Супер карликовый сад

ТОМ · #1

Решил заложить супер карликовый сад на площади 60 соток.
В качестве подвоя использую ПБ-4 (белорусский супер карликовый подвой)
Сорта- летний Елена 5%, позднелетний Коваленковское 5%, раннеосенние Услада 10%, позднеосеннее Легенда 10%, зимнее Имант, Поспех, Брянское, Дарунок 70% от посадок.
Схема посадки- 2,7х0,9 м.
Формовка- веретено.
Обработка- междурядий мотоблок МТЗ
Химобработки деревьев и приствольной полосы- ранцевый опрыскиватель с аккумулятором.
Высота деревьев 2-2,5 м.
Полив - 5 кубовая емкость с небольшим насосом, с растяжкой по рядам капельной ленты.
Удобрения навоз до посадки, под основную обработку, комплексная минералка локально при посадке, подкормка вместе с поливом во время вегетации, и внекорневая микроудобрениями ранцевым опрыскивателем при химобработках.
Шпалера из ЖБ столбиков и бу металических труб, проволока 2,5-3,5 мм в три ряда, капельная линия по нижнему ряду проволоки.
Хранение яблок -погреб 6Х6 м.
Сбыт-рынок, и на месте.
У меня это будет уже третий сад. Первый был на семенном подвое схема 6х5м 18 соток, второй полукарлик 4,5х 3 м 25 соток, в общем 37 сотов.

Кто что думает по этому поводу? Стоит попробовать? Земля своя, посадочный материал, тоже свой.

К

Витал · #2

А какова судьба сада на полукарликах?

yri · #3

ТОМ писал(а):Кто что думает по этому поводу? Стоит попробовать? Земля своя, посадочный материал, тоже свой.

Конечно нужно пробовать.
Только пару вопросов и замечаний.
Зачем столько сортов? Все они высажены в основной сад? Почему подвой ПБ4? Чем не устраивает М9. Маточники у вас заложены или подвой покупали?
Я в последнее время стал понимать что одним из преимуществ подвоя (например М9 над ММ106) является количество стандартных отводков, которые не перерастают как у ММ106.
Вот вам в помощь карта границ САТ 2200 чего достаточно для вырашивания и сада и маточника на М9. По центру Смоленская область.

Некоторые сорта не требуют карлика, например Брянское и достаточно ММ106. На ПБ4 предполагаю роста совсем не будет. И частота посадки не поможет, только перевод посадочного материала.
По формировке на карлике веретено подойдет не для всех сортов, надо испытывать комбинации. Обычная формировка для плотных посадок - стройное веретено или шпиндель.
Ну и вообще есть много ньюансов ещё.

araty · #4

Я тоже думаю о суперкарлике на ПБ 4. Но у меня цель другая - валю теплицу старую на 2,5сотки, дать лет пять земле побыть под садом - это раз. Найти замену томатам в ОГ на шпалере, т.к. рынок в последние годы перенасыщен томатами в ОГ- это два. Ну и испытать сорта яблок , их поведение в наших условиях и , главное, спрос, продаваемость. - это три.
Обзвонил всех, кото мог бы посоветовать что то - отговаривают в основном - хлопотно. Один фермер выращиват на ПБ-4 сильнорослые сорта (хозяйство Наватор сад). Советует не больше 0.7 в ряду для рослых и не больше 0.5 для среднерослых. Междурядие советует не менее 3 метров , как я понял из-за ширины плодовой стенки. . Но мне это не интересно, т.к. по замыслу получить быстрый и дружный урожай.
Елена не уверен, что стоит. Яблоко классное, но перегружается и мельчает. Если найдете метод регулировки урожая, кроме выщипвания лишних. буду благодарен , ежели поделитесь.
У меня пять деревьев на ПБ-4 лет десять растут. Как декоративная стенка. Но в этом году дал полив - яблоки были на загляденье, на рынке на ура!. Но две бананки:)
В общем - вопросов больше, чем ответов. Буду благодарен, ежели кто поделится информацией, а еще лучше опытом. От идеи не отказываюсь, невзирая на то, что отговаривают.

Да, пока профиль не правил (еще не понял как , то Беларусь, юг Минской обл.

Masik · #5

araty, Химическая нормировка http://biofile.ru/bio/4237.html http://vsaduidoma.com/2015/03/28/chtoby ... zhdyj-god/

ТОМ · #6

Витал писал(а):А какова судьба сада на полукарликах?

Закладывал в 90-х годах, его срок уже заканчивается. Первый сад на семенных подвоях продал вместе с домом когда переезжал.

