Молодые деревья (посадка,формировка, обрезка)

[ДимаКо]

ДимаКо, подвой может служить штамбом, если зимостойкость совпадает с условиями климата места произрастания, и крону формирует моносорт устраивающий по зимостойкости и вкусу.
Я то про зимостойкий скелетообразователь для многосорта и форму его кроны в сложных условиях.

Вопрос не в морозостойкости подвоя(таких достаточно), а подобрать те, что за год вырастут на 90-100см(например, клоновый 54-118 или семенной Штрифель), чтоб можно было привить на высоте 60-70 см над уровнем земли на следующий год. Иначе теряется смысл. Моиповец Концевых В.Ф. даже запатентовал технологию высокой прививки, правда сеянцы только использует. Прививает черенком 6-8 почек, верхние почки ослепляет, получившийся шип использует для подвязки центрального проводника.

[Кэп]

ДимаКо, почему теряется смысл? С учетом моего климата и выбора слабо- среднерослого подвоя выгнать хлыст можно только в удачный сезон с высокой агротехникой и азотными удобрениями. Но я и не планирую из сеянца делать скелет, только корни. А вот на них за пару сезонов привить скелетообразующий сорт и формировать низкую чашу. В чем может быть проблема? Пойдет спонтанное боковое ветвление не в нужных ветвях? Хлыст для закладки боковых скелетных ветвей считаете надо выгнать за один сезон?

[ДимаКо]

ДимаКо, почему теряется смысл? С учетом моего климата и выбора слабо- среднерослого подвоя выгнать хлыст можно только в удачный сезон с высокой агротехникой и азотными удобрениями. Но я и не планирую из сеянца делать скелет, только корни. А вот на них за пару сезонов привить скелетообразующий сорт и формировать низкую чашу. В чем может быть проблема? Пойдет спонтанное боковое ветвление не в нужных ветвях? Хлыст для закладки боковых скелетных ветвей считаете надо выгнать за один сезон?

Смысл сэкономить 1 год. Формировать крону в первый год после прививки, вместо выращивания штамба.

[DAN]

У чаши есть несомненные плюсы при правильной балансировке(нацелен на низкую чашу из пяти скелетных ветвей). Особенно в условиях короткого лета, малой САТ. Солнца точно больше и равномерной достанется , чем в случае веретена, грусбека. Опять же если развилка уйдет под снег, то лучше перезимует, меньше вероятность солнечных ожогов. Ветви даже под 45° вполне себе поднимут сорта - можно не мучиться с отгибанием в случае высокого штамба. Низко расположенные ветви взаимно защищают друг друга и штамб по типу скользящей тени.

Покритикуйте, плиз

У чаши нет никаких преимуществ по сравнению с веретеном, если только крона посимпатичней . Для косточковых (и то не для всех сортов) это еще нормально, для семечковых - прошлый век! Если хотите ежегодные качественные урожаи семечковых, то на сегодняшний день одна из лучших формировок - разные модификации веретена. Да, с веретеном нужно грамотно работать, понимая что, когда и для чего нужно делать. Ну так и труд ваш будет вознагражден. Правда не всем сортам подойдет такая формировка, но многим современным и не только. С чашей с каждым годом качество и количество урожая, по сравнению с веретеном, будет все меньше. По большому счету после посадки саженца не нужно торопиться с формировкой, а делать только стандартную обрезку. На 2 - 3 год роста в ваших условиях он сам "подскажет", как его лучше формировать и не обязательно под какую-то конкретику, а просто соблюдая общие принципы формировки. Но решение зависит от того, какую цель вы преследуете, но не забывать просчитать
возможные последствия.

[DAN]

ЗЫ.ИМХО,при близком УГВ сеянцевые корни не очень надёжный подвой,я бы попробовал тот же 106-13,нравится всё больше по шустрости роста и вступления в плодоношение,да и размножается отлично и быстро.И на скелет выбрал бы более менее вкусный сорт с хорошей зимостойкостью и устойчивостью к болячкам.

Да, надо бы попробовать. У меня есть куст 106-13 от Колядина с четырьмя ростками, двулетка. Хочу размножить побольше и заменить постепенно все что на 54-118, М106, Урал-5, как наиболее оптимальный.

Для начала попробуйте, как он пойдет в ваших условиях. Да, продуктивность у него, по сравнению с 118, похоже получше. Но зимостойкость древесины (насколько я помню, если не ошибаюсь) похуже.

