Подвои для яблонь

[Лето]

Наткнулся на интересную статью по подвоям:

Наткнитесь, где их продают.

Здесь подвои обсуждаем, а ссылки на места продаж запрещены. Сидельцы за это есть среди нас. Я постараюсь эти подвои размножить за сезон.

[kanojer]

В агрофирме Росток используются подвои собственного отбора: суперкарлик "Крепыш Ростка" и среднерослый "Лучший Ростка" - кто-то использовал, есть данные по ним, по испытанию в полях?

[belyi-57]

Здравствуйте. Кто-то работал с подвоем Б7-35? Какова высота прививки на нём?

[RSP-NVs]

В агрофирме Росток используются подвои собственного отбора: суперкарлик "Крепыш Ростка" и среднерослый "Лучший Ростка" - кто-то использовал, есть данные по ним, по испытанию в полях?

Лучший Ростка -начал только испытывать. Берноты на стебле шикарные,что не совсем хорошо для окулировки, а для размножения подвоя одревесневшими черенками , то что надо.

[Вова Капран]

Здравствуйте. Кто-то работал с подвоем Б7-35? Какова высота прививки на нём?

Высота, аналогичная и для других карликовых подвоев.
Например для М9 в теплых регионах и на плодородных грунтах - 20 см.
В средней полосе эта высота может быть меньше - порядка 10-15 см место прививки от земли (например для Б9 или Р60).
пс В м.у. прививаю Б7-35 на высоте 20 см место прививки от земли, а 54-118 на высоте 40 см.

[RSP-NVs]

Наткнулся на интересную статью по подвоям:
https://apal.org.au/wp-content/uploads/ ... e-crop.pdf
Краткое резюме:
-G11 и G45 хорошая альтернатива М9;
-G16 продуктивность как у М9, но чувствителен к латентным вирусам....

В моих условиях G11 и G16 - очень плохо размножаются одревесневшими черенками, но попытки продолжаются.

[belyi-57]

Владимир, как подвой?

[Вова Капран]

Владимир, как подвой?

Б7-35 взял, как альтернативу М9, чтобы друзья и знакомые выращивали яблони без шпалеры.
Себе делаю саженцы для плодоношения на М9 и немного на 62-396.
Наверное, немного оставлю себе саженцев на Б7-35, но пока не плодили - отзыва нет.

[lasanny]

давно мечтал научиться прививке, возникла идея купить где-нибудь, может на авито подвои, сотню для начала. высадить их и учиться , стоят они копейки, но уже весна во всю, задумался а не поздно ли? подскажите кто знает, можно ли сейчас их купить, высадить, а через месяц, в начале-середине мая прививать? или лучше взять осенью уже, чтобы весной следующего года делать все? не хотелось бы терять год
спасибо

[Эксплуататор]

lasanny, Прививать можно практически круглый год.Но только нужно понимать , что вы хотите в итоге получить.А об этом как правило никто не думает , когда учится прививать .Для новичка главное , чтобы прижилась прививка , а это в корне не верно. Для начала погуглите какие подвои вообще бывают ( сеянцы , клоновые, с интеркалярной вставкой) и в чем плюсы и минусы каждого подвоя, для каких садов предназначен тот или иной подвой. Ведь именно от подвоя будет зависить жизнеспособность будующего дерева в первую очередь. Так например если грунтовые воды близко , то прививать лучше на корневую поросль ( она не опускает корни глубоко и не происходит проблем от переизбытка влаги) , особенно это касается груш. Это примерно как ездить на авто. Просто научиться приводить авто в движение не сложно , Сложнее научиться ездить по правилам.И именно выполнение правил является залогом успешного управления авто.

[Виталий О.]

Кстати убирал тут несколько саженцев, не переживших толком зиму 22/23г. Обратил внимание, что 118 подвой дюже нравится хрущу. Много повреждений от него на корнях.

[kanojer]

На днях инспектировал свои подвои для яблони после прошедшей зимы. Из имеющихся 11 сортов клоновых [Б1 (Быстрецовский), Вислуха Серёгина,54-118, 62-396, С79-1 (Дусен Сердюкова), С80-3 (Парадизка Сердюкова), Б7-35, Урал-5, 57-491, 3-4-98, АРМ-18] все целы, без повреждений, кроме Арм-18, у которого чуть подморозились верхушки, но в целом - бодр.

[Zener]

Сверстано и отпечатано на оборудовании информационно-консультационной службы
управления сельского хозяйства и продовольствия

Управление се льского хозя йства и продовольствия
Рязанской области

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
РАЗМНОЖЕНИЮ КЛОНОВЫХ
ПОДВОЕВ

Рязань 2004 г.

Пособие подготовил:
начальник сектора садоводства управления сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области
А.И. ИЛЮШИН