ТОМ · #7

yri писал(а):
ТОМ писал(а):Кто что думает по этому поводу? Стоит попробовать? Земля своя, посадочный материал, тоже свой.
Конечно нужно пробовать.
Только пару вопросов и замечаний.
Зачем столько сортов? Все они высажены в основной сад? Почему подвой ПБ4? Чем не устраивает М9. Маточники у вас заложены или подвой покупали?
Я в последнее время стал понимать что одним из преимуществ подвоя (например М9 над ММ106) является количество стандартных отводков, которые не перерастают как у ММ106.
Вот вам в помощь карта границ САТ 2200 чего достаточно для вырашивания и сада и маточника на М9. По центру Смоленская область.

Некоторые сорта не требуют карлика, например Брянское и достаточно ММ106. На ПБ4 предполагаю роста совсем не будет. И частота посадки не поможет, только перевод посадочного материала.
По формировке на карлике веретено подойдет не для всех сортов, надо испытывать комбинации. Обычная формировка для плотных посадок - стройное веретено или шпиндель.
Ну и вообще есть много ньюансов ещё.

Количество сортов определил исходя из того что сам продавал на рынке, перепробовал перед этим 37 сортов. Выбрал то что лучше всего берут. Если торговать самому 2-4 сортами не обойдёшься, обязательно нужен ассортимент.
Пб-4 покупал 5 лет назад в Белоруссии, сейчас уже свой маточник. На своем опыте убедился что ПБ-4 надежнее чем М9, в наших условиях урожай на молодых яблонях на ПБ-4 с единицы площади гораздо выше чем на М9.
Саженцы на нем тоже сам прививал, развитие нормальное, в том году уже цветки были, оборвал.
Из тех сортов что выбрал, формовка веретено подходит для всех.
При выращивании на ПБ-4 главное дать максимальное развитие саженцам в первых 3 года, повышенные дозы удобрений, и полное удаление цветков. К 4 году достигают 1,5-2 м высоты. Как только начинают плодить сразу прекращают свой рост.
Считаю что в саду нет смысла использовать несколько разных подвоев. Срок службы сада на ПБ-4 10-15 лет, а на М-106 20 лет.

Андрей Васильев · #8

ТОМ, Елена может прилично осыпаться, как и Легенда. И если для первой это не проблема, для нее важнее очень раннее созревание, то Легенду нужно будет снимать вовремя и следить внимательно. Но яблоки красивые.

yri · #9

ТОМ писал(а): При выращивании на ПБ-4 главное дать максимальное развитие саженцам в первых 3 года, повышенные дозы удобрений, и полное удаление цветков. К 4 году достигают 1,5-2 м высоты. Как только начинают плодить сразу прекращают свой рост.
Считаю что в саду нет смысла использовать несколько разных подвоев. Срок службы сада на ПБ-4 10-15 лет, а на М-106 20 лет.

Если вы посадите сорта типа Бел. Сладкое, Брянское на ММ106 вы получите такое же товарное плодолношение на 3 год. Но без шпалеры, полива, обрывания цветков и т.д. Эти сорта дают такой вал что требуют прореживания завязи, сравнивать при этом урожай с площади совершенно бессмыслено он будет одинаков. Зачем тогда их сажать на суперкарлике? Во-первых уходит в два раза больше саженцев т.к. плотность посадки выше, плюс вышеперечисленные затраты с опорами и поливом. При увеличении площади сада затраты растут в геометрической прогрессии.
А вот если вы сажаете сильнорослый сорт типа Джонагольда или Флорины и т.д. на ММ106 тогда разоритесь на обрезке.
Семь раз испытай-один раз посади.

О чем я и говорил выше. Качество получается примерно одинаковое что на ММ106, что на М9 или ПБ4.
По поводу веретена. Формировка веретено предусматривает сильный нижний ярус в плоскости ряда что подходит для среднерослых подвоев и расстояния между деревьями хотя бы 2 метра. Стройное веретено для карликов - скелетные ветки располагаются равномерно по всей длинне. И обрезка соответствующая.
Ну и по поводу ассортимента. У меня не 37 сортов а всего 3 в саду и всё уходит буквально за пару дней в продажу, лишь бы было хорошее качество.

Не понимаю в чем смысл большого количества сортов. :wall

araty · #10

По поводу ассортимента поддержу ТОМа - ежели сам продаешь, а рынок насыщен! то в борьбе за покупателя нужны от ранне-летних до позднезимних, от кисловатых, до сладких, от темно-красных, до белых-желтых. Морока и с выращиванием, и с прилавком, но только так можно охватить покупателя.

