абрикосового дерева.
Для создания искусственного холма очень удобно использовать б/у покрышки от колес автомашины Камаз, конечно, предварительно срезав боковые поверхности. Такой холм не разваливается. Высаживать саженец абрикоса лучше весной. Многолетний опыт показывает, что при такой высадке абрикос почти не страдает от выпревания.
В условиях Средней Волги у обыкновенного абрикоса почки поражаются морозом. На мой взгляд, лучше использовать гибриды с сибирским или маньчжурским абрикосом. Из таких гибридов, я высадил два сорта Байкалова И.Л.: Северное сияние, Желтый крупный. К сожалению, последний сорт оказался не достаточно морозостойким, он отставал в развитии и страдал камедетечением, впоследствии погиб. О морозостойкости можно судить по антоциановой окраске побегов. Все деревья с интенсивной окраской морозостойкие.
Высота абрикосов Байкалова не более 2 метров, ветви растут горизонтально, а зимой их придавливает снегом и ломает. Мне кажется это недостаток, добавить бы росту до 3,5 метров. Поэтому очень надеюсь испытать у себя Оренбургские формы. Судя по фото очень и очень аппетитные.

РАФАИЛ73 писал(а):Спасибо за фото. Думаю, абрикосы все больше продвигаются на север.
Хочу поделиться своим небольшим опытом.
Вырастить плодоносящее абрикосовое дерево была мечтой детства. С тех пор сажал абрикос не единожды, но дерево погибало, если не сразу, то через несколько лет. Основная причина неудач была выпревание корневой шейки.
В Ульяновске абрикос растет на волжском косогоре, полуодичавшие деревья встречаются на заброшенных дачах. Однако, если участок расположен на равнине абрикос погибает. Можно ли вырастить в этих условиях абрикосовое дерево? Опыт показывает, что можно, если посадить на искусственный холм.
Средняя глубина снежного покрова в г.Ульяноске более полуметра, в таких условиях происходит полная изоляция почвы от зимних отрицательных температур. Под снегом создаются благоприятные условия для выпревания. В добавок, если снег лег на не промерзшую зиму, как прошедшей зимой… В зиму 2011-12 года у многих погибли абрикосы и только посаженные на искусственный холм перенесли зиму удовлетворительно.
На холме снег сдувается, высота снежного покрова всегда меньше. Холм успевает полностью промерзнуть, а по весне оттаивает в первую очередь. Это сказывается благоприятно для абрикосового дерева.
Для создания искусственного холма очень удобно использовать б/у покрышки от колес автомашины Камаз, конечно, предварительно срезав боковые поверхности. Такой холм не разваливается. Высаживать саженец абрикоса лучше весной. Многолетний опыт показывает, что при такой высадке абрикос почти не страдает от выпревания.
В условиях Средней Волги у обыкновенного абрикоса почки поражаются морозом. На мой взгляд, лучше использовать гибриды с сибирским или маньчжурским абрикосом. Из таких гибридов, я высадил два сорта Байкалова И.Л.: Северное сияние, Желтый крупный. К сожалению, последний сорт оказался не достаточно морозостойким, он отставал в развитии и страдал камедетечением, впоследствии погиб. О морозостойкости можно судить по антоциановой окраске побегов. Все деревья с интенсивной окраской морозостойкие.
Высота абрикосов Байкалова не более 2 метров, ветви растут горизонтально, а зимой их придавливает снегом и ломает. Мне кажется это недостаток, добавить бы росту до 3,5 метров. Поэтому очень надеюсь испытать у себя Оренбургские формы. Судя по фото очень и очень аппетитные.

Интересный и познавательный опыт!!!
На счёт Байкаловских и самарских сортов сам лично, не пытался даже испытывать их, потому что нашего генофонда хватает, но многие из моих знакомых испытывающие эти сорта особо не хвалятся...они не подходят для нашей зоны

РАФАИЛ73 писал(а):... Основная причина неудач была выпревание корневой шейки.
В Ульяновске абрикос растет на волжском косогоре, полуодичавшие деревья встречаются на заброшенных дачах. Однако, если участок расположен на равнине абрикос погибает. Можно ли вырастить в этих условиях абрикосовое дерево? Опыт показывает, что можно, если посадить на искусственный холм.
...

Каких размеров холма бывает достаточно в ваших условиях?

Avrora писал(а): Каких размеров холма бывает достаточно в ваших условиях?

В наших условиях 25 см достаточно. Главное чтобы почва под абрикосом промерзла. Дополнительно, можно удалять (в марте) снег из под абрикоса. Так я поступал раньше.

РАФАИЛ73 писал(а):

Avrora писал(а): Каких размеров холма бывает достаточно в ваших условиях?

В наших условиях 25 см достаточно. Главное чтобы почва под абрикосом промерзла. Дополнительно, можно удалять (в марте) снег из под абрикоса. Так я поступал раньше.

Понятно, а у меня и 50 см высоты холма оказалось мало и для байкаловских сеянцев и для оренбургских. Снега у нас за зиму наметает почти до метра и с холмов его не сдувает.
Часть оренбургских сеянцев остались у меня в неотапливаемой теплице, где благополучно пережили уже 2, а то и 3-и зимы, точно не помню, но в крышу они уперлись уже прошлым летом, буду постепенно переселять их на свежий воздух, для верности надо подрастить клоновые подвои (они хоть и вегетативные, но укореняются хуже роз). У пары оренбургских сеянцев этой весной уже намечалось цветение, но муравьи скушали цветочные почки. Пришлось отказать им в жилой площади.

Видимо, нужно исходить из того, что каждый сантиметр снега соответствует одному градусу.
Создав устойчивые отрицательные температуры в при корневой зоне (внутри холма) и проморозив (его), можно не боятся выпревания до весны. А там надо удалить снег.
У нас под снегом земля не промерзает, в марте, смело отбрасывай снег и копай огород.

На стволе абрикоса появились небольшие белые грибочки.
Подскажите пожалуйста что случилось с абрикосом (что за болезнь), как с этим бороться?
Спасибо!

Значит древесина в тех местах уже мёртвая.
Если их много и они по всей окружности ствола, то в скором времени