Вегетативное размножение подвоев и
корнесобственных сортов.
От автора

Современное плодоводство должно идти по интенсивному пути развития.
Интенсивность отрасли предполагает внедрение в производство новейших сортов
плодово-ягодных культур интенсивного типа, совершенствование агроприемов в
садоводстве, применение уплотненных схем посадки и подвоев, позволяющих
получить более раннее плодоношение садов и быструю окупаемость затрат.
Важнейшие элементы интенсивного плодоводства: плотность посадки, ранее
вступление в плодоношение, резкое снижение трудозатрат на уход за садом и
уборку урожая - тесно увязаны с типами подвоев, на которые привиты культурные
сорта.
В нашей зоне этим требованиям отвечают только клоновые подвои яблони
селекции кафедры плодоводства МГА У, г. Мичуринск. Наиболее распространены и
адаптированы к условиям средней полосы карликовый подвой 62-396 и полу
карликовый 54-118. Оба эти подвоя имеются в питомниках Рязанской области.
Последние 3 года закладки новых садов в области ведутся саженцами, привитыми
на клоновые подвои. Однако дефицит карликовых и полукарликовых подвоев, а
как следствие саженцев на них, постоянно ощущается. Эта ситуация типична для
всех питомников средней полосы.
Питомники области освоили практически все способы размножения клоновых
подвоев.
Питомник ЗАО им. Ленина Старожиловского района размножает подвой 54-118
методом вертикальных отводков. Отводки получают высокого качества, однако
выход с гектара из-за изреженности маточника не превышает 25-30 тысяч штук.
В питомнике СПК «Рязанские сады» Старожиловского района успешно освоена
технология зеленого черенкования клоновых подвоев при минимальных затратах
труда и материально технических ресурсов.
Питомниководы СПК «Рязанский» Рязанского района внедрили технологию
получения отводков с маточной косы, а также успешно занимаются и зеленым
черенкованием.
Хорошие результаты дали опыты по выращиванию в производственных
условиях подвоев из зеленых и одревесневших черенков в СПК «А вангард»
Чучковского района.
Впечатляющие результаты получены в питомнике КФХ И.М. Муравьева,
Щацкий район, с. Польное Ялтуново. В этом КФХ в производственных условиях
внедрена технология получения подвоев из одревесневших черенков и с маточной
косы.
К сожалению, ни один питомник до сих пор не внедрил одну из самых
эффективных технологий: интенсивный маточник клоновых подвоев короткого
цикла («картофельную технологию»).
Совершенно прав был академик РА СХН Е.Н. Седов, заявивший на одном из
семинаров в СПК «Рязанские сады», что все способы и методы выращивания
подвоев и саженцев имеют право на существование, а главное - это конечный
результат.
В настоящей брошюре сделана попытка обобщить опыт размножения
клоновых подвоев и корнесобственных сортов плодово-ягодных культур в
условиях Рязанской области.
Способов размножения клоновых подвоев и корнесобственных сортов
плодовых культур в настоящее время разработано достаточно много. Практически
все они могут применяться как в условиях промышленного питомника, так и
фермерском и приусадебном питомниководстве. Выбор той или иной методики
размножения зависит от наличия исходного материала, а также от материально-
технических возможностей питомниковода.
Способы размножения таковы: вертикальные, горизонтальные,
комбинированные, дуговидные и воздушные отводки; маточная коса; ускоренное
размножение по методу проф. В.И. Будаговского; интенсивный маточник с
коротким циклом использования («картофельная технология»); прививка
одревесневшим черенком и окулировка на сильнорослые подвои с одновременным
укоренением; размножение корневой порослью; зимняя прививка; зеленое
черенкование.
Вертикальные отводки.
Это давно известный, технологически один из наиболее простых способов
размножения. Вертикальными отводками можно размножать все
легкоукореняющие культуры: клоновые подвои яблони, смородину, крыжовник,
жимолость, актинидию и другие культуры.
Идеальным вариантом закладки маточника будет использование стандартного
безвирусного посадочного материала клоновых подвоев, приобретенного в
научно-исследовательских учреждениях. Если такой материал удалось
приобрести, то высаживать рядом обычные клоновые подвои нс следует. Слишком
велика будет вероятность перезаражения безвирусных растений в процессе
выращивания подвоев.
Более доступна закладка маточников обычным посадочным материалом,
поскольку основные формы клоновых подвоев уже достаточно распространены во
всех зонах нашей страны.
Для посадки в маточник можно использовать стандартные отводки,
нестандартные укорененные отводки, как недогон, так и переросшие, а также
выкопанные с III поля клоновые дички не принявшие окулировку. В принципе
можно заложить маточник укорененными зелеными черенками и зимней
прививкой клоновых подвоев на сильнорослый. В любом случае при возможности
выбора предпочтение отдается мощно развитым растениям.
Если исходный материал слишком разнороден, проводится тщательная
сортировка. В этом случае партии отсортированного исходного материала
высаживаются на отдельные участки или хотя бы в отдельные ряды маточника. В
дальнейшем у питомниковода будет возможность проводить
дифференцированный уход за такими посадками.
Маточник, заложенный мощными растениями, можно использовать уже со
второго года посадки. В отдельные благоприятные годы какое-то количество
укоренных отводков можно получить уже в первый год вегетации маточника. При
использовании для закладки зимней прививки, укорененных зеленых черенков и
слабых отводков-недогона этот материал приходится лишний год «доращивать»
уже в маточнике. Эксплуатация его начинается только со второго, а то и с 3 -го
года вегетации. Это вовсе не означает, что слабоукорененный материал не
следует использовать. На основании длительного, с 1965 года, опыта работы с
клоновыми подвоями могу утверждать, что мощные отводки с диаметром ствола
10-15 мм, имеющие всего лишь зачатки первичных корешков, вполне пригодны
для закладки как маточника, так и I поля.
При закладке маточника недопустима путаница типов подвоев. Лучше
ограничиться выращиванием максимум двух видов наиболее востребуемых
подвоев, например карликового 62-396 и полукарликового 54-118.
Выход укоренных отводков в средней зоне садоводства сильно колеблется. В
пересчете на гектар от 30-40 до 200-300 тысяч отводков. Зависит это от очень
многих факторов: плодородия почв и их механического состава, типа подвоев,
погодных условий, орошения и в целом уровня агротехники. При прочих равных
условиях наибольший выход отводков будет с участков с максимальной густотой
стояния маточных кустов, что определяется схемой посадки маточника.
Схема закладки маточника в фермерском питомнике определяется наличием
техники для последующего механизированного ухода. Фермер может располагать
культиваторами КРН-4.2, КРН-2.8, КОН-2.8, ПРВН-1.5, ПРВН-2.5 или какой-то
другой машиной для междурядных обработок и окучивания. Схемы посадки
маточника соответственно могут колебаться от 1.5 х 0.25-0.35 до 2.5-3 х 0.25-0.35
м.
На небольших площадях, рассчитанных на ручной уход, плотность посадки
значительно выше. Ширина междурядий лимитируется возможностью окучивания
отводков и менее 70 см недопустима, оптимальная схема в этом случае будет 0.7 -
0.8 х 0.25-0.35 м или от 40-57 до 35-50 тысяч подвоев на один гектар.
За 10-15 дней до посадки почва на участке перепахивается на глубину 25- 28
см. Если плодородный слой почвы меньше, то перепашку ведут на глубину
пахотного слоя, не выворачивая подстилающие горизонты почвы. Небольшие
участки перекапывают вручную на полный штык лопаты.
На участке по выбранной схеме нарезаются борозды глубиной 15-16 см.
Дальнейшая посадка ведется вручную. Как уже отмечалось ранее, для посадки
предпочтительнее мощный разветвленный клоновый дичок. Отводки
укладываются вдоль борозды к одному ее боку таким образом, чтобы основания
разветвлений после засыпки борозды были заглублены в почву на 5 -8 см. При
ручной посадке это легко отрегулировать. Борозду полностью не засыпают,
оставляя канавку глубиной 5-8 см.
Очень важный момент посадки: чтобы впоследствии на участке не оказалось
междурядий разной ширины, во всех рядах отводки ориентируют только по левой
или только по правой стороне борозды.
Полив обязателен в любую погоду, он исправляет все дефекты посадки.
Утаптывание почвы недопустимо. После полива почва в борозде сильно садится,
поэтому сразу производят подсыпку грунта до исходного положения, т.е.
основания разветвлений должны быть засыпаны, а вверху борозды остается не-
засыпанная канавка 5-8 см глубины. Заключительный этап посадки - обрезка.
А втор на основании многолетних наблюдений за дальнейшим развитием
маточника пришел к выводу о необходимости корочкой обрезки высаженных
растений и практикует ее последние 20 лет. Каждая ветка подвоя обрезается на
высоте 3-4 см от поверхности борозды или лунки. При этом необязательно
наличие в месте среза ростовой почки. Отрастание все равно произойдет, хотя
начинающим питомниководам психологически трудно резать побег на голое место
без ростовой почки. В законченном виде посаженный отводок показан на Рис. №1.
Хочу отметить, что проф. С.Н. Степанов (1981 г.) не рекомендовал
укорачивать надземную часть высаженных подво ев, мотивируя это лучшим
развитием корневой системы у необрезанного дичка.
Рис. № 1 (схема)
а) куст подвоя после посадки. Черточками показаны места среза.
б) тот же куст после окончательной засыпки борозды в начале вегетации.
Дальнейший уход за маточником в первый год вегетации заключается в
мотыжениях и культивациях междурядий. При весенней посадке может возникнуть
необходимость поливов. Для стимуляции роста побегов можно с поливами до
конца июля 2-3 раза внести небольшое количество аммиачной селитры из расчета
30-40 г на ведро воды.
Важным моментом в формировании основания куста, а в дальнейшем и его
«Головы» является окончательная засылка канавки или лунки. Как только побеги
подвоя перерастут края канавки на 8-12 см, она аккуратно засыпается почвой по
уровень краев борозды. Эта операция проводится очень тщательно, побеги легко
ломаются, их нельзя засыпать с «головой». Лучше использовать заранее
подготовленную смесь из таких компонентов: торф, перегной, речной песок,
опилки, дерновая земля. Любые хотя бы 2-3 компонента просеивают, смешивают в
равных долях но объему и используют для засыпки. В крайнем случае испол ьзуют
почву из междурядий.
При тщательном выполнении всех агроприемов приживаемость подвоев в
заложенном маточнике бывает 100%. Из каждой обрезанной при посадке ветви
дичка как правило отрастает 2-3 побега. После окончательной дозасыпки канавки
маточник хорошо растет и к концу первого года вегетации он представляет собой
практически сплошную ленту подвоев. Если маточник закладывается осенью, в
оптимальные сроки и мощными подвоями, то при благоприятных погодных
условиях возможно его использование уже в первый год жизни. Однако выход
стандартных подвоев редко превышает при этом 30-40%. Остальные приходится
высаживать на доращивание. Лучше на первый год жизни маточника сосредоточит
усилия на проведение уходных работ, стараясь добиться наиболее максимального
развития растений.
Эксплуатация маточника начинается со второго года жизни. Приходилось,
правда, наблюдать в производственных условиях маточники заложенные слабым
посадочным материалом, не обеспеченные должным уходом. Развитие их было
столь слабым, что к получению отводков приступали только с 3, а то и с 4 года
после посадки.
Ранней весной второго года жизни маточника, до набухания почек, все без
исключения побеги срезаются на 2-3 см от уровня почвы. Начинается отрастание
побегов. При достижении ими длины 15-18 см проводят первое окучивание.
Побеги в это время очень ломкие, необходимо соблюдать осторожность. На
небольших площадях первое окучивание лучше заменить засыпкой искусственной
смесью. Операция идентична описанной ранее. На больших площадях первое
окучивание проводят вручную землей из междурядий. Проводят его очень