[Кэп]

ДимаКо, почему теряется смысл? С учетом моего климата и выбора слабо- среднерослого подвоя выгнать хлыст можно только в удачный сезон с высокой агротехникой и азотными удобрениями. Но я и не планирую из сеянца делать скелет, только корни. А вот на них за пару сезонов привить скелетообразующий сорт и формировать низкую чашу. В чем может быть проблема? Пойдет спонтанное боковое ветвление не в нужных ветвях? Хлыст для закладки боковых скелетных ветвей считаете надо выгнать за один сезон?

Смысл сэкономить 1 год. Формировать крону в первый год после прививки, вместо выращивания штамба.

Это утопия в моем климате, тут хоть что-то вырастить. Можно конечно устроить большой парник и что-то типа гидропоники, автополивп, загрузить азотом. Но это совсем другая история. Я разу не для тепличных условий. И сформировать нужный скелет за один сезон не получится.

[Кэп]

DAN,
У чаши нет никаких преимуществ по сравнению с веретеном - есть, выше освещенность, что существенно в условиях малой САТ. И с веретена собирать урожай убиться можно, в прямом смысле со стремянки. Да и обрезка на высоте в гуще кроны не радует.
106-13 зимует третью зиму нормально. Древесину я его использовать и не собирался, только корни.

[ДимаКо]

ДимаКо, почему теряется смысл? С учетом моего климата и выбора слабо- среднерослого подвоя выгнать хлыст можно только в удачный сезон с высокой агротехникой и азотными удобрениями. Но я и не планирую из сеянца делать скелет, только корни. А вот на них за пару сезонов привить скелетообразующий сорт и формировать низкую чашу. В чем может быть проблема? Пойдет спонтанное боковое ветвление не в нужных ветвях? Хлыст для закладки боковых скелетных ветвей считаете надо выгнать за один сезон?

Смысл сэкономить 1 год. Формировать крону в первый год после прививки, вместо выращивания штамба.

Это утопия в моем климате, тут хоть что-то вырастить. Можно конечно устроить большой парник и что-то типа гидропоники, автополивп, загрузить азотом. Но это совсем другая история. Я разу не для тепличных условий. И сформировать нужный скелет за один сезон не получится.

Ну если у вас вымерзает 54-118 и сеянец Штрифеля, то ничего не поделаешь

[DAN]

DAN,
У чаши нет никаких преимуществ по сравнению с веретеном - есть, выше освещенность, что существенно в условиях малой САТ. И с веретена собирать урожай убиться можно, в прямом смысле со стремянки. Да и обрезка на высоте в гуще кроны не радует.
106-13 зимует третью зиму нормально. Древесину я его использовать и не собирался, только корни.

Все как раз наоборот. Если, как вы планируете, чашу на сеянце, то в скором
времени вам без стремянки уже будет не обойтись. И обрезать вам придется не меньше чем в веретене, иначе ваша чаша устремится в нескончаемые верхние дали и весь урожай переместится на периферию. В веретене вы ограничиваете высоту в районе 3м, под весом урожая верхние ветки опускаются и максимум, что вам может понадобиться, небольшая табуретка. Освещенность к САТ не имеет никакого отношения, это совершенно разные понятия. Для достаточной освещенности в веретене выдерживается расстояние между параллельными ветками около 40 см, но это при плотной посадке. У нас же на участках достаточное расстояние между деревьями и за счет лучшего тогда бокового освещения можно это расстояние при необходимости и уменьшить. Обрезка в верхней части кроны, когда ветки растут под углом близко к прямому не доставляет особых сложностей. По поводу 13 подвоя, древесину которого вы не собираетесь использовать, а только корни. Тут от вашего желания ничего не зависит и придется использовать, т.к. это древесина подвоя от земли до прививки. Поищите, есть ли положительная информация использования хотя бы нескольких лет этого подвоя в северной части Подмосковья и более холодных краях. В любом случае я бы не стал отказываться от проверенных 118 и Урала в пользу 13 без должной проверки в ваших условиях. Посадите одно дерево на этом подвое и понаблюдайте за ним, а потом принимайте решение.
За веретено не агитирую, каждый сам принимает решение в вопросах формировки
дерева как он считает нужным на своих угодьях. Просто, я так понимаю, вы
возлагаете надежды на какие-то возможные улучшения в вашем садоводстве при
переводе посадок на чашу. С определенной уверенностью могу сказать, что
формировка, особенно чаша, здесь не панацея. Больше должного внимания уделите качеству посадочного материала, агротехнике для ваших условий и дополнительной защите корней и древесины в зимний период!!! В этом залог успеха, а формировка лишь важное дополнение. Не забывайте про вугв на вашем участке. Использование сильнорослого подвоя может фатально отразиться на результате. Нужно подобрать морозоустойчивый подвой, корни которого при росте ни при каких условиях не будут соприкасаться с грунтовыми водами и даже желательно иметь между ними земляную прослойку, и чем больше, тем лучше. Но, опять же, важно не забывать обеспечивать постоянную дополнительную защиту корней в зимний период, т.к. в последнее время все больше малоснежных дней!

