Модераторы: Домовой, Модераторы
Приветствую, форумчане!Lana.Morales писал(а): ↑12.03.2025, 22:17 Люди добрые, подскажите какие хорошие сорта для выращивания под дугами с НУМ на севере Подмосковья?
С индетами связываться боюсь, они высокие, а дуги с предельной высотой 150 см
А какой у него рост?Максим 700 писал(а): ↑29.04.2025, 08:59 Полудет в ЗГ очень урожайный не болючий и достаточно вкусный.
А мне он не понравился. Его единственного в теплице ЖРАЛИ слизни. Съедали так, что все помидорины в ходах. Посмотрела - и выдернула. Настроение и аппетит только портится от такого зрелища. Ну понятно, они низкие, словно специально сервировали для слизней. Ну и вкус лично мне не нравится: кислятина откровенная. Хотя есть любители и такого. С другой стороны, многие ранние не блещут сладостью.Alexandr059 писал(а): ↑17.03.2025, 21:32 Реально ранний монгольский карлик. Сеял от партнера монгол-карлик в начале мая, плоды в июле. Не деликатес прямо, но и вполне хороший помидорный вкус, крупные плоды, не требует формировки и достаточно компактный, коренастый, помидоры на себе удерживает, не сильно заваливается.
Есть у меня более плодовитый безымянник, тот точно такой же скороспелый, плодов больше, но они мельче, вкус меня устраивает. Но он разваливается и лежит.
В итоге монгол побеждает. В этот год в теплицу попробую его посадить.
Стоит или нет? Какой результат ожидать?
Сорт так и называется ?
Возможны варианты. На само образование и рост допкорней расходуются ресурсы растения и, само собой, плодоношение несколько затягивается. Но: 1) имеются сорта, склонные и несклонные к образованию доп корней, 2) образование корней зависит и от температуры и влажности почвы и от возраста растения. Бывает, что у посаженных горизонтально переросших растений могут образоваться корни по всей длине горизонтальной части стебля, но, чаще, только в месте выхода стебля из почвы. То же и у заглублённых растений, в зависимости от температуры и влажности почвы корни могут вырасти, а могут и нет, если почва на глубине прогрета, особой необходимости в росте дополнительных нет. Это по моим наблюдениям, я живу в Московской области и прогревание почвы на моём затенённом участке на пару недель задерживается сравнительно с открытым пространством. ИМХО.
Да, влияет на раннеспелось. Растение тратит силы на образование дополнительных корней от заглубления при высадке.
Да, обсуждали раньше на этом форуме Японку, я и заказала у Ирины. Сорт хорош ранним созреванием, вкусом. Но у меня быстро отходит. Зато в это время уже полно других помидоров.
Александер Иванович-назовите какие и кем это определено. По физиологии томата этого нет. А суть в следующем- те корни , которые образуются на стебле выше корневой шейки считаются придаточными. А корни, которые отрастают от центрального корня-боковыми. Первые по степени всасывания питвеществ значительно уступают вторым. И (что более главное), при высадке переросшей рассады с углублением- первым делом растение тратит силы на образование этих самых придаточных корней от заглубленного стебля, при этом рост основного стебля на это время останавливается. Побочка от этого-первая кисть не обеспечивается питанием . И как результат- ее абортация. В дальнейшем- все сглаживается, если теплый период длительный. Поэтому ,заглублять-не заглублять вопрос места и времени.
У томатов для раннего урожая дружная отдача только в плюс, по моему. В следующем году стоит попробовать посадить.
Тоже замечал. Сажал Пузату Хату в полулежачем состоянии как то. Корни образовывались даже там, где стебель просто лежал на влажной земле.
Высокую/теплую грядку не пробовали делать ?
Это в Ростове-то?
Та ну! Это разве заглубление? Надо так углУбить, чтоб только верхушка торчала, это я понимаю, будет заметна разница.
Да-да, именно про этот метод и идёт речь. В этом случае копается траншея и по дну всё укладывается. Ну или выкапываются лунки и кольцом сворачивается стебель
Ну как везет... Ежегодно проблема со стерильностью цветков из-за перегрева. Никакое притенение не помогает.
Энергии меньше надо на теплицы
Бывали времена, когда в ОГ можно было в первых числах мая рассаду высаживать. Я так вообще сеял в ОГ...
Это частое явление -называется израстание(или пролиферация) соцветия ,цветков, листьев, плодов. В Вашем случае -соцветия. Способствует этому -пониженная Т воздуха,избыточная влажность воздуха и почвы,в сочетании с рнедостаточной освещенностью и высоким уровнем азота. Что наиболее максимально повлияло на израстание соцветия в вашем случаем-Вам на месте виднее.
Вам нужен дополнительный побег где-то внизу куста? Думаю, нет.
Да ну, чудес не бывает. Просто глянули поверхностно. Смотрите сами-израстание ,это нарушение гормонального статуса растения . Эта реакция возникает из-за затруднения с транспортом сахарозы из листа во флоэму. Возникающий избыток сахарозы и других ассимилятов в листьях дает толчок к накоплению ростовых веществ (ауксинов) , которые вызывают дедифференциацию части клеток. Они становятся меристемными и формируют новые органы. Вот Вы теперь эти новые органы спокойно удалите(отрежте) и выращивайте дальше в своем режиме. Но имейте в виду, если ночная Т будет ниже оптимала, оттек ассимилятов наработанных в листе за день будет замедленным и это может привести к выше изложенному.