тщательно, проводя ручную правку побегов после засыпки землей.
Окучивание маточника является важнейшим агротехническим приемом.
Проводится оно регулярно по мере отрастания побегов и не следует приурочивать
его к выпадению осадков. С каждым окучиванием высоту холмика земли, а
правильнее сказать сплошного вала, увеличивают на 5-8 см и доводят к началу
сентября до 25-30 см. Для облегчения работы по окучиванию, междурядья
маточника систематически обрабатываются культиваторами, а еще лучше -
почвенными фрезами. Второе и последующие окучивания проводят любыми
орудиями, имеющими в качестве рабочего органа окучники. Возможно применение
конных окучников. После каждого механизированного окучивания побеги в кустах
оправляются вручную. При этом всем побегам, ориентированным в сторону ряда,
придают максимально наклонное положение, стимулирующее корнеобразование
па засыпанной части побега
В зависимости от погодных условий и типа подвоя корнеобразование
начинается на 30-50 день после окучивания. Корнеобразование зависит от
множества факторов. Это и влажность почвы, температура почвы и воздуха,
этиоляция побегов, способность конкретного типа подвоя к корнеобразованию и
другие.
Нормальная влажность почвы поддерживается регулярными поливами.
Частота и норма поливов определяется в зависимости от состояния почвы. Поливы
проводят любым доступным способом, но предпочтительнее всего дождевание.
Интенсивность дождевания должна быть не слишком велика, чтобы не
размывались валы почвы в рядах маточника. Интенсивность роста корней
усиливается во второй половине лета и достигает максимума в сентябре-октябре.
Этот фактор необходимо учитывать и в случае засушливой осени поливы
прекращают только незадолго до выкопки подвоев.
Слишком высокая температура воздуха приводит к перегреванию почвы в
гребнях и отрицательно сказывается на образование корней. В этом случае нс
помогают даже и регулярные поливы, хотя прекращать их никоим образом нельзя.
Неплохие результаты дают в этом случае простейшие меры по предотвращению
перегрева почвы.
В 2002 году в Рязанской области летом стояла чрезвычайно жаркая и
засушливая погода. В конце июня гребни нескольких рядов окученных подвоев 54 -
118, 62-396 и №195 были укрыты мною с южной стороны листами алюминиевой
фольги. Корнеобразование в этих рядах началось раньше, корневая система
отводков с укрытых рядов при выкопке была на 40-50% мощнее, чем с неукрытых.
Особенно это проявилось у трудноукореняемого суперкарлика №195.
А налогичные результаты наблюдались и в предыдущие жаркие летние сезоны.
Тогда для мульчирования гребней применялись свежие чистые опилки слоем 5-6
см.
Этиолированные (обесцвеченные) части побегов образуют корни гораздо
быстрее, чем только что окученные. В этой связи очевидна необходимость
регулярного окучивания. Начинающие питомниководы делают большую ошибку
проводя окучивания нерегулярно и приурочивая их только к выпадению осадков.
Каждый питомниковод может провести несложный опыт, окучив 2-3 куста подвоев
первый раз где-то в середине июля и сравнив потом развитие корней с отводками,
окученными вовремя.
В этом плане показателен случай из практики автора. Пятилетний куст
крыжовника сорта «Финик» был срезан целиком для получения вертикальных
отводов. По ряду причин куст, давший большое количество мощных однолетних
побегов, был окучен первый раз только в конце июля. Несмотря на регулярные
поливы корни на побегах так и не образовались. Пришлось оставлять куст еще на
один год, причем развитие корневой системы на отводках было только средним и
слабым.
Отъем отводков - очень трудоемкая работа. Хотя в настоящее время созданы
машины МУП-1 для окучивания подвоев и МОО-1 для отделения отводков, они для
фермеров достаточно дороги. Кроме того, МОО -1 сильно повреждает головку
маточного куста, что приводит к изреженности маточника и сокращает сроки его
использования. Вследствие этого даже на больших площадях более
предпочтительно ручное отделение отводков.
Важно выбрать оптимальные сроки выкопки подвоев. Наиболее сильный рост
корней в нашей зоне происходит со II декады сентября и продолжается вплоть до
замерзания почвы. Если подвои не будут использоваться осенью или будут
использованы для проведения зимней прививки, то есть смысл дать время для
максимального развития корневой системы. Выкопку в этом случае проводят в
конце первой - начале второй декады октября. Если же предполагается высадка
подвоев этой же осенью, то отъем отводков начинают в конце сентября. В этом
случае у высаженных на постоянное место отводков в запасе целый месяц и более
до начала замерзания почвы. Подвои, как правило, хорошо укореняются, корни на
6-10 день возобновляют рост и отводок прекрасно переносит зиму.
Во втором случае примерно к 25 сентября должен быть подготовлен участок
под закладку первого поля питомника и нового маточника, если он нужен, а также
для доращивания нестандартного материала.
Примерно с 25 сентября начинают выкопку подвоев. Ежедневно выкапывается
столько подвоев, сколько можно рассортировать и посадить. После сортировки
отводки сразу высаживают на место назначения или реализуют. В случае
необходимости накопления необходимого количества (например, 1 сорта на
реализацию) подвоев, их помещают во временную прикопку. Данный вариант, т.е.
одновременная выкопка, сортировка и высадка подвоев является, на взгляд
автора, наиболее оптимальным.
Техника выкопки подвоев. Кусты очень осторожно разокучивают до
основания, укорененные отводки аккуратно вырезают секатором или садовым
ножом. При вырезке побега оставляют небольшой пенек, 0.5-1 см высоты. Этот
прием позволяет избежать травмирования головки куста и значительно
увеличивает количество побегов в будущем году. Никоим образом нельзя
выламывать отводки и уж тем более отделять их лопатой.
У заготовленных отводков сразу ошмыгиваются листья и они сортируются
по ОСТу (табл. № 1)
Таблица № 1. ОСТ 10 203-97i
Виды и
форма
повоев
Товарный сорт
Характер
корневой
системы
Длина
корневой
системы,
см
не менее
Кол-во
боковых
корней
диаметром
более
2 мм, штук
не более
Юж ная зона
Средняя северная
зона и сходне с ними
по климату районы
юж ной зоны
возр
аст,
лет
Диаметр
ствола на
высоте 14 см
от корневой
шейки, мм
возр
аст,
лет
Диаметр
ствола на
высоте 14 см
от корневой
шейки, мм
Внешний
вид
Оводнѐнность
тканей в норме,
листья
удалены,
наличие одного
ствола и
корневой
системы
Семечковые культуры
Сеянцы
1
Разветвлѐнная, с
хорошо развитой
мочкой
15 4 1 7-10 1-2 7-10
2
Стержневая
покрытая мочкой
или разветвлѐнная
15 2 1 5-7 1-2 5-7
Подвои
из
черенков,
отводки
1
Разветвлѐнная или
мочковатая
15 3 1 7-10 1-2 7-10
2
Разветвлѐнная или
мочковатая
10 2 1-2 5-7 1-2 5-7
Косточковые культуры
Сеянцы
абрикоса,
миндаля,
алычи,
антипки,
персика
1
Разветвлѐнная, с
хорошо развитой
мочкой
15 3 1 6-10 1 5-10
2
Разветвлѐнная или
стерж невая,
покрытая мочкой
10 2 1 4-6 1 4-6
Сеянцы
вишни,
черешни,
сливы,
терна
1
Разветвлѐнная, с
хорошо развитой
мочкой
15 3 1 6-8 1 7-10
2
Разветвлѐнная или
стерж невая,
покрытая мочкой
10 2 1 4-6 1 5-7
Подвои
из
черенков,
отводки
1 Разветвлѐнная 15 3 1 5-7 1 7-10
2
Разветвлѐнная или
стерж невая,
покрытая мочкой
10 2 1 4-5 1 5-7
Маточник клоновых подвоев, как и в целом питомник на них является
безотходным производством. Выбрасывать что-либо не имеет смысла. Подвои 1 и
2 сорта уходят на посадку в 1 поле питомника. Недогон высаживается на
доращивание или закладку нового маточника. Переросшие подвои - прекрасный
материал для закладки интенсивного маточника. Этиолированные, но не давшие
корней отводки используют либо для размножения одревесневшими черенками,
либо для проведения на них зимней прививки культурным сортом с последующим
укоренением. Куски корней, неизбежные при любой выкопке, заготавливают для
проведения зимней прививки или используют для получения подвоев из корневых
черенков.
При описанной выше конвейерной системе работы удобнее не прикапывать
временно дичок, а хранить его в широких невысоких емкостях с водой. Как
показывает практика, даже неошмыгнутые связанные в пучки отводки нормально
хранятся в воде 3-4 дня и более.
После отделения отводков ряды маточника на зиму окучивают почвой слоем
до 15-20 см. По возможности лучше засыпать головки кустов смесью торфа или
перегноя с опилками в равных долях. Весной разокучить кусты необходимо как
можно раньше, а в этой связи торфо-опилочная смесь предпочтительнее,
поскольку удалить ее с головки куста легче, чем землю. В дальнейшем эта смесь
послужит в качестве рыхлящего материала при окучивании в но вом сезоне. На
зиму междурядия перепахивают или перекапывают лопатой.
На следующий год цикл работ повторяется. Очень важный момент - это сроки
открытия маточника. И.В. Муханин и Л.В. Григорьева (2002 г.) высказывают
опасения, что раннее открытие приведет к обезвоживанию тканей маточника и
гибели от заморозков пробуждающихся почек. А втор на основании своего опыта
работы с различного типа подвоями (начиная с 1966 года) не разделяет этого
опасения. Позднее открытие маточника действительно приводит к массовому
отлому пробуждающихся почек и сильно снижает выход отводков. Открывать
головки кустов надо как можно раньше, как только позволит состояние смеси или
почвы, которыми окучен маточник.
В процессе ухода особое внимание следует уделять борьбе с вредителями и
болезнями. Главный вредитель - это зеленая яблонная тля. Клоновые подвои
могут поражаться яблонной тлей в сильнейшей степени, вплоть до полного
отсутствия стандартных отводков, а то и полной гибели куста. Лучший инсектицид
в борьбе с тлей - Данадим (он же Рогор, Диметоат, Фосфомид). Применяется он в
дозе 10-15 мл на 10 л воды (1-1,5 л/га). Ценность препарата заключается в
системном действии, что обеспечивает гибель тли даже в закрученных листьях.
Применять его надо неоднократно, не дожидаясь появления тли, при отрастании
побегов на 8-10 см. Против парши лучшим фунгицидом является Скор. Препарат
достаточно дорог, поэтому его с успехом (именно на маточнике!) может заменить
Фундазол.
Через 2-3 года на маточнике необходимо начинать внесение до 120 кг д.в. NPK
и 80-100 т перегноя на гектар. А зот вносится рано весной, а перегной, фосфорные
и калийные удобрения - под зяблевую пахоту.
По мере необходимости маточник ремонтируют. Пустые места заполняют
методом горизонтальных или дуговидных отводков, либо подсадкой укоренных
отводков того же типа.
У каждого садовода на участке всегда найдутся кусты смородины,
крыжовника, жимолости или тех же клоновых подвоев, растущих в нежелательном
месте. Вместо пересадки или уничтожения их вполне можно использовать для
размножения по методике разовых вертикальных отводков. Технология очень
проста: ранней весной кусты вырезаются ни уровне почвы, а отрастающие побеги
окучивают почвой и систематически поливают. Еще лучше периодически
подсыпать в отрастающий куст перегнойно-опилочную смесь. Осенью куст вместе
со старыми корнями выкапывают и разделяют на отводки. Качество их бывает
всегда очень хорошим. В этой немудренной технологии важен срок срезки куста,
который проводится до набухания почек. В крайнем случае куст вырезают в фазе
«зеленый конус». При более поздних сроках качество отводков бывает хуже.
Горизонтальные отводки.
Технология получения горизонтальных отводков во многом схожа с описанной
выше. В классическом варианте этого метода маточные кусты сажаются гораздо
реже, чем в варианте вертикальных отводков. Схемы высадки - от 1,5 х 1,5 до 2,5
х 1,5 м. Выход отводков с одного куста больше, качество их бывает гораздо
лучше, чем у вертикальных. Если предполагается механизированный уход, ширину
междурядий выбирают под ширину захвата имеющейся техники, но в ряду чаще
одного метра располагать маточные кусты не следует.
Разница в технологических операциях начинается с первого года эксплуатации
маточника. Ранней весной, до набухания почек, все побеги маточного куста
укорачивают. Мощные длинные побеги укорачивают на 1/3, средние - на 1/4,
