Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Станислав писал(а): ↑27.02.2023, 21:28 Колпак с трубы срезайте. Тяга сразу нормализуется.

У него есть практическое применение - чтобы дождь очаг не заливал.

void писал(а): ↑27.02.2023, 21:55

Станислав писал(а): ↑27.02.2023, 21:28 Колпак с трубы срезайте. Тяга сразу нормализуется.

У него есть практическое применение - чтобы дождь очаг не заливал.

Конденсатом колпак заливает ,а не от дождя помогает. Поинтересуйтесь у владельцев котлов длительного сгорания о пользе этого колпака

void писал(а): ↑27.02.2023, 20:28 ... Поддув воздуха идет из вкопанной трубы по центру. Еще вариант вставить специальный вентилятор в трубу.

На фото не видно реализации, поэтому на всякий случай.

Практически необходим приток воздуха к дровам снизу дров.
Колосниковая решетка лучше работает, если дрова отстоят от нее на какое-то расстояние, особенно в начальный момент, чтобы не препятствовать поступлению воздуха снизу. В домашней печи я приспособил (временно) толстый пруток, приподнимающий начальную заправку сантиметров на 5.
В домашнем камине колосниковой решетки нет, поэтому я заказал корзинку из толстого прутка для топки. Некий эквивалент колосника.
Приподнимает дрова сантиметров на 10.

И процедурный момент.
Для создания первоначальной тяги рекомендуют сжигать под входом в каминную трубу немного бумаги. Теплый воздух пойдет вверх и какое-то время сможет подсасывать.

Труба и колпак у Вас нормальные. Мне изначально для трубы в доме сделали плоский "фирменный" колпак, лист железа, лежащий на поставленных на ребро по углам трубы кирпичах. Прекрасно работал как ловушка для снега - все в трубу собирал. Переделал.

Магнум44 писал(а): ↑28.02.2023, 09:07

void писал(а): ↑27.02.2023, 20:28 ... Поддув воздуха идет из вкопанной трубы по центру. Еще вариант вставить специальный вентилятор в трубу.

На фото не видно реализации, поэтому на всякий случай.

Практически необходим приток воздуха к дровам снизу дров.
Колосниковая решетка лучше работает, если дрова отстоят от нее на какое-то расстояние, особенно в начальный момент, чтобы не препятствовать поступлению воздуха снизу. В домашней печи я приспособил (временно) толстый пруток, приподнимающий начальную заправку сантиметров на 5.
В домашнем камине колосниковой решетки нет, поэтому я заказал корзинку из толстого прутка для топки. Некий эквивалент колосника.
Приподнимает дрова сантиметров на 10.

И процедурный момент.
Для создания первоначальной тяги рекомендуют сжигать под входом в каминную трубу немного бумаги. Теплый воздух пойдет вверх и какое-то время сможет подсасывать.

Труба и колпак у Вас нормальные. Мне изначально для трубы в доме сделали плоский "фирменный" колпак, лист железа, лежащий на поставленных на ребро по углам трубы кирпичах. Прекрасно работал как ловушка для снега - все в трубу собирал. Переделал.

Я в очаге дырок насверлил чтобы воздух поступал, трубу для воздуха я сразу вкопал. Тут виден процесс стоительства

Я бы опустил фартук ниже... Визуально, между столешницей и фартуком (зонтом) расстояние чуть больше метра, так что на 25-30 см можно смело опускать. Можно еще попробовать поиграться с открыванием входной двери: поуже или пошире...

void писал(а): ↑28.02.2023, 13:16 ...
Я в очаге дырок насверлил чтобы воздух поступал, трубу для воздуха я сразу вкопал. ...

Не пробовали топливо в корзинке разместить (эксперимент)? Есть фото очага, где насверлены отверстия?
Дымит только в начальный момент?
А если древесный уголь - тоже дымит?
Мысль про вентилятор - в выходную трубу? (Я использую канальные вентиляторы для вытяжки, но не для раскаленного воздуха). А если в заборную, наддув создать, куда дым уйдет (эксперимент)?
Выход заборной трубы далеко? Крот не забрался?

Магнум44 писал(а): ↑26.02.2023, 19:25 to be continued.

О точности и отклонениях.
При установке столбиков фундамента сложно выставить их все идеально по требуемым размерам.
Поэтому брус режется только после подготовки фундамента.
Перед сверлением бруса для его насаживания на шпильки тоже можно внести коррекции.
Для превращения параллелограмма в прямоугольник я сместил 2 противоположные стороны рамы по 1.5 см в разные стороны.
Не всегда удается точно реализовать задуманное, надо быть готовым к внесению изменений.