[Zener]

Про 106-13 могу сказать,что трёхлетние отводки,под двухлетними саженцвми Весялины и Зорки при пересадке демонстрировали центральные корни (не путать со стержнем),избавляя меня от опоры.На следующий год ,т.е. в прошедшем сезоне,весной были цветы,к концу сезона прирост до метра.И вновь плодушки.И хорошие углы отхождения.Что касается ГВ-есть безкислородные (губят корни),реже встречаются с насыщением кислородом-от таких растения очень даже не против.

[DAN]

Неделю назад был на даче. С ноября там не был, в преддверии наступивших морозов нужно было посмотреть что да как. Озадачила одна яблоня (фото от 11.01.2021 г.), которая не сбросила всю листву. Посадил как осеннюю, но
оказалась зимней и, скорее всего, позднезимней. Ну да ладно, может быть в этом сезоне что-то прояснится. Хочу показать результат отгибания веток с помощью обычных зуботычек. Делаю на всех деревьях это для того, чтобы убрать острые углы с известными дальнейшими последствиями, чтобы крона, соответственно, была более прочная, замедлялся немного рост веток, улучшалась освещенность кроны. Яблоня два сезона растет у меня на участке, в прошлом году было первое плодоношение. Все ветки, кроме двух снизу, выросли в прошлом сезоне. Проводник пока еще ни разу не обрезался. При посадке двухлеткой летом 19 года выглядела формировкой как колонновидная (все ветки, кроме двух, были обломаны/обрезаны). ЦП был в виде змейки, так что пришлось его насколько возможно выпрямлять с помощью растяжек. Надеюсь, что я яблоне немного помог и дерево взяло свое, нарастила достаточное количество веток за один сезон. Все ветки где-то до 150 см были весной/летом прищиплены при 40 см роста (первый раз не рискнул при 30, а надо бы), выше не прищипывал во избежание возможной ветвистости. Но кто-то вверху на некоторых ветках прервал рост и они заветвились, пришлось "неправильные" вверху да и некоторые внизу кроны пока прищипнуть и не по одному разу, а там видно будет. Проводник из-за отгибания веток и пинцировки мощно выстрелил. Скажу сразу, что и на других более молодых яблонях проводники также прилично выросли при такой формировке, веток там еще немного, но они, естественно, чуть более мощнее. Забыл сказать, что только одну ветку вверху кроны, где было яблоко, я не отгибал. Расчет был на то, что при нарастающем весе яблока ветка сама пригнется. Но прогноз не оправдался, т.к. ветка росла мощнее яблока и его даже не почувствовала. Яблоню не обрабатывал, листья и яблоки были чистыми. Если бы не очень холодный май, то плодов было бы больше. Традиционно май для меня на участке самый тревожный и определяющий месяц с его конкретными ночными заморозками. Одна колонна МО удачно пережила зиму, но уже с листочками и плодовыми почками замерзла в мае!!! У всех остальных деревьев (у кого больше, у кого меньше) внешне только края листочков в мае подмерзли. А у Волочаевки, колонн МО (вторая еле отошла от заморозков) и Медка еще и все плодовые почки полностью замерзли, до цветения дело даже не дошло. Больше всего переживал за Молодежную, Малюху и яблоню(на фото), которые впервые зацвели на второй год посадки. Но они выдержали и дали попробовать первые плоды.
Надеюсь, в этом году май помягче будет!

[DAN]