слабые вырезают совсем, на уровне почвы с оставлением пенька 1-1,5 см.
Отросшие от них приросты будут использоваться для укладки на укоренение в
будущем году. Укорачивание является очень важным приемом, поскольку
способствует прорастанию всех почек. Без укорачивания практически все почки
на нижней трети побега не прорастают, и выход отводков резко снижается. Вокруг
куста мотыгой нарезают неглубокие, 5-8 см, борозды для укладки побегов. В
классическом варианте при большей площади литания их нарезают равномерно по
всей окружности вокруг центра куста. В случае механизированного ухода - в обе
стороны по направлению ряда. Побеги укладывают в бороздки и аккуратно
пришпиливают деревянными или металлическими крючьями ко дну канавки. Эту
операцию у подвоев с ломкой древесиной (ПБ, № 195) надо проводить очень
аккуратно, чтобы не отломить побег совсем. Небольшие надломы древесины в
месте сгиба большого вреда не приносят.
В одну канавку можно пришпилить сразу 2-3 побега, если в кусте их много.
Никоим образом нельзя засыпать побег почвой сразу после пришпиливания. Это
является грубейшей ошибкой начинающих питомниководов. На засыпанном
побеге прорастает считанное количество почек и выход отводкой будет мизерным.
К сожалению, в корне неправильная рекомендация о немедленной засыпке
побегов часто встречается в популярной садоводческой литературе.
По мере роста побегов начинаются окучивания их почвой, а лучше
торфоперегнойно-опилочной смесью. Все уходные работы ведут также, как и на
вертикальном маточнике. Не засыпают только центр куста. Растущие там побеги
будут использоваться для отгибания на следующий год.
При выкопке после разокучивания сначала секатором отделяют укорененный
побег от маточного куста, вынимают крючья, а затем уж е подкапывают и
извлекают из земли весь укорененный отводок (Рис. № 2).
Рисунок №2
Очень важно правильно разделить укорененный побег на отдельные отводки.
На каждом отдельном отводке должен оставаться морфологически нижний кусок
материнского побега (Рис. № 3, схема)
Если на стволике самого отводка развилась достаточно
хорошая корневая система, можно отделить его от
материнского побега, а сам побег использовать для
последующего размножения корневыми черенками, либо на
зимнюю прививку, а можно вообще не выкапывать и
трансформировать горизонтальные отводки в маточную косу
(Рис. № 4). Головку куста у горизонтального маточника
окучивать на зиму необязательно.
Горизонтальный маточник легко трансформировать в
маточную косу, дающую более высокий выход отводков хорошего качества. При
этом значительно снижаются затраты труда на выращивание отводков.
В этом случае отрезают только однолетние побеги с оставлением небольшого,
до 1 см, шипика. Прошлогодние пришпиленные (уже 2-х летние) побеги остаются
на месте и служат основой маточной косы. В этом случае окучивание маточника
на зиму обязательно. Пришпиленные побеги за год образуют хорошую корневую
систему, поэтому перед окучиванием металлические крючья вынимают из почвы.
Деревянные можно оставить на месте, в последствии они сгнивают.
Рисунок №4
Маточная коса.
Маточная коса является более прогрессивным способом выращивания
клоновых подвоев, чем горизонтальные, вертикальные или комбинированные
отводки.
Для закладки маточной косы используют все переросшие подвои, а также
наиболее развитые подвои 1 сорта.
Использование мощно развитых подвоев по данным аспиранта МГА У И.М.
Муравьева позволяет уже в первый год (при весенней закладке) получать от 60 до
100 тысяч подвоев с 1 га, из которых до 70% отвечают требованиям 1 и 2 сорта
(Фото №1).
Фото №1. Маточная коса 54-118 в первый год закладки.
Схемы закладки маточной косы от 1,6 X 0,2-0,17 м (И. В. Мухин, Л.В.
Григорьева, 2002 г.) до 0,9 х 0,3 м (И.М. Муравьев).
А втор отработал для условий приусадебного участка следующую технологию
закладки и использования маточной косы. Участок с осени перекапывают на
глубину 30 см с внесением 2-3 ведер перегноя сыпца на 1м2. Весной почва
перекапывается на глубину 18-20 см, поверхность выравнивают граблями. По
шнуру мотыгой нарезают не глубокие, 8-10 см, борозды с междурядиями 70 см.
Посадку ведут переросшими подвоями. Вершину подвоя укорачивают примерно на
1/3 длины. У переросших подво ев бывает много боковых разветвлений, которые
удаляют секатором с оставлением шипа 1,5-2,0 см. Подвои сажают по одному,
практически горизонтально и вершинами в одну сторону. Каждый последующий
отводок располагают на таком расстоянии, чтобы вершина его касалась начала
стебля предыдущего высаженного дичка. Чтобы точно соблюсти это правило
перед выкопкой ямки для корневой системы каждый отводок приходится
«примерять» в борозде к предыдущему. По окончанию посадки ряда дичок
поправляют и каждый пришпиливают к земле крючьями. Посаженные растения
обильно поливают. В местах оседания грунта подсыпают почву. В законченном
виде ряд напоминает сво еобразный горизонтальный кордон.
При таком способе закладки маточной косы схема и плотность посадки
определяется размером исходного материала. В моей практике схема колебалась в
пределах 0,7 х 0,8-1,2 м. Плотность в пересчете на гектар - 12-18 тысяч.
И.М. Муравьев в своих опытах использовал для закладки маточной косы
материал, выращенный из одревесневших черенков 54-118. Черенки
высаживались в грядки с большим наклоном и готовый клоновый подвой после
выгонки имел конфигурацию хоккейной клюшки. Корневая система таких дичков
отходит от оси стебля под углом 125-135*. Это создает определенные трудности
при посадке их в I поле питомника, зато идеально подходит для закладки
маточной косы. Дичок хорошо ложится на поверхность борозды и почти не
нуждается в пришпиливании. Для фиксации его требуется одна тонкая
деревянная рогулька, которую впоследствии не нужно даже удалять.
Дальнейший уход за маточной косой обычный: окучивание (засыпка)
отрастающих побегов торфо-опилочно-перегнойной смесью, полив, рыхление
междурядий, окучивание на зиму после отъема отводков.
Начиная с 4-5 года жизни маточной косы для стимуляции отрастания и
увеличения выхода отводков на горизонтальном плече косы, через 10 -15 см
садовым ножом сверху делают поперечные разрезы коры, прихватывая и тонкий
слой древесины. По мере необходимости эту операцию повторяют в последующие
годы.
Ремонт маточной косы целесообразно вести не подсадкой нового дичка, а
отгибанием в нужную сторону побегов с соседних растений косы.
В случаях закладки маточной косы мощными дичками, ее эксплуатируют с
первого сада. А втор получил результаты, аналогичные данным И.М. Муравьева.
Если маточная коса сажалась небольшим по размеру клоновым дичком худшего
качества, то эксплуатацию лучше отложить на год. В первый год жизни
добиваться хорошей приживаемости высаженных растений, максимального
отрастания побегов на пришпиленном отводке и укоренения самого отводка.
Укоренение самого пришпиленного отводка достигается присыпкой (не более 5 -6
см) отросших побегов при достижении ими длины до 10-15 см. Помимо отсрочки
начала эксплуатации закладка малоразмерным дичком требует в 3-4 раза
большего количества исходного посадочного материала.
Отъем укорененных отводков проводят обычным способом с оставлением
маленьких шипиков на косе.
Маточник короткого цикла.
Этот способ выращивания подвоев метко назван проф. В.А . Потаповым
«картофельной технологией». Эту методику активно пропагандирует в последние
годы кафедра плодоводства МГА У, и она заслуживает самого широкого внедрения
в производство.
Никоим образом не претендуя на какое-либо авторство, я хочу отметить, что к
идее такого маточника пришел самостоятельно в 1980-1982 годах. Побудительным
мотивом была острая нехватка земельной площади на садовом участке.
Первоначально автор успешно размножал, таким образом ягодные культуры:
смородину, жимолость, крыжовник, актинидию, используя в качестве исходного
материала нестандартные саженцы этих культур. Затем начал размножать по этой
методике и клоновые подвои. Суть метода заключается в создании чрезвычайно
загущенного, до 70-100 тыс. шт. на 1 га, маточника вертикальных отводков,
который выкапывается целиком на второй год жизни.
Схема закладки маточника может колебаться от 0,7 х 0,1 - 0,15м до 0,9 х 0,1 -
0,15м. Определяется она в зависимо сти от мощности пахотного слоя почвы,
наличия и качества исходного материала для закладки маточника и
возможностями дальнейшего ухода.
При закладке маточника на сравнительно больших площадях с пахотным
горизонтом почвы 16-18 см предпочтительнее схемы с междурядьями 0,8-0,9 м.
При междурядьях 0,7 м может просто не хватать почвы для окучивания.
На небольших участках, рассчитанных на ручной уход, применяют наиболее
уплотненные схемы с междурядьями 0,7 м. Ширина междурядий менее 0,7 м
недопустима даже при ручном уходе.
На почвах с мощным пахотным горизонтом сажают с междурядьями 0,7 м и
применяют для ухода в дальнейшем обычные тракторные культиваторы.
Почва под закладку маточника в этом случае перепахивается на глубину 25-30
см с внесением 300-500 тонн перегноя-сыпца на гектар. На почвах тяжелого
механического состава лучший эффект да ет перепревший опилочный навоз в
таких же дозах.
Маточник с коротким циклом использования имеет ряд преимуществ перед
остальными способами размножения. Почва за два года не успевает сильно
уплотняться и зарасти многолетними сорняками. Это существенно облегч ает
проведение уходных работ и выкопку подвоев. Такие маточники намного меньше
поражаются вредителями и болезнями, особенно корневым раком.
Быстрая ротация маточника позволяет в случае необходимости безболезненно
и в кратчайшие сроки перейти на выращивание других типов подвоев.
Наконец, «картофельная технология» дает наивысший выход отводков с
единицы площади. В практике автора выход подвоев колеблется в пересчете на
гектар от 250 до 500 тыс. шт. Подвоев 1 и 2 сорта бывает от 80% до 95%.
Количество (не общий выход) стандартных отводков при прочих равных условиях
напрямую зависит от качества исходного материала, которым закладывается
маточник. При закладке маточника мощным переросшим клоновым дичком, выход
подвоев I и 2 сорта достигает 90 - 95%, а в не стандарте преобладает переросший
дичок, используемый для повторной закладки.
Единственным существенным недостатком технологии является большой
расход посадочного материала на первоначальную посадку. Однако, в случае
использования разветвленного кронистого материала с наклонной посадкой при
закладке маточника, расход его удается снизить до 30 - 40 тысяч на 1 га.
Проблема наличия первоначального исходного материала отпадает сама собой,
как только установится четкий цикл закладки маточников, т.е. они будут
посажены 2 года подряд. При ежегодной выкопке одного участка материала для
его возобновления будет более чем достаточно.
Маточник короткого цикла сажается точно так же, как и вертикальный
маточник. Разница лишь в более уплотненном размещении растений в ряду.
Как я уже отмечал ранее, предпочтительнее использовать мощно развитый
исходный материал. Однако, как ни парадоксально, именно в маточнике короткого
цикла можно с успехом использовать и любой недогон, а также не образовавшие
корней отводки. При хорошем уходе весь этот материал хорошо приживается и
дает на второй год приличный выход отводков достаточно хорошего качества.
Такой нестандартный исходный материал тщательно сортируют по степени
развития корневой системы. Отдельно выделяют отводки, не образовавшие
корней или с зачатками корешков, подвои со средней степенью развития корней и
подвои с хорошим развитием корневой системы. Развитие надземной части при
этом не играет большой роли, хотя отводки толщиной 3 - 4 мм, не образовавшие
корней, необходимо отбраковывать.
Все три группы отводков высаживают отдельно друг от друга. Это позволит в
дальнейшем дифференцировать уход. Отводки без корней сажают вертикально, в
канаву глубиной 20 - 25 см, очень часто, через 5-6 см. Остальные две группы
подвоев так же, как и в вертикальном маточнике.
Маточнику короткого цикла не грозит разрастание головки куста, поэтому