По поводу способа формировки, удаления цветков, получения урожая на четвертый год, так можно слаборослые сорта привить на 118, либо 26 (от почвы), погнуть ветви. создать плоскостную форму и получить при схеме посадки 1,8 на те же 2,7м., почьти тот же урожай без шпалеры и капельного полива, что для ПБ-4 нужно. В чем смысл?

Я понимаю ПБ-4, чтобы высадил летом зимнюю прививку по схеме, скажем, 0,5на2м. , в следующий год первый урожай, потом четыре-шесть еще высоких урожая и повыдергивал деревца, что с ПБ-4 легко делать, дал отдохнуть пару лет и посадил новыми, модными (пользующимися спросом)сортами. А так, то, наверное, тот же М9, или даже 396 лучше. Мое скромное мнение.

Т.е. почему не использующийся в Беларуси в промышленных садах ПБ-4 использовать для комерческих посадок? В чем Вы, ТОМ, выигрываете? Это важно мне понять, т.к. в последнее время об этом идут споры со знакомыми садоводами.

ТОМ · #11

Торгую своими яблоками на рынке уже 20 лет, Реализовать сразу за три дня не получалось ни разу. Выезжаю в основном по выходным. Тремя сортами никак не обойдёшься. Цель посадки на ПБ-4 , быстрый сортосмен, за 20 лет было примерно 4 волны на новые сорта яблок. Больше 10 лет торговать одни и тем же сортом нет возможности. У нас на рынке кавказцы торгуют яблоками Пепин, покупают его в старых садах подешёвке, а продают его как Солнышко. Пепен никому не нужен, а Солнышко хорошо расходится.
Мода на рыночное яблоко быстро меняется, яблоки старых сортов в основном берут пожилые люди, и то в небольших количествах. На ПБ-4 есть возможность вырастить западные сорта яблок которые у всех на слуху, получить несколько урожаев, прежде чем они выпадут. У нас аномальные зимы бывают примерно 1 раз в 10-15 лет, последняя такая зима была в 2006 году. Первые 60 соток хочу заложить российскими и белорусскими сортами, если отработаю технологию, следующий участок заложу западными сортами и наиболее востребованными нашими сортами. Корчевать посадки на ПБ-4 вообще нет проблем.

Андрей Васильев · #12

ТОМ писал(а):Корчевать посадки на ПБ-4 вообще нет проблем.

А нет ли случайно фото выкорчеванной яблони на этом подвое? И на сколько глубоко у него корни (основной объем)?

Niktop · #13

ТОМ писал(а):Торгую своими яблоками на рынке уже 20 лет

не лезу с советами с количеством сортов, потому как никогда не торговал на рынке, а только с дороги,
для понимания вопрос к вам как к опытному садоводу ест разница в активности покупателей на рынке при покупке яблок летом, осенью и зимой.

ТОМ · #14

Niktop писал(а):
ТОМ писал(а):Торгую своими яблоками на рынке уже 20 лет
не лезу с советами с количеством сортов, потому как никогда не торговал на рынке, а только с дороги,
для понимания вопрос к вам как к опытному садоводу ест разница в активности покупателей на рынке при покупке яблок летом, осенью и зимой.

Очень хорошо идут первые яблоки конец июля, начало августа. Потом до середины октября рынок завален яблоками, бабушки с ведром яблок, фуры с юга, торговля по минимальной цене и то потому что нужны деньги и ранние сорта яблок начинают портится. Цена и спрос растет с начала ноября, под новый год хороший разбор, потом затишье недели на три, у людей отход от праздников, оживление с начала февраля, но в это время начинают опять массово появляться друзья с юга со своими фурами, в Молдавии и на Кавказе срок хранения яблок в простых хранилищах заканчивается и они скидывают цену. Повышенный спрос перед 23 февраля и 8 марта. После у тех яблок, что остались вкус становится хуже и надо побыстрее продавать.

YURRO · #15

З.А. Козловская пишет: "Сравнительная оценка стандартных сортов Вербнае и Коваленковское и интродуцированных Джонафри, Редкрафт, Топаз по сумме урожая на подвоях 62-396 и ПБ-4 показала, что сумма урожая за период исследований на подвое ПБ-4 в 2-3 раза меньше, чем на 62-396, таким образом на подвое ПБ-4 исследуемые сортообразцы значительно медленнее наращивают урожай"
62 й и в плодоношение по её данным раньше вступает в плодоношение (в среднем по больнице)....
я как-то вообще даже в-принципе м9 не вижу для Смоленской области

Колядин Роман · #16

YURRO,
А про схему посадки и капельный полив Козловская З.А. пишет? Если нет, то и сравнение не достоверное.