Мой самый тяжелый случай. Заказываю фундамент для дома 8х9 м, оговариваю день, когда смогу приехать, проверить, как подготовили опалубку, скважины под столбы и арматурную обвязку, чтобы дать отмашку на заливку. Приезжаю, стоит залитый фундамент, только размером 9х9 м. Проект переделал, но не все удалось поправить.
Когда позже снимал опалубку, обнаружил, что не положили куски труб для вентиляционных отверстий. Долго я бурил этот фундамент мощным перфоратором коронкой.
Чтоб не попадать в такую ситуацию, я вижу два варианта: постоянный контроль за строителями и их решениями, для этого надо во многом разбираться или же что можно - делать самому.


Арифметика.

Этап скучный, но необходимый.

Определимся с параметрами крыши, размерами стропил, местами их креплений, карнизами. Чтобы можно было пересчитать под другие размеры беседки.

Внешний размер площадки из бруса 100х100, на которой будет крепиться крыша - 4.81х3.99 м.
Угол наклона лицевого и заднего скатов крыши - 30 градусов.

Определимся с размером конька.

Сделав несколько рисунков, я принял, что меня устроит конек с шириной, равной входному проему.
Он у меня 148 см. Ровно по границе входного проема стоят две стойки. Пусть над ними и будут находиться основные стропила, идущие от концов
конька. Тоже работает на прочность.

Нарисуем идеализированную картинку, чтобы легче было считать.
Каждое стропило представляем прямой линией, проходящей через середину стропила снизу, от конца конька к месту опоры на верхнем брусе.
Конек тоже идеализируем прямой.
Тогда длина конька будет 158 см (добавятся две половинки толщины стойки, стойки тоже идеализируем линией по середине внешней стороны стойки).

Всего основных стропил - 4 штуки.
Еще будут боковые стропила (2 штуки), идущие от конька на боковые середины верхнего бруса.
И еще угловые стропила (4 штуки), идущие от конька на углы.
10 стропил, 10 стоек, 10 столбиков.

Арифметика - на уровне начал школьной алгебры и тригонометрии. Теорема Пифагора, синус, тангенс. Калькулятор.
Переход от углов к линейным размерам и обратно.
За кадром останутся площади, объемы, вес, центры тяжести, рычаги. Что-то было необходимо для закупки материала или краски,
что-то - для простейшей оценки прочности.

Беседка - хозяйственная постройка, там можно использовать менее строгие решения, нежели для жилого дома. Последовательность вычислений.
NO - перпендикуляр из крайней точки конька на площадку.

Вид слева. Определяем высоту конька (NO) над плоскостью площадки. Половина (AN) ширины (AA') площадки и угол A известны. Получаем NO. Пифагор, два катета (NO и NA), получаем OA. Первое стропило определилось.
В точке А нанесем на стропило метку, когда будем устанавливать его на место, с ее помощью будем контролировать точность установки.

Вид спереди. Один катет (NO) уже вычислили, а другой (NB) - половина длины площадки после вычета ширины проема (идеализированного).
Пифагор, вычисляем OB, второе стропило определилось.
Отношение катетов это тангенс угла B наклона стропила (бокового ската) над площадкой. Запомним его, а заодно вычислим и угол B (функцией arctg или подбором), заодно и sinB запомним, они нам еще понадобятся.

Для угловых стропил Пифагор поможет два раза. Определимся с угловым стропилом. Тоже сохраним для угла С его величину, тангенс и синус.

Тоже помним, что придется делать отметку на стропиле перед установкой. На реальном стропиле-бруске это будет снизу бруска.

Карнизы. Важный элемент беседки, улучшает защиту конструкции от дождя. Тоже элемент жесткости, компенсирует часть нагрузки на крышу, как детские качели (доска, ось, два сиденья). Немного сжимает конструкцию внутрь.

Реализован как продолжение стропил за габариты верхней площадки.
Насколько удлинится стропило при снижении его нижнего конца на величину h?
Не перестараться, а то в беседку придется входить наклоняясь.
Формула удлинения простая. Там вертикальные углы, равные нашим углам A,B и C.
Я рассчитывал несколько вариантов, кажется, остановился на 18 см. При этом карниз скроет верхний брус и еще примерно столько же.
Для основных стропил (в точке A) удлинение составит примерно 36 см.

Примечание. Символ деления (/) плохо заметен, а вместо обозначения градуса я использую " (двойной апостроф).

Можно все вычислить и сразу все отрезать, но есть и практические приемы.

Можно отрезать с небольшим запасом, а потом по нитке-леске сделать уточняющую разметку и резать по факту.

Небольшое приближение к реальности.
Стропила уже представлены бруском с высотой и толщиной.