высаженные растения обрезают более длинно, на 4 - 6 см от уровня почвы.
Обрезка после посадки обязательна. В первый год жизни маточника ведутся
обычные уходные работы, более интенсивные на участках, заложенных слабым
посадочным материалом. Не следует поддаваться соблазну использования
маточника короткого цикла в первый год, даже в случае сильного и дружного
обрастания побегов. А втор много экспериментировал с разными вариантами
использования маточника и пришел к однозначному выводу: использовать для
укоренения его надо на второй год.
Весной второго года жизни каждый из отросших побегов срезают на пенек
длиной 2 - 3 см. Дальнейшие работы по уходу обычны.
Выкапывается маточник целиком осенью второго года жизни. На небольших
площадях выкопку проводят вручную, с помощью лопаты и шацкого лома. За два
года почва в рядах не успевает сильно уплотниться, а корневая система сильно
разрастись. Это значительно облегчает процесс ручной выкопки.
Значительные площади выкапывают плугом ВП-2, ВПН-2 на тяге трактора МТЗ-
82 или ДТ-75. На легких почвах можно применять выкопочные скобы. Выкопанные
отводки обычным образом сортируют и распределяют по назначению.
А втор в течение ряда лет испытывал в условиях промышленных и
приусадебного питомников все описанные в настоящей работе способы
размножения клоновых подвоев. По моему мнению, маточник короткого цикла -
самый эффективный и перспективный способ их размножения.
Размножение одревесневшими чере нками.
Технология размножения растений одревесневшими черенками является
одной из самых простых. Этот способ требует сравнительно небольших затрат
материально-технических ресурсов и дает довольно высокий коэффициент
размножения по отношению к исходному материалу. При хорошем уходе из
одревесневшего черенка за один сезон вырастает нормально развитая однолетка
растения.
Одревесневшими черенками можно размножать клоновые подвои яблони и
косточковых культур, смородину, жимолость, виноград и ряд других культур.
Рассмотрим технологию черенкования на примере клоновых подвоев яблони.
Несмотря на кажущуюся простоту, размножение подвоев одревесневшими
стеблевыми черенками имеет свои специфич еские особенности. Их надо знать и
умело использовать. Очень много питомниководов, как любителей, так и
профессионалов испытали жестокое разочарование, высадив черенки клоновых
подвоев как смородинные и получив нулевую приживаемость.
На черенки заготавливают однолетний прирост. Лучше всего иметь для этих
целей специальный черенковый маточник. Можно вести заготовку однолетнего
прироста в 1 поле питомника от поросли, а также осенью 1 года жизни любого
отводочного маточника, если позволяет мощность прироста. Желательна
заготовка побегов с онтогенетически молодых растений. Черенки из прироста
кроны старых кустов или деревьев клоновых подвоев укореняются очень слабо. В
тоже время черенки из корневой или пневой поросли этих же кустов укореняются
прекрасно. Идеальным материалом для заготовки черенков являются
этиолированные не укорененные отводки, определенное количество которых
всегда обнаруживается при выкопке отводочных маточников.
Оптимальный срок заготовки черенков - поздняя осень, после окончания
листопада и начала первых легких морозцев. Заготовленные хлысты связывают в
кучки и отправляют на сортировку и нарезку черенков.
Наиболее хорошие результаты по укоренению дают толстые мощные черенки
из нижней части побега. Основным критерием пригодности черенка к посадке
служит его толщина.
По данным Е.Н. Ткаченко (1997г.) черенки подвоя 62-396 диаметром 7,1 - 9 мм
дают приживаемость 86% при средней длине прироста 41 см. Черенки толщиной
5,1-7 мм дали 50% приживаемость с приростом 29 см. Примерно такие же
результаты зафиксированы по подвою 54 - 118. А налогичные результаты получал
и автор, работая с этими подвоями.
В этой связи черенки толщиной менее 5 мм заготавливать нецелесообразно.
При возможности выбора вообще нужно использовать для черенкования только
толстые, 10 мм и более черенки. Исключение составляют хорошо укореняющиеся
черенки из корневой, пневой и штамбовой поросли, а также этиолированные
отводки из маточников, не образовавшие корней. Этот материал хорошо
укореняется и допустимо использование тонких черенков.
С мощных длинных хлыстов можно нарезать черенки и из средней части
прироста. В целом же, при остром дефиците исходного материала, допустимо
заготавливать черенки толщиной и до 5 мм, стараясь при этом использовать
нижние концы побегов. Хотя приживаемость их не превышает 25 - 40%,
питомниковод может получить хоть какой-то укорененный материал для
дальнейшего развития маточников клоновых подвоев.
Нарезку черенков из заготовленных побегов проводят в помещении. По
возможности эту работу выполняют сразу после заготовки хлыстов. В противном
случае хлысты хранят до нарезки в подвале или прикопанными в снегу.
Стандартная длина черенка - 18 - 22 см. Наиболее производительно нарезать их
острым секатором. Верхний срез делают прямым, на 0,5 - 1 см выше почки.
Нижний (косой) срез делается непо средственно под почкой. Нет смысла делать
нижний срез в середине междоузлия, хотя это несколько убыстряет процесс
нарезки черенко в. Корни на черенках всех культур, кроме смородины,
развиваются в районе нижней почки, а часть междоузлия ниже ее всегда
отмирает.
Шипик над верхней почкой предохраняет ее от высыхания и гибели.
Замазывать верхний срез садовым варом не имеет смысла. На приживаемость
черенка это не влияет, зато создает большие неудобства в работе с черенками.
Практика нарезки черенков с прямым верхним и косым, под 45°, нижним
срезом общепринята в питомниководстве. Она необходима для того, чтобы не
перепутать морфологически нижние и верхние концы черенков. Посаженный
«вверх ногами», т.е. морфологически верхним концом вниз, черенок никогда не
приживется. К тому же толстый черенок с косым нижним срезом легче
высаживать. Помимо этих нюансов у таких культур как актинидия, виноград у
нарезанных как попало черенков, даже специалист только с большим трудом
может разобрать где «верх» где «низ».
В процессе нарезки черенки сортируют по толщине и связывают в пучки по 50
или 100 штук. Черенки из срединной части побегов связывают в отдельные пучки
и помечают. Весной их высаживают отдельно.
Нижние концы черенков перед связыванием в пучок выравнивают на одном
уровне. Это обеспечивает лучший контакт срезов с субстратом и более быстрое
образование каллюса.
Связанные пучки устанавливают в ящики вертикально, морфологически
нижними концами вниз. Дно ящика выстилают перфорированной полиэтиленовой
пленкой, на которую насыпают 3 - 5 см субстрата. В качестве субстрата
используется чистый речной песок, сфагновый мох или хорошо пропаренные
древесные опилки. Влажность субстрата должна быть такой же, как и для
стратификации семян. Промежутки между пучками также заполняют субстратом,
слегка встряхивая ящик. Ящик заполняют субстрат ом на всю высоту черенка,
оставляя не засыпанными 1 - 2 верхних почки. Лучшие результаты дает
увлажнение субстрата не чистой водой, а слабым раствором ростовых веществ.
Доза гетероауксина - 100 - 150 мг на 10 л воды.
Полностью заполненные ящики устанавливают на стратификацию черенков.
Термин появился в обиходе питомниководов по аналогии со стратификации
зимней прививки. На взгляд автора он не особенно удачен и более правильным
было бы назвать этот процесс кильчеванием черенков.
Ящики с черенками хранятся зиму в любом помещении с температурой от 0°
до +3°. Периодически проверяют влажность субстрата и при необходимости
увлажняют его. Избыточная влажность может привести к гибели черенков.
При нормальном температурном и влажностном режимах на черенках к концу
хранения появляется каллюс и белые зачатки корней. Это служит сигналом к
окончанию процесса кильчевания. При нарушении температурного режима в
сторону более высоких температур зачатки корешков могут появляться уже в
середине марта. В таких случаях необходимо снижение температуры до 0° - 1°.
Самым оптимальным вариантом будет образование зачатков корешков в первой
декаде апреля. В эти сроки в средней полосе можно сразу высадить черенки даже
в открытый грунт, не говоря о теплицах и парниках.
Иногда зачатки корешков не появляются, а бывает только круговое
образование каллюса и дифференциация на черенке корневых бугорков. Такие
черенки хорошо приживаются и никаких проблем не вызывают.
При неправильном режиме хранения черенки могут вымокнуть, высохнуть или
остаться живыми, не образовав даже каллюса. Такие черенки непосредственно
перед высадкой сортируют, удаляя, погибшие. Не образовавшие каллюса живые
черенки пригодны для посадки после обработки в растворе ростовых веществ.
Обработка проводится следующим образом. Живые черенки отмывают и снова
связывают в пучки. В 500 мл чистого этилового спирта растворяют 1,5 -2 г ИМК,
доливают до 1 л чистой водой. В этот раствор опускают пучок черенков, нижней
частью на 5-15 сек. Глубина погружения пучка - 5 - 6 см. Обрабатывать среднюю и
верхнюю ч асть черенков не имеет смысла, поскольку в первоначальном
корнеобразовании эти зоны черенка не участвуют. Корни на них образуются уже к
концу периода вегетации, а зачастую вообще образуется один ярус корней в
районе нижней почки черенка.
После выдержки в растворе стимулятора с пучка стряхивают остатки раствора.
Промывать черенки водой после обработки (как иногда рекомендуют) не следует.
Черенки сразу высаживают в грунт для укоренения.
Укоренение черенков проводят в теплицах, парниках и открыт ом грунте.
Гряды для высадки черенков готовят с осени. Наиболее рационально использовать
на грядах искусственный насыпной грунт, состоящий из торфа, речного песка и
структурной огородной земли в равных долях по объему. Хорошие результаты
дает добавление к готовой смеси 3 - 5% чистого биогумуса. Подготовленная смесь
осенью насыпается слоем до 25 - 30 см. После оседания смеси весной слой ее
должен быть не менее 20 см. Если грунт осел сильнее, то весной его досыпают до
необходимой толщины.
Искусственная почвенная смесь хорошо прогревается весной и не требует
перекопки, позволяя быстрее начать посадку. Для своевременного прогрева
почвы пленку на парники и теплицы натягивают в середине марта. Снег
предварительно удаляют или зачерняют для более быстрого таяния. В открытом
грунте на гряды в эти же сроки устанавливают переносные пленочные укрытия
типа УРП-20. Можно просто накрыть гряду черной полиэтиленовой пленкой, под
которой прогрев грунта идет еще быстрее.
Высаживают черенки рано, как только позволит почва. Посадка ведется по
схеме 8 - 10 x 5 см, т.е. 200 - 250 шт/м2. Черенки сажают вертикально, оставляя
на уровне грунта одну верхнюю почку. Если черенки образовали достаточно
длинные зачатки корешков, посадку ведут под колышек соответствующего
диаметра. Обламывание зачатков корешков недопустимо.
Каждая фракция (по толщине) черенков высаживается на отдельную грядку.
Тонкие черенки высаживают более загущено, до 300 - 400 штук на квадратный
метр. По окончанию посадки грядки проливают слабым раствором гетероауксина
(1 г на 10 литров воды) и мульчируют мелкими опилками слоем 1 - 2 см. После
мульчирования в открытом грунте на гряды устанавливают пленочные укрытия
УРП - 20, стараясь обеспечить максимальную герметичность парника. Можно
закрыть гряду полотном обыкновенной полиэтиленовой пленки. Самый лучший
результат дает укрытие полотном укрывных материалов типа спанбонд или
лутрасил. Полотно расстилают свободно, без натяжки. Края полотнища тщательно
прижимают к почве кирпичами, тяжелыми деревянными брусьями и т.п. Такое
полотно позволяет, вести полив не снимая его, обеспечивает хороший
температурно-влагосный режим. В отличие от полиэтиленовой пленки,
вызывающей ожоги листьев в местах соприкосновения их с полотном.
Дальнейший уход состоит в систематических поливах для поддержания
нормальной влажности почвы и воздуха. Теплицы и парники должны быть
максимально загерметизированы для создания повышенной влажности воздуха.