Хочу показать еще одну довольно интересную яблоню. Была посажена так же как представительница славного семейства белорусских сортов двухлеткой летом 19 года. Но в том сезоне простояла без роста, как забальзамированная. С яблоней было что-то не то, но внешних признаков никаких не было. Все прояснилось весной при подрезке проводника, когда там обнаружилась червоточина. Пришлось конкретно обрезать проводник до живой древесины и осталась только веточка около 75 см. Так двухлетка снова стала однолеткой. Но теперь яблоне уже ничего не мешало и она активно пошла в рост. Веточки начали расти все строго под острым углом. Я привычно достал зубочистки, но веточки на этом дереве сразу показали свой характер и уже в начале роста были непривычно (в отличии от других деревьев) жесткими. Так что зубочистки справились, но не без труда. Дальше больше. Обычно многие деревья при изменении угла отхождения довольно плавно кончиками начинают расти вверх. Здесь же как по команде все ветки сразу поперли строго вертикально. Пришлось сразу применить оттяжку. Одна ветка при пинцировке выстрелила острым трезубцем. Пришлось вставлять две зубочистки, чтобы развести веточки в разные стороны. Т.к. ветки оказались очень жесткими, то поэтапно отгибались они с трудом на грани слома и с осевым поворотом. Из-за этого еще дополнительно пришлось аккуратно, чтобы не выпали зубочистки, разворачивать также оттяжкой разведенный трезубец, чтобы восстановить "правильный" рост веточек. Так что эта яблоня больше всего мне доставляла хлопот в прошлом сезоне. Но, на мой взгляд, она и самая необычная, и внешне красивее из всех моих яблонь. Попытка докопаться и понять, что за сорт, привели к печальному результату. Т.к., на мой взгляд, некоторые характерные признаки с большой вероятностью указывают на то, что это Старкримсон или его соплеменники. И что мне теперь делать с этой малиновой звездой!? Был бы очень рад ошибиться с названием сорта, т.к. интересно с ней работать да и скороплодна она, уже заложила кольчатки и копьеца.

[Павел дачник]

Все ветки, кроме двух снизу, выросли в прошлом сезоне.

А они и не будут теперь расти. Первый ярус сразу надо формировать. Теперь дерево убежит вверх, верхние ветви будут утолщаться, а нижние захиреют. Если не обрезать и не соподчинить.

[Виталий О.]

Павел дачник, ну уж не захиреют, но естественно нужно весной проредить, если летом зеленые операции сводились только к установке зубочисток.

[DAN]

Все ветки, кроме двух снизу, выросли в прошлом сезоне.

А они и не будут теперь расти. Первый ярус сразу надо формировать. Теперь дерево убежит вверх, верхние ветви будут утолщаться, а нижние захиреют. Если не обрезать и не соподчинить.

Павел дачник, спасибо за участие и желание помочь! Только вот ваши выводы чрезмерно преждевременны и абсолютно далеки от реальности. Как вы знаете, мир не стоит на месте и в садоводстве, естественно, тоже появляются новые подходы и технологии. И в уже сформировавшиеся и проверенные временем формировки вносятся определенные корректировки для повышения качества и количества урожая. Еще какое-то время назад я бы очень внимательно отнесся к вашему предупреждению о фатальных, на ваш взгляд, в этом случае последствиях. И сделал бы, наверное, как вы рекомендуете. Но, полученный уже определенный опыт и знания применительно к конкретному случаю позволяют мне пропустить с должной долей уверенности первоначальный этап формировки. И основной моей задачей на данном этапе было помочь яблоне максимально заполнить крону. Это получилось, а остальное, как говорится, дело техники. Теперь главное внимание нужно уделить постоянному наблюдению за дальнейшим ростом дерева и своевременно, если потребуется, вносить корректировки при должной агротехнике. И яблонька обязательно со временем отблагодарит хорошим и качественным урожаем!
Еще хочу сказать, что за последнее время я многое пересмотрел относительно ухода за деревьями. На сегодняшний день моя концепция вкратце заключается в следующем: строго индивидуальный подход к каждому дереву в зависимости от сортовых особенностей. Т.е. даю возможность естественному росту дерева при минимальном вмешательстве обрезкой и так будет до полноценного плодоношения, уделяю внимание лишь базовым принципам формировки, таким как угол отхождения, загущенность кроны и т.д. При этом всю основную обрезку я провожу руками! весной/летом в разумные сроки пинцировкой с выламыванием ненужных побегов пока они еще травянистые, изменяю при необходимости направление роста веток, прищипываю и т.д. Т.е. всю основную работу, по возможности, провожу в период основного роста деревьев, чтобы они понапрасну не тратили свои силы на ненужные
дрова, на которые бы потом весной обрезкой тратил время и силы. Стараюсь делать так, чтобы питание деревья максимально тратили с пользой для роста и урожая - к этому я постоянно буду стремиться. А вот большая куча обрезанных весной веток мне будет говорить о том, что по каким-то причинам я забил болт на сад в предыдущем
сезоне и теперь экстренно пытаюсь исправить ситуацию, при этом нанося излишние болезненные раны дереву, на заживление которых оно еще и будет тратить свои силы. Все это я практиковал в предыдущем сезоне, видимые результаты есть и в предстоящем сезоне дальше буду по такому же принципу так же стараться делать. Благо деревья у меня молодые и лично мне не составляет особого труда этим заниматься. Скажу больше, я с удовольствием, по возможности, весь весенне-летний сезон занимаюсь деревьями и они мне отвечают взаимностью. А если бы я еще и жил на даче круглый год, то результат при грамотном подходе был бы при желании более весомым.