Тогда этот эффект должен проявиться на всех сортах находящихся в теплице, либо существуют сорта устойчивые к этому... У меня все сорта разные и лишь на некоторых такая штука... Но все равно спасибо.
Это явление(израстание) т.с. физиологическое растройство, а не болезнь. Генетической устойчивости к нему не встречал в источниках. Только агротехника.А почему проявляется выборочно-ну тут сами посудите, какой то куст растет у северной стороны парника, другой у южной, один в торце, другой при входе,где не так сильна влажность воздуха. И везде что то по климусловиям будет с разницой, в почве питательные вещества туда-суда разнятся , индивидуальные особенности роста один в вегу больше склонен уходить, другой генеративный , ну и т.д.
Согласен, если этот явление не запускать, минус минимальный. Тут в первую очередь надо воспринимать это израстание как последствие вегетативного избыточного роста. Этот сигнал от растения надо воспринимать как толчок к изменению условий выращивания в теплице. Хотя реально в любительских теплицах мало что можно исправить,типа увеличить кардинально освещение, температуру и влажность воздуха. Я бы считал , что явление формирования редуцированных(т.н. махровых )цветков на первой -второй кистях больше приносит проблем.
Заметил - отщипнул. В чем проблемы?
Израстание это вот это что-ли?
В не товарности плода из махрового цветка. Вот тут выложено фото таких плодов. Ну много из них нормального салата нарежешь? Если такие плоды единичные- фиг бы с ним, ну а массово -не нужен такой мусор.
Нет. Израстание - точка роста на конце цветочной кисти. А на фото - плоды из махровых цветков.
Приветствую, Андрей!АндрейВ писал(а): ↑06.05.2025, 21:48А какой у него рост?Максим 700 писал(а): ↑29.04.2025, 08:59 Полудет в ЗГ очень урожайный не болючий и достаточно вкусный.
Время от цветения до полноценного созревания 45-60 дней. Допустим томат в теплице сидит до октября. Время есть. Другое дело это может быть дет и не даст пасынки вовсе. У меня предки раньше выращивали белый налив. Ну, метр в теплице. Всё, выше не растём.
Ждите грибковых болячек. Может не фитофтора, так кладик или бурая гниль. Можно пшикать или не пшикать.
Ждём) но я конечно стараюсь не закрывать, так вчера свекр истерику закатил, что нет роста из-за холода по ночам.
Да нет, при Вашей схеме формирования, когда были удалены все пасынки, видать паровоз уже ушел. У дета , допустим я, под первой цветочной кистью оставляю пасынок. Ниже его все пасынки удаляю. Выше первой цветочной кисти пасынки не трогаю, они сами вершкуются. И когда на кусту завяжется 7-8 кистей(это количество именно для моего региона по климату), я все вновь появляющиеся цветки , а также лишние пасынки удаляю.Это обычно в районе 25-30 июля. Так что формируйте так, или иначе(по рекомендациям того же Гавриша например).
Старайтесь чтоб томат был боль -мень в итоге сухой. А +10 это температура консервации, ночного роста не будет. Вся надежда , что днем (в первой половине дня) хоть кисти завазываться будут, хотя не факт, ниже +15 не вяжут. Помогайте тогда стимуляторами плодообразования , хоть что то получите. А в сырости Вы не одиноки, я (мы) тоже в этой яме сидим уже весь июнь. В итоге всех этих климусловий сильнейший вег. рост , а завязь только Томатоном вытягиваю.
Что значит-верхние? Какие по нумерации начиная от первой? А что, нижние не отвалились? А когда ставится вопрос про качество завязывания цветочной кисти-одновременно сообщается про ключевые параметры этого процесса- температуру воздуха в теплице в первой половине дня, влажности воздуха(ОВВ), освещенности. А также состав внесенных удобрений (орг. и мин.) и все подкормки, обработки за время после высадки. Ибо на завязывание кистей много чего влияет. А так , без всей этой инфы-это гадание.
Двигаемся по порядку. Знайте, что у томата индета 4-5 кисти самые активные и если на момент их формирования и цветения томат голодает-они с большой вероятностью сбросятся.Суперфосфат в смеси со щелочными материалами(в данном случае золой) переходит в не усвояемое корнями состояние. Азот из состава удобрения(хоть минерального или органического) при контакте со щелочными материалами интенсивно теряется в виде аммиака в окружающий воздух. Т.е абортирование 4-5 кистей было ожидаемо, ибо кусты в этот момент сидели на голяке по питанию, т.е фосфор связался, азот улетучился.Я тут на ветке неоднократно талдычил про Агрохимию( в данном случае Вы бы знали что с чем нельзя мешать),но увы.Geparda писал(а): ↑02.07.2025, 17:49 борисыч, я все еще слишком новичок, чтобы так дотошно(
Обычно это были 4-5 кисти, я всегда веду в один ствол. Температура прошлым летом в целом была очень теплая, в районе 25-27, дождей было сравнительно мало. Из удобрений в лунке был только суперфосфат, маленькая горстка куриного помета и пара ложек золы (все перемешивалось с землей в лунке, только после пролива смеси высаживалось). В течение лета поливала только фитоспорином, калием дважды и разок антивершинкой (кальцием).