Даже в условиях теплицы развивающимся листьям требуется периодическое
опрыскивание чистой водой из ранцевых опрыскивателей. Частота опрыскиваний
зависит от погодных условий. В жаркую безоблачную погоду днем их проводят в
среднем один раз в 1,5-2 часа. Помогает оптимизация влажностного режима
установка в теплицах и парниках широких емкостей с водой.
У высаженных весной черенков сначала начинается развитие и рост побегов, а
не корней. В отдельных случаях корни могут отсутствовать или находиться в
начальной стадии роста даже при наличии у черенков прироста в 8-10 см. Момент
начала массового обрастания корней у черенков очень важен в плане снятия
укрытия с грядок, начала подкормок минеральными удобрениями и начала
закаливания растений в защищенном грунте. Чтобы точно определить это время,
при достижении у большинства черенков прироста в 5 - 8 см систематически
проверяют развитие корневой системы.
Как правило, к концу мая - началу июня корни развиваются в достаточной
степени, а прирост достигает 15-20 см. К этому времени укрытия с грядок должны
быть сняты. Снятие укрытий лучше всего приурочить к длительной пасмурной
погоде. Если в это время стоит сухая безоблачная погода, то грядки притеняют,
втыкая в почву с южной стороны грядок 1,5 - 2 м ветви американского клена с
листьями. Ветки защищают черенки от прямых солнечных лучей, их оставляют на
месте до полной адаптации растущих черенков.
С началом массового обрастания корневой системы начинают и регулярные
подкормки минеральными удобрениями. Лучшие для этих целей - легко
растворяемые безбалластные удобрения типа растворин, кристаллин.
Первоначальные дозы и концентрации невелики, 10 - 15 граммов на ведро волы.
Через 3-4 недели дозу увеличивают до 40 - 60 г на 10 л воды. Кормят путем
полива растворенными в воде удобрениями.
В теплицах проводят закаливание растений, постепенно приучая их к
условиям внешней среды. С середины июня пленка на боках теплицы поднимается
на ночь, затем днем.
В начале августа теплицу раскрывают совсем. Поливы и прополки не
прекращают весь сезон. К концу июля чистые азотные удобрения применять
нельзя, чтобы не затянуть рост подвоев. Для лучшего вызревания древесины и
хорошего развития корневой системы в середине августа проводят подкормку
фосфорно-калийными удобрениями.
Следует особо подчеркнуть необходимость проведения непрерывного ухода за
растущими черенками в течении всего вегетационного периода, особенно в июне -
июле. В сухую жаркую погоду хорошо укоренившиеся и растущие черепки в
случае прекращения полива даже в июне могут завершковаться, т.е. прекратить
рост и заложить верхушечную почку. Вывести из этого состояния и вновь
побудить растения к росту очень сложно. К тому же вновь начавшие рост побеги
не всегда успевают вовремя закончить вегетацию.
Для лучшего развития корневой системы выкопку укоренившихся черенко в
проводят как можно позже, не раньше середины октября. Сама выкопка обычно
проблемы не составляет. Полученные из черенков подвои имеют достаточно
высокую товарность и могут использоваться для любых нужд питомниководства.
Впечатляющих результатов в размножении клоновых подвоев одревесневшими
черенками достиг И.М. Муравьев. В течение ряда лет в СПК «Ялтуновский»
Рязанской области высаживалось до 30 тысяч черенков 54-118 ежегодно.
Приживаемость их достигала 75 - 80%. 90 - 95% укоренившихся черенков
соответствовала требованиям 1 сорта, остальным требовалось доращивание.
Результаты работы И.М. Муравьева стали темой его кандидатской диссертации.
Основные регламенты технологии И.М. Муравьева.
1. Нарезка черенков длиной 18 - 20 мм из нижней и средней частей
однолетних побегов. Сроки - 15-17 октября. Маточнику подвоя 54-118 уже 30 лет.
он периодически омолаживался.
2. Пучки по 50 черенков устанавливают в ящики, вертикально, пересыпают
речным песком.
3. Установка ящиков на кильчевание черенков в конце октября.
Температурный режим в подвале от -1° до +2° С.
4. 8 - 10 апреля выемка черенков с хранения, промывка от песка. Выдержка 3
суток в обычной воде, затем сутки в 0,03% растворе торфяного гумата. После
выдержки в гумате почки обычно набухают.
5. На 5-й день после выемки посадка в открытый грунт, 180 - 200 шт/м2.
6. Повторная проливка водой после посадки и укрытие грядки полиэтиленовой
пленкой прямо на черенки.
7. Снятие пленки примерно через 2 недели после посадки. В это время
начинается отрастание побегов.
8. Обычный уход за растущими подвоями, включая подкормку аммиачной
селитрой 30 - 40г/м2 при достижении прироста 15,- 20 см высоты. В конце июля
подкормка аммофоской из расчета 40 - 60 г/м2.
В конце июля прирост подвоев колебался от 40 до 120 см, толщина подвоя в
нижней части 8-11 мм, средний - 4 - 6 мм.
Как видим, технологические приемы, применяемые И.М. Муравьевым, сведены
до минимума. Тем более впечатляют результаты, свидетелем которых автор был
на протяжении нескольких лет (Фото № 3).
Фото № 3. Участок размножения 54-118 одревесневшими черенками. Слева
направо: проф. В.А . Потапов, В.А . Дубовик, И.М. Муравьев.
Интересен тот факт, что ни одного года в опытах И.М. Муравьева черенки
после кильчевания не давали зачатков корешков, только круговой каллюс.
Основополагающим фактором успеха черенко вания сам И.М. Муравьев считает
температурный режим хранения, а именно периодические отрицательные
температуры в -1°, -2°. В одном из опытов И.М. Муравьев использовал для
посадки черенки подвоя 57-545 без длительного кильчевания.
Черенки заготавливались 20-25 марта из стеблей подвоев, оставшихся как
отход после зимней прививки. До прививки сами подвои хранились в подвале.
Пучки черенков стояли в субстрате около 2 недель при температуре +15°... +17°.
За это время практически все они образовали зачатки корешков и дали высокую
приживаемость при высадке в открытый грунт.
Размножение клоновых подвоев одревесневшими стеблевыми черенками
имеет большие перспективы. В большинстве питомников материал, пригодный для
черенкования, не используется и попросту выбрасывается. Применение его для
размножения позволит значительно увеличить выпуск клоновых подвоев с
одновременным уменьшением себестоимости полученного готового материала.
Требует дальнейших исследований методика кильчевания черенко в при
повышенных температурах непосредственно перед высадкой, особенно для
наиболее распространенных: 54-118 и 62-396.
Очень интересны, будут опыты по активации роста корневых зачатков у
черенков, явно не образующих их к моменту высадки. Вполне закономерно будет
ожидать их появление, если за несколько дней до высадки снять черенки с
хранения и выдержать несколько дней при повышенной температуре.
В силу специфики городских условий мне не удалось провести надлежащие
опыты по этим темам. Несколько лет я проводил работы по укоренению
свежесрезанных черенко в подвоев 54-118 и 62-396. Черенки заготавливались в
период 8-15 апреля, до набухания почек, и обрабатывались в спиртовом растворе
ИМК. Высадка проводились в гряды с последующим укрытием нетканными
материалами. Результаты были вполне удовлетворительные. Оба подвоя давали в
разные годы укореняемо сть от 50 до 70%. Прирост побегов во всех случаях
колебался от 5 до 20 см, лишь отдельные - до 40 см. Хотя весь материал и
требовал годичного доращивания, этот способ, думается, можно рекомендовать.
Доращивать лучше с пересадкой, максимально заглубив растение.
Практиковалась также подзимняя посадка. Черенки сажались без обработки
стимулятором роста в открытый грунт в последних числах сентября. Два года из
четырех результат был примерно такой же, как и при весенней посадке.
Несколько большим был прирост, от 20 до 30 см. Два года у высаженных черенков
подвоев и жимолости наблюдалась 100% гибель от вымокания. Видимо,
необходимо более тщательно выбирать место для осенней посадки и сдвинуть
сроки ес на начало - середину сентября. Следует также испытать обработку
черенков перед осенней посадкой ростовыми веществами.
Размножение одревесневшими черенками сливы русской
(алычи гибридной).
Одревесневшими черенками размножаются также клоновые подвои
косточковых культур и многие сорта сливы русской (алычи гибридной). Ниже
излагается технология черенкования для условий юга России по Г.В. Еремину
(2003 г.).
Легко черенкуются следующие клоновые подвои косточковых культур:
Кубань-56, Эврика-99, Спикер, Фортуна. ВВА-1, А лат-1, Весеннее пламя; алычи и
сливы русской: Пурпуровая, Пионерка, Кубанская комета, Июньская роза,
Жемчужина, Красное знамя, Колонновидная, Комета поздняя, Гек;
удовлетворительно: Путешественница, Глобус, Найдена, Сарматка, Сигма,
Обильная;
плохо: Чук, Шатер.
Одревесневшие ч еренки заготавливают в период листопада, начиная с сортов
и форм подвоев, рано теряющих листву. Древесина побегов должна быть хорошо
вызревшей. Заготавливаемые побеги и нарезанные черенки нельзя подсушивать.
Их, удалив не опавшие листья, помещают в полиэтиленовые мешки или
прикапывают во влажный песок.
Стандартная длина черенка - не менее 20 - 25 см, диаметр 6 - 8 мм. В нижней
части готового черенка ножом делают 3 - 4 не глубоких продольных надреза
длиной 2-3 см.
Это стимулирует корнеобразование. Черенки увязывают в пучки, располагая
нижние срезы на одном уровне. Пучок опускают нижними концами на 10 секунд в
50% спиртовой раствор ИМК (1г на 1л) на глубину 3 см.
Для уменьшения потери влаги верхняя часть черенков обрабатывается смесью
парафина и битума (95:5) в водяной бане при температуре 60° - 65° (эта операция
аналогична парафинированию зимней прививки, можно использовать парафин +
садовый вар, 50:50, автор).
После обработки стимулятором парафинирования пучки черенков в
полиэтиленовых мешках укладывают для прогревания в помещение с
температурой 20°- 25°. Осенью почки находятся в состоянии глубокого покоя,
поэтому прорастание им не грозит, а корнеобразование происходит. Через 10 - 15
дней тепловой обработки на нижних срезах появляется каллюс и зач атки корней.
В таком виде черенки сразу высаживаются или кладутся на хранение.
Посадка проводится на всю глубину черенка с оставлением на поверхности
верхней почки. Хорошие результаты дает посадка на глубину 10 - 15см с
последующим мульчированием любыми, кроме дубовых, опилками до уровня
верхней почки.
Для весенней посадки стратифицированные черенки хранят в тех же мешках
при 0". Весной высадка их проводится как можно раньше.
Весеннюю посадку можно вести и свежезаготовленными черенками.
Технология аналогичная, не проводится только тепловая обработка черенков.
После обработки стимуляторами и парафинирования черенки сразу высаживают.
Приживаемость в этом случае несколько хуже, чем при осенней посадке. При
осенней посадке она достигает 70 - 80%.
Особое внимание Г.В. Еремин уделяет выбору наиболее дренированных почв
для посадки черенков в открытом грунте.
Описанная выше технология применяется Г.В. Ереминым в условиях юга
России, где вегетационный период значительно продолжительный нашего. Тем не
менее, автору известны случаи успешного черенкования гибридной алычи в г.г.
Рязани и Мичуринске.
С учетом специфики условий нашей зоны необходимо внедрить эту
технологию в производство. В первую очередь требуется выяснить оптимальные
сроки осенней заготовки черенков, их стимуляции и посадки. Очень интересно
также применить всю технологию в целом для размножения клоновых подво ев
яблони.
Размножение клоновых подвоев прививкой и окулировкой.
Размножение клоновых подвоев прививкой и окулировкой на обыкновенные
сильнорослые практикуется достаточно широко.
Суть способа заключается в проведении черенковой прививки или окулировки
клоновых подвоев на уже растущие сильнорослые сеянцы. Способ привлекает
довольно высоким коэффициентом размножения, особенно при окулировке. Очень
хорош он для размножения новых форм подвоев при первоначальном дефиците
исходного материала. Черенки достать легче, чем укорененные отводки.
В то же время, в случае создания привитого маточника, питомниковод обречен
на бесконечную войну с появляющейся порослью сильнорослого подвоя. Хотя