В голубом кружке - касание в точке А стропила и верхнего горизонтального бруса.
На практике обычно в брусе делают небольшой вырез, соответствующий углу наклона стропила.
Ширина выреза равна ширине бруска стропила.
У меня глубина выреза по вертикали - 2 см.
То есть, вся крыша опустится вниз по вертикали на 2 см.
Метки, которые перед установкой стропил делались на них в точках A, B и C, опустятся на 2 см,
но должны оказаться на внешней стороне верхнего бруса.
Длина выреза в брусе по горизонтали считается по формуле. Тангенсы углов мы сохранили.
На углах вырезы делать немного неудобно, но надо. Там, где нужна аккуратность, я использую ножовку по металлу.
Стропила и брус соединяются парой разноплечих стальных уголков.

Кто-то может заметить еще нюанс при переходе от идеализированной модели к реалиям. Эффективная ширина стропила по вертикали зависит от угла наклона стропила, чем меньше угол, тем она меньше. Из-за этого верхние кромки стропил одного ската могут не лежать в одной плоскости, угловые стропила будут чуть занижены (у них самый малый угол).
На самом деле для наших углов расхождение там около 1 сантиметра. К тому же у угловых стропил ребра верхней стороны бруска немного
возвышаются над ее серединой, если смотреть вдоль сторон беседки (вдоль сторон по стропилам мы будем делать обрешетку), компенсируя снижение эффективной ширины. Если хочется точности, то можно вычислить поправку и что-нибудь подложить или вырез сделать поменьше.
А еще можно леской посмотреть.

Еще надо учесть, что будет обрешетка и кровельное покрытие. А еще доска может оказаться "саблей" или "пропеллером" толщиной
20 вместо 25, а брус - "винтом" с толщиной 135х135 вместо 150х150.
Что я выбрал - не помню.

В зеленом кружке - нижний конец стропил. Его вид существенно зависит от типа используемых водостоков.
Без него нижний фундаментный брус уязвим.
Если не сразу делать водостоки, то стоит запланировать и учесть в конструкции.
У меня нижние торцы стропил связаны доской, на которую я потом крепил водостоки.
И еще позже надо будет учесть требования водосточной системы к кровельному покрытию, выступ кровли над водосточным лотком.

В желтом кружке - сходятся конек и верхние концы 5 стропил (основные, боковое и угловые) и им там тесно.

to be continued

АндрейВ писал(а): ↑28.02.2023, 15:06 Я бы опустил фартук ниже... Визуально, между столешницей и фартуком (зонтом) расстояние чуть больше метра, так что на 25-30 см можно смело опускать. Можно еще попробовать поиграться с открыванием входной двери: поуже или пошире...

Да, тоже такие мысли были. Можно еще опустить на 30см (труба тоже ниже будет).

Магнум44 писал(а): ↑28.02.2023, 17:27 to be continued

Основное узловое соединение.

Основные элементы стропильной системы крышы были определены (пока в идеализированном варианте).
Осталось только соединить их в коньке в реальном дереве.

Сделал из бумаги (лучше бы из картонки) трехмерный макет фрагмента крыши (достаточно половины).
Длины всех нужных элементов известны.
Это три стропила (основные, боковые и угловые) и участки основания.
Нужно сделать масштабирование (уменьшить все размеры раз в 15),
привести к компактному размеру и впоследствии использовать выкройку для изготовления в металле.
Можно проверить углы. Я попробовал приложение Угломер для смартфона - нормально. Склеил, немного посмотрел варианты.
С левой стороны - почти рабочий вариант.
На макете было удобно посмотреть расположение реальных брусков стропил, чтоб определиться с порядком сборки в реале.

Немного забегу вперед.
Желтый - место крепления двойного конька.
Зеленый цвет - место крепления основных стропил.
Розовый - бокового.
Синий - угловых.
В таком порядке и будем вести сборку.

Купил две пластины железного листа 300х300 (по этим размерам определялся коэффициент масштабирования) толщиной 3-4 мм.
Выкройку перенес на металл и распилил болгаркой.
Сосед смог сварить конструкцию. Три плоскости и три ребра сходятся в точке O.

Основная мысль была - поместить этого "паука" под совокупность сходящихся
верхних концов стропил и конька и привинтить все элементы к нему. Вид снизу. Прочные саморезы.

Сначала шел по "теории", насверлил дырок для крепления и тут же столкнулся с тем, что конек держался на ребре неустойчиво.
Задвоил конек, привинтил - появилась жесткость, понравилось.
После этого немного укоротил конек с каждого конца (отступил на половину толщины бруска от точки O),
чтобы он не мешал встать идеально основным стропилам (точно над точкой O).

Можно было сделать лучше, но менять ничего не стал, осталось только некоторое неудобство для угловых стропил - они крепились на ребре, но с боков они поджимались основным и боковым стропилами.