почти все клоновые подвои селекции МГА У легко отличимы из- за красной
антоциановой окраски от зеленых побегов сильнорослых подвоев, работы по
прочистке маточника утомительны и трудозатратны.
Гораздо проще использовать прививку и окулировку клоновых подвоев как
разовую операцию с параллельным переводом их на собственные корни.
Черенковую прививку делают на сильнорослый дичок способом улучшенной
копулировки или в «боковой зарез», как можно ниже. При использовании способа
«боковой зарез» верхняя часть привитого дичка удаляется сразу после обвязки
прививки. По окончанию прививки в целях предупреждения появления поросли
подвоя все привитые сильнорослые дички окучиваются. Окучивание проводят до
основания привитого черенка, закрывая всю обвязку. В дальнейшем окучивание
проводят регулярно, укореняя обрастающие побеги клоновых подвоев по
обычным технологиям. Обвязку прививок не снимают. Образующаяся из-за этого
перетяжка привоя способствует лучшему образованию корней.
При дефиците исходного прививочного материала для прививки используют
черенок с двумя почками. Для увеличения выхода отводков обрастающие побеги
клоновых подвоев при развитии 8-10 листьев обрезают, оставляя 3 - 4 листа.
Побеги быстро вызревают, из пазушных почек прорастают летние «Ивановы»
побеги. Таким образом вместо 2 побегов из привитого черенка получают 4 - 6
(Рис. № 5), схема:
Рисунок №5
а) отросшие побеги после прививки;
б) те же побеги после пинцировки;
в) прививка в конце вегетации после окончательного окучивания.
Если прививочного материала достаточно, применяют прививку длинным, 5 - 6
почечным черенком. В этом случае нет необходимости проводить пинцировку
обрастающих побегов, поскольку их сразу отрастает из длинного черенка от 3 до 5
- 6.
Как правило, отрастающие окученные побеги к осени образуют хорошую
корневую систему. Куст выкапывают целиком, укорененные побеги секатором
разделяют на отдельные отводки. Чем ни мощнее был сильнорослый подвой, тем
больше и лучшего качества получают укорененных отводков.
Окулировку сильнорослых подвоев глазками проводят в обычные ср оки, т.е. в
июле - августе. Целесообразно окулировать каждый дичок 2-4 глазками,
располагая их попарно с противоположных сторон как можно ниже по стволику
подвоя. Весной сильнорослый дичок срезают на 0,5 - 1 см выше верхнего живого
окулянта клонового подвоя. Появляющиеся зеленые «родные» побеги подвоя
систематически удаляют, не давая им развиваться. При отрастании окулянтов
клоновых подвоев начинают их окучивание. Во время окучивания соблюдают
максимальную осторожность. Окулянты клоновых подвоев, особенно суперкарлик
№195, очень легко отламывается.
В ряде публикаций рекомендуется проводить окулировку перевернутым
глазком. В принципе это действительно облегчает пригибание отрастающего
побега клонового подвоя для последующего укоренения. Наблюдения автора не
выявили сколь-нибудь значимых преимуществ этого способа. Зачастую
прорастание перевернутых глазков замедляется и сильно растягивается во
времени. Соответственно идет потом и развитие отрастающих побегов.
В случае же использования окулировки для создания разового вертикального
маточника, описанного выше, метод перевернутых глазков окулянта вообще не
имеет практического смысла. Вряд ли имеет смысл, на взгляд автора', и создание
постоянного привитого маточника клоновых подвоев.
Потерял также актуальность метод укорененного размножения клоновых
подвоев по способу проф. В.И. Будаговского со всеми его последующими
модификациями.
Зеленое черенкование.
Зеленое черенкование как агротехнический прием издавна применялось для
получения корнесобственных растений ряда плодовых, ягодных и декоративных
культур.
Очень легко черенкуются такие культуры, как жимолость, черная смородина,
ежевика, актинидия, облепиха, лимонник, чубушник, клоновые подвои яблони и
вишни, многие сорта алычи гибридной.
С большим или меньшим успехом, в зависимости от сорта, черенкуется вишня,
слива, крыжовник, яблоня, груша, лесные древесные культуры. Наиболее трудно
поддавался черенкованию в опытах автора фундук.
Суть метода зеленого черенкования заключается в высадке приростов
(побегов) текущего года в культивационные сооружения (теплицы, парники), где
происходит образование корней, а в оптимальных условиях и продолжение роста
самих побегов.
Наиболее благоприятная среда для укоренения черенков: температура
воздуха в защищенном фунте 28° - 30°, влажность воздуха - до 100%,
температура грунта 23° - 25°, сам грунт (субстрат) должен быть постоянно
влажным, но не переувлажненным. Освещенность - 50 - 70% от наружной, свет
должен быть рассеянным.
Лучший субстрат - смесь фрезерного торфа с чистым речным песком в
соотношении 1:1 по объему. Искусственные компоненты субстрата (перлит,
вермикулит) в практике автора повышения укореняемости не дали. Кафедра
плодоводства МГА У рекомендует на 1 м3 субстрата вносить 1 кг аммиачной
селитры, 2 кг суперфо сфата, 0,5 кг хлористого калия. Некоторые исследователи
рекомендуют еще известь, доводя реакцию субстрата до нейтральной. А втор в
своей практике никогда минеральных удобрений и извести в субстрат не
добавлял. РН применявшегося торфа колебалась в пределах 4,5 - 5,5.
Очень большое значение имеет температура воздуха в сооружении. При
повышении ее до 35° и более происходит запаривание высаженных черенков,
замедляется образование корней. В этом случае необходимы регулярные
проветривания без образования сквозняка.
При низкой температуре воздуха снаружи, а значит и внутри теплицы, сроки
корнеобразования сильно затягиваются, процент укоренения падает. Таким
тепловым режимом был характерен 2003 год. В этих условиях необходимо снизить
до разумного предела поливы и подачу тумана в теплицы. Это позволит снизить
загнивание и отход высаженных черенков.
Влажность воздуха в заданных режимах поддерживается постоянной работой
туманообразующей установки. Теплицы или парник в первые 30 - 40 дней после
высадки черенков должна быть максимально герметичной. Показатель хорошей
герметичности - наличие утром обильного конденсата воды на пленке внутри
сооружения.
Туманообразующая установка - необходимый элемент промышленной теплицы
для черенкования. Конструкций установок разработано достаточно много, вплоть
до пригодных к использованию в небольших парниках садоводов - любителей.
Однако подавляющее большинство этих установок дает не туман, а обыкновенное
мелкокапельное разбрызгивание воды. Туман держится после выключения
установки всего несколько минут.
Единственная туманообразующая установка, отвечающая всем требованиям,
из тех, что видел в работе автор - это УА ПВ-1. Установку разработал и
изготавливает по заказу отдел механизации ВСТИСП.
Как правило, все туманообразующие установки работают в автоматическом
режиме. Режим включения - отключения обуславливается интенсивностью
солнечного сияния и продолжительностью стояния тумана в воздухе после
отключения установки. На практике установки включают днем через 1 - 2 часа на
несколько минут.
В теплицах, где установки не дают настоящего тумана, ориентируются по
наличию мельчайших капелек или пленки воды на листьях высаженных черенков.
Как только капельки воды начинают испаряться, включ ают туманообразующую
установку.
Настоящий туман помимо поддержания нормальной влажности воздуха в
немалой степени решает проблему оптимальной освещенности. Как уже
отмечалось ранее, освещенность внутри теплицы должна быть в пределах 50 -
70% от наружной. Свет внутри теплицы или парника должен быть рассеянным.
Прямые солнечные лучи попросту выжигают в жаркую погоду высаженные
черенки. Проблема регулирования освещенности весьма сложна. В специальной
литературе этот вопрос надлежащим образом не рассматривается. Рекомендуют
обычно забеливание крыш известковым молоком или затенение марлей. На
практике, если теплица стоит на открытом месте, эти меры довольно
малоэффективны. В значительной степени проблема решается путем применения
для покрытия молочно - белой полиэтиленовой пленки. Однако она бывает в
продаже очень редко.
Для парников и теплиц небольшого размера можно рекомендовать
использование прошлогодней грязной, но не рваной пленки. Такая пленка в
значительной степени рассеивает прямые солнечные лучи.
Наконец, рекомендую размешать вновь строящиеся теплицы и парники под
пологом крон деревьев, где наблюдается максимальное затенение с 11 до 14-15
часов.
Отсутствие или плохо работающий дренаж может свести, на нет все усилия
питомниковода. Образующееся переувлажнение губит не только высаженные, но
и укоренившиеся черенки. Наиболее губительно сочетание низкой температуры
воздуха, грунта и переувлажнения.
Переувлажнение субстрата происходит вследствие отсутствия опока воды за
пределы теплицы. Немало хлопот доставляет и капель из распылителей. Она
происходит из-за плохой работы отсечки воды в системе распыления. Идеально
было бы иметь дренаж такой, какой строится в современных зимних блочных
теплицах. Но это дорого и мало осуществимо в условиях современного
сельскохозяйственного производства.
Поскольку пленочные теплицы и парники строятся небольшого размера,
проблему дренажа можно решить очень просто. Для этого участок земли вдоль
будущей теплицы профилируется так, как это делали в 60 - 70 годы на зерновых
токах. На зернотоках тогда грейдером нарезали профиль, земляное основание
многократно трамбовали с поливом. Края земельного профиля должны выходить
за стенки теплиц или парников. По краю профиля за стенками теплицы можно
выкопать неглубокую канаву для сбора излишней воды (Рис. № 6, схема).
На земляной профиль насыпают 10 - 15 см чистого речного песка для
дренажа. На песок насыпают 10 - 15 см готового субстрата, разравнивают и
сверху размещают еще слой речного песка толщиной 2см. В таком виде теплица
или парник (покрытые пленкой) готовы к посадке.
Если ширина теплицы более 3-4 метров, имеет смысл в качестве
дренирующего материала добавить еще щебень слоем 10 - 15 см. Щебень
укладывается непосредственно на земляной профиль, а затем уже все о стальное.
Сроки посадки. Начало зеленого черенкования определяется длиной побегов
текущего года черенкуемой культуры. Как только длина приростов составит 10 -
12 см, приступают к черенкованию. В условиях Рязанской области в зависимости
от погодных условий календарно это приходится на 3 декаду мая - 1 декаду июня.
Заготавливают зеленые черенки со специальных загущенных маточников. Для
ускорения отрастания ряды подвоев в маточнике по мерзлой почве можно
закрывать полотнищами лутрасила или перфорированной полиэтиленовой пленки.
Это дает забег в 12 - 15 дней. При наличии постоянно функционирующего
защищенного грунта какое-то количество маточных кустов можно культивировать
в нем. Маточник в теплице дает еще больший забег в отрастании побегов и
позволяет значительно растянуть сроки черенкования.
В принципе зеленые черенки можно заготавливать с любых чистосортных
насаждений, в т.ч. клоновые подвои - из 2 поля питомника, где отрастают побеги
подвоя после срезки его на шип или глазок.
Заготовка ведется рано утром, когда тургор в побегах наивысший. В
пасмурную погоду заготовку ведут и днем. Заготавливать побегов нужно ровно
столько, сколько можно посадить их в этот день. Если есть возможность, то
черенки выламывают с «пяткой», если нет, то просто срезают ножом или
секатором.
Стандартная длина зеленого черенка -8-12 см. Если побег такой длины имеет
«пятку», то сто так и сажают. Более длинные обрезают. Нижний срез делают
косой, ниже почки на 0,5 - ; см. Два - три нижних листа, в зависимости от длины
междоузлий, удаляют. 3-5 верхних листа оставляют целыми. Очень крупные
листья (ежевика, фундук) наполовину укорачивают. Подготовленный таким
образом черенок сразу высаживают. Посадка ведется сквозь верхний слой песка в
субстрат, заглубляя черенок до первого оставшегося снизу листа. Общая глубина
посадки примерно 5-6 см. черенки с длинными междоузлиями (ежевика, нулевые
побеги жимолости) приходится сажать даже на глубину 10 - 12 см.
Субстрат аккуратно проливают чистой водой до и после посадки.
Схема посадки произвольная, на квадратный метр в зависимости от размера
листьев высаживают от 200до 400 зеленых черенков.
Из специальных процедур при зеленом черенковании применяют иногда
обработку стимуляторами роста и предварительное этиолирование побегов. Та и
другая операции применяются для лучшего укоренения средне и плохо
укореняющихся культур. Легко укореняющиеся культуры, упоминавшиеся ранее, в
этих операциях не нуждаются.
Из стимуляторов роста наиболее употребительна ИМК, или индомасляная
кислота.
В водном растворе обработка черенков ведется 12-24 часа при концентрации
кислоты 20 - 30 мг/л. Раствор используется дважды, впрок его готовить нельзя. В
воде ИМК не растворяется, поэтому взвешенное количество кислоты растворяют в
8 - 10 мл чистого этилового спирта и разводят в необходимом объеме воды. Для
обработки обыкновенный полуящик выстилают полиэтиленовой пленкой,
устанавливают пучки черенков и наливают раствор кислоты слоем 2 см. Поскольку
корни на черенке развиваются в районе нижней почки (узла) и никогда (кроме
черной смородины) на междоузлии, обрабатывать более 2 см нижней части
черенка ист смысла. Именно поэтому нет также смысла оставлять более 0,5 - 1 см
части междоузлия ниже почки при нарезке черенко в. Междоузлие все равно
отомрет до нижней почки. Для равномерной обработки стимулятором черенки при
увязке в пучок тщательно выравнивают нижними концами на одном уровне.
Более практична и экономит время, (но не стимулятор) обработка в спиртовом
растворе ИМК. Дозировка - 1 г на I л 50% этилового спирта. Черенки опускают на
10 - 15 секунд в раствор, остатки раствора стряхивают, и черенки немедленно
высаживают в субстрат. Никакого ополаскивания водой после обработки
стимуляторами не требуется.
В литературе по зеленому черенкованию, особенно в первых работах, автором
отмечены следующие неточности:
1. Советуют брать черенок с 2 листами и 2 междоузлиями.
2. Обрезать наполовину и 2 остающихся листа.
3. Сажать на глубину 1,5-2 см, только в песок, насыпанный поверх
субстрата.
4. Ополаскивать водой концы черенков после обработки стимуляторами.
А втор советует придерживаться технологии, проверенной многолетней
практикой и описанной в настоящей главе.
Дальнейший уход заключается в поддержании нужного микроклимата,
систематическом удалении сухих листьев и погибших черенков.
С началом массового корнеобразования 2-3 раза проводят подкормку
кристаллином или нитрофоской из расчета:
20 -30 г /10 л Н2О
1 - 1,5 м2
В августе начинают закаливание черенков.
Много вопросов возникает с дальнейшей судьбой укоренившихся черенков.
Черенки можно высадить в конце августа - начале сентября на дальнейшее
доращивание в открытый грунт. Можно выкопать как можно позже и хранить в
подвале или холодильнике. Можно, наконец, оставить их зимовать на месте.
Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы. При небольших объемах
пересадка укоренившихся черенков в августе на доращивание наиболее
предпочтительна. Пересадку ведут в пасмурный день, черенки выкапывают и
сажают с комом субстрата. При посадке обязательно заглубление на 5 - 6 см,
полив обязателен. Схема посадки на доращивание зависит от способов
последующего ухода. При ручном уходе целесообразна 1 - 2 строчная схема с
междурядьем 20 - 25 см, на ширину захвата мотыги. В ряду или строчках черенки
высаживают через 7-10 см. В случае механизированного ухода схема изменяется
на 70 х 7 - 10 см.
При зеленом черенковании какой-то процент черенков образует только
каллюс. не давая корней. Такие черенки группируют в теплице в одном месте,
высаживая очень плотно с большим заглублением и поливом. Осенью они
выкапываются и используются в дальнейшем для укоренения уже по технологии
одревесневших черенков.
В случаях хранения укоренившихся черенков в подвале или холодильнике
выкопку их проводят как можно позже, перед наступлением морозов. До выкопки
особенно тщательно проводят закалку растений, добиваясь полного вызревания
древесины. В СПК «Рязанский» были случаи гибели партий черенков, хранившихся
в промышленном плодохранилище. В то же время находившиеся в этих же
камерах саженцы, клоновые отводки и семенной дичок сохранились до весны
хорошо.
Можно оставить зимовать укоренившиеся черенки на месте. Растения
тщательно закаливают, добиваясь полного вызревания древесины. Применяют все
меры по защите слабой корневой системы от вымерзания, а также от повреждения
мышевидными грызунами. Обычно бывает достаточно мульчирования сухим
торфом слоем 5 - 6 см и укрытия еловым лапником. Все это делается после
наступления первых заморозков. Выкопка черенков и высадка их на доращивание
проводится весной следующего года.
А втор в течение многих лет успешно проводил черенкование многих культур,
вплоть до абрикоса. Черенкование проводил в парнике собственной конструкции
(Рис. № 6). Парник располагался под кронами деревьев в саду. Пленка на одном
скате парника была прибита деревянными рейками наглухо. Другой скат после
проведения уходных работ. прибивался рейками слегка, чтобы только обеспечить
герметичность. Все уходные работы проводились по выходным, один раз в
неделю. Для поддержания нужной влажности в парнике постоянно находились
небольшие емкости с водой, а сорняки внутри парника по периметру глухой
стороны не выпалывались. В период укоренения проводил дополнительное
затенение, втыкая с нужной стороны ветки американского клена с листьями. Такая
нехитрая технология позволяла в зависимо сти от культуры получать от 40 до 90%
укоренившихся черенков.
Очень интересен опыт зеленого черенкования, накопленный в течение ряда
лет в питомнике СПК «Рязанские сады». За чрезвычайную простоту технологии,
достаточно высокий конечный результат и очень низкий уровень материально -
технических затрат он был высоко оценен академиком РА СХН Е.Н. Седовым и
профессором МГА У В. А. Потаповым.
Суть технологии, предложенной автором и внедренной в производство
заслуженным агрономом РФ Васильевой Татьяной Ивановной, заключается в
следующем.
Под кронами деревьев в роще было построено 4 небольших теплицы размером
3x30 м.
Высота в коньке чуть выше роста человека. В середине теплицы имеезся
дорожка шириной 0,5 м. По обе стороны от дорожек установлен деревянный
каркас высотой 20 - 25 см. Он заполнен торфо-песчаной смесью, в которой
ведется черенкование. Небольшие расстояния (1,2 м) от края дорожки до стенки
теплицы позволяют легко проводить посадочные и уходные работы.
Высадка черенко в проводится в обычные для Рязанской области сроки,
середина мая - начало июня. Длина черенков 10-20 см, посадка глубокая, 6-8 см.
Плотность посадки небольшая, до 120 - 150 шт/м2. Общий объем высадки по
годам колеблется от 20 до 25 тыс. штук. На высадку такого количества черенков
затрачивается 30 - 35 человеко-дней. После окончания посадки в течение июня -
августа уходные работы ведут 2 человека.
Важнейший элемент применяемой технологии - систематическое опрыскивание
высаженных черенков чистой водой из обыкновенных ранцевых опрыскивателей.
В зависимости от погодных условий опрыскивают с ч астотой от получаса до 2 - 3
часов. Главный критерий - постоянное наличие на листьях черенков мельчайших
капелек воды. Опрыскивание ведут до начала массового образования корней, т.е.
около полутора месяцев. В дальнейшем ограничиваются одними поливами.
В остальном уход обычный: поливы, прополка, удаление погибших черенков. С
началом массо вого обрастания корней проводят подкормки нитрофоской из
расчета 30 г/м2. В начале августа начинают закаливание, приподнимая пленку с
боков.
Вторым важным элементом технологии является регулирование освещенности.
Кроны деревьев не полностью затеняют теплицы. В этой связи в местах прямой
освещенности теплицы солнечными лучами пленку забеливают известкой или
затеняют срубленными ветвями деревьев с листьями.
Ежегодные затраты на укоренение клоновых подвоев составляют 3 рулона
полиэтиленовой пленки, 1 мешок нитрофоски, 10 - 15 г ИМК (обработку проводят
не каждый год), оплата труда в объеме 200 -220 человеко-дней. Теплицы были
сооружены из отходов пиломатериалов. По грубым прикидкам они на порядок
ниже, чем в типовых теплицах учхоза «Комсомолец» Мичуринского р-на и СПК
«Жердевский» Жердевского р-на Тамбовской области.
Главный агроном СПК «Рязанские сады» Т.П. Васильева отмечает основные
моменты, влияющие на успех черенкования. Это наличие дренажа, регулирование
освещенности и температура воздуха в начальный период корнеобразования.
К сожалению, грунт теплиц перед строительством не был спрофилирован.
Благодаря тому, что черенкование ведется на насыпном грунте, находящемся
выше уровня почвы вне теплиц, заболачивания субстрата не происходит. Но
элемент переувлажнения в отдельные годы все равно просматривается.
Показателен в этом плане опыт СПК «Рязанский» Рязанского р-на. В типовой
металлической весенней теплице площадью 0,5 га не было сделано никакого
дренажа. Вместо туманообразующей установки в теплице смонтирована система
обыкновенного дождевания. Объем теплицы большой, что исключает возможность
ее герметизации и затенения, а отсутствие дренажа не дает возможность удалить
излишек воды. Все это в комплексе создает неблагоприятные условия для
черенкования, в основном из-за переувлажнения. Хотя черенкование ведут на
высоких грядах, выход укоренившихся черенков не превышал 25 - 30, в лучшем
случае 40 - 45%. В конце - концов, в хозяйстве отказались от использования этой
теплицы для черенкования.
Укореняемость черенков в СПК «Рязанские сады» со ставляет по годам 50 -
60%, а выход в физическом исчислении от 12 до 18 тысяч штук. Большая часть
укоренившихся черенков требует доращивания в течение года.
Размножение клоновых подвоев зимней прививкой и
корневыми черенками.
Размножение зимней прививкой широко практиковали все питомники области
на первом этапе внедрения клоновых подвоев в производство.
Технология зимней прививки обычная. Для прививки берут длинный, 5 -6
почечный черенок клонового подвоя. Стратифицированные прививки, не снимая
обвязки, высаживают наклонно ранней весной в маточник. Технология посадки и
ухода точно такая же, как в вертикальном маточнике. При посадке соблюдается
максимальная осторожность, чтобы не нарушать спайку каллюса прививки.
Размножение клоновых подвоев корневыми черенками практикуется редко.
Дело в том, что наиболее пригодные для этого черенки (куски корней) хорошо
подходят для проведения зимней прививки культурным сортом. На черенкование
попросту ничего не остается.
Суть технологии в следующем. При сплошной выкопке маточника или 3 поля
питомника собирают все корни и куски корней клоновых подвоев. Заготовленный
материал разрезается на черенки длиной 15-20 см. Нижний срез делается косой,
верхний - прямой. Оптимальная толщина - 6 - 10мм. Черенки увязывают в пучки
морфологически верхними концами в одну сторону и кладут на стратификацию. В
дальнейшем все операции ведутся по технологии размножения одревесневшими
черенками. Минимально допустимый размер корневого черенка - 8 - 10 см. Выход
подвоев от числа высаженных черенков в открытом грунте - 40 - 60%, в теплицах
- до 80%.
Литература.
1. Будаговский В.И. Культура слаборослых плодовых деревьев. Москва. Колос,
1976 г.
2. Еремин Г.В. Слива и алыча. Фолио. A CT. 2003 г.
3. МГСА . Технологии выращивания слаборослых клоновых подвоев и саженцев
яблони в открытом и защищенном грунте (рекомендации). Москва. 1995 г.
4. Степанов С.Н. Плодовый питомник. Москва. Колос. 1981 г.
5. Тарасенко М.Т. Размножение растений зелеными черепками. Москва. Колос.
1967 г.
i Определение качества подвоев плодовых культур. ОСТ 10 203 -97

[dzhazz]

[dzhazz]

Не заметил, как вылез подвой. Обратил на него внимание только когда он зацвёл этой весной розовыми цветами. На этом подвое привиты два сорта - Алёнка ( справа) и Грушовка Московская ( слева ). Чувствуют себя на этом подвое отлично, около 10и лет. Прививал на него Антоновку, Жигулёвское и Мелбу. По моему называется Сибирская ягодная яблоня.