Вариант со сведением всех элементов в точке O оказался реализуем, но сложен (этот вариант был на правой половине цветной картинки) - отпал.
В рабочем варианте работал по порядку, сначала рассмотрел 4 основных стропила, сделал 2 фермы, временно скрепив внизу доской в том месте,
где должен был находится верхний брус, а вверху плоской пластиной. После установки и наживления ферм притянул к ним снизу конек с "пауками",
эти стропила встали по "теории" - место стыка точно над идеальной точкой O.

Далее была очередь боковых стропил, они немного (на половину толщины бруска, на макете можно увидеть) не дошли до точки O,
но хорошо попали на стык основных стропил.
Важно - углы, под которыми обрезались верхние концы стропил были такими, чтобы плоскость реза была вертикальной.
Их дополнения до 90 градусов нам известны - это углы наклона стропил (если, например, угол наклона основного стропила - 30 градусов, то вверху надо было резать на 60 градусов). Это обеспечивало более-менее плотное схождение концов стропил.

В последнюю очередь пристыковывались угловые стропила.
Их верхние концы пришлось немного подпилить по месту (сначала под вертикаль, а потом "заострить" с боков ), но можно было и вычислить.

Далее будут иллюстрации монтажа.

to be continued

А где в основании брус? Насколько из беседкостроительства знаю, там сначала ставятся два продольных бруса и поперечный брус, если шесть углов, для восьмиугольной два поперечных бруса , которые связывают все основание беседки в единое жесткое целое . И уже потом по периметру беседки ведут стены. На стропилах должны быть запилы,которые препятствуют распиранию под тяжестью снега .

Станислав писал(а): ↑01.03.2023, 01:53 А где в основании брус? Насколько из беседкостроительства знаю, там сначала ставятся два продольных бруса и поперечный брус, если шесть углов,

Я в беседкостроительстве ничего не понимаю, и все вышенаписанное верно для тяжелых беседок.
Немного не по теме мангала, а по теме беседок (отдельную тему по ним я не нашла), хочу написать про легкую беседку.
Уже лет 8 как у меня на участке ребята из Архангельса построили беседку по типовому проекту. Беседка легкая, за 8 лет ничего в ней не развалилось. Жесткость в ней создает основание пола. А столбы - вообще легкие и прочные. Я ожидала, что они будут из бруса, но оказалось, что столб, составленный из трех узких досочек создает очень даже прочный и в то же время легкий столб. Еще один плюс такого столба для 6-угольной беседки: он технологичен, т.к. повернут как раз под 90 градусов к перилам, и перила легко монтируются.
У крыши наклон маленький, поэтому зимой там скапливается очень много снега, который мы не чистим, т.к. его трудно достать. Тем не менее, все и с такими снегами на крыше стоИт прочно...
Беседка стоит на 6-ти бетонных плитках, никакого фундамента нет. Беседка на искусственной маленькой горке, т.к. на участке случаются наводнения, да и по месту получилось хорошо, т.к. за беседкой - прудик, и она красиво нависает над ним.

Жаль ,что фоток своих беседок не сохранил, конец 90 ,начало тысячных. Делал из бруса ,брусков 40мм на 40мм ,вагонки и прочей мелочи.

Магнум44 писал(а): ↑28.02.2023, 20:55 to be continued

Устанавливается первая распорка (справа вверху от входа), всего их будет 18 штук, входной проем пропускаем. Длина - 60 см по внешней стороне. Режем под 45 градусов, крепим уголком в 45 (135) градусов.
Часть временных распорок удаляется.
Стремянка стоит на возвышении. Не делайте так - опасно. Найдите нормальную стремянку.

На земле подготавливаются 2 фермы с основными стропилами, вверху и внизу временно прихватываются плоской полоской и досками
(с учетом опускания фермы на 2 см), все точно по размерам. Устанавливаются вертикально на место в подготовленные вырезы на верхнем брусе, и слегка фиксируются планкой и одним разноплечим уголком с одной стороны. Второй уголок, с другой стороны, добавится позже.

При установке конька в одиночку почувствовалась нехватка рук, надо было одновременно поднимать, держать в определенном положении и
прикручивать. Привязал конек веревкой к какому-то уголку и почти поставил на место. Затянул потуже веревку, уголок встал на место, а руки освободились. to be continued

Магнум44 писал(а): ↑01.03.2023, 20:12 to be continued

Основные стропила прикручиваются к "пауку" снизу.
Устанавливается первое боковое стропило. Для него в брусе тоже делается косой вырез в 2 см глубиной.
Углы в стыке основных стропил при вершине - расчетные (60 градусов).
У бокового стропила при вершине - свой расчетный угол. Фиксация боковых стропил на брусе. Добавляем уголков до комплекта и затягиваем все соединения.
Прочная основа для скелета крыши готова.
Убираем с крыши временные растяжки.
На углах верхнего бруса - временная защита от дождя. Снимаем опалубку с печного фундамента.

to be continued