ТОМ · #17

Андрей Васильев писал(а):
ТОМ писал(а):Корчевать посадки на ПБ-4 вообще нет проблем.
А нет ли случайно фото выкорчеванной яблони на этом подвое? И на сколько глубоко у него корни (основной объем)?

Сам не корчевал, мои еще молодые, видел как в Белоруссии корчуют, мотоблок с грунтозацепами, тросик и "восьмерка", перед выдергиванием острой лопатой со стороны противоположной к той в какую будут сдергивать подрубают корни. Объём корней меньше чем у 396.

yri · #18

YURRO писал(а):З.А. Козловская пишет: "Сравнительная оценка стандартных сортов Вербнае и Коваленковское и интродуцированных Джонафри, Редкрафт, Топаз по сумме урожая на подвоях 62-396 и ПБ-4 показала, что сумма урожая за период исследований на подвое ПБ-4 в 2-3 раза меньше, чем на 62-396, таким образом на подвое ПБ-4 исследуемые сортообразцы значительно медленнее наращивают урожай"
62 й и в плодоношение по её данным раньше вступает в плодоношение (в среднем по больнице)....
я как-то вообще даже в-принципе м9 не вижу для Смоленской области

Вот то же нтересная работа по этому поводу. Но соглашусь что надо все так самому попробовать.
http://asprus.ru/blog/ocenka-klonovyx-p ... oj-polshe/
По поводу М9 я не стал бы так категорчно отвергать, опять же стот пробовать сорта на нем.

yri · #19

ТОМ писал(а):Торгую своими яблоками на рынке уже 20 лет, Реализовать сразу за три дня не получалось ни разу. Выезжаю в основном по выходным. Тремя сортами никак не обойдёшься.

ТОМ, мой небольшой опыт на рынке говорт о том что качество решает успех дела. мои яблоки очень неплохо смотрелись даже рядом с Молдавей. Ну а основной урожай я сдал в центральный супермаркет по премлемой цене, что согластесь то же показатель.
Тем не менее конечно надо испытывать и ПБ4. Я паралельно закладываю сад на М9 для сильнорослых сортов. Если есть желание давайте обмениваться опытом, подвоями и т.д. Тем более находимся рядом. У меня на весну есть партия айвы. Неплохие отводки, зимовали в ОГ. Может вас заинтересует.

ТОМ · #20

YURRO писал(а):З.А. Козловская пишет: "Сравнительная оценка стандартных сортов Вербнае и Коваленковское и интродуцированных Джонафри, Редкрафт, Топаз по сумме урожая на подвоях 62-396 и ПБ-4 показала, что сумма урожая за период исследований на подвое ПБ-4 в 2-3 раза меньше, чем на 62-396, таким образом на подвое ПБ-4 исследуемые сортообразцы значительно медленнее наращивают урожай"
62 й и в плодоношение по её данным раньше вступает в плодоношение (в среднем по больнице)....
я как-то вообще даже в-принципе м9 не вижу для Смоленской области

Если брать с одного дерева то сумма урожая действительно меньше чем на 62-396, но с единицы площади урожайность на ПБ-4 даже немного выше. Я был у них в Самохваловичах, сад на 62-396 посажен 5Х1,7, те 1175 растений на гектар, у меня 2,7х0,9 те 4115 растений, соответственно даже при урожайности в 3 раза меньшей с 1 дерева, общий урожай с гектара будет в 1,2 раза выше на подвое ПБ-4.при урожайности в 2 раза меньшей с 1 дерева соответственно в 1,75 раза. На ПБ-4 практически все сорта уже на 2 год могут вступить в плодоношение, но допускать этого не стоит, они действительно мало будут наращивать урожай и сами перестанут развиваться, надо дать развиться растению в первые 3 года полностью удаляя цветки и проводя усиленное питание. М9 пробовал в Смоленской области, вроде бы и особых морозов не было, а выпадает постоянно, в этом отношении Р-60, гораздо лучше, при сходных параметрах.

YURRO · #21

Колядин Роман писал(а):YURRO,
А про схему посадки и капельный полив Козловская З.А. пишет? Если нет, то и сравнение не достоверное.

"Исследования проводили в 1999-2012 гг. Опытный сад заложен весной 1999 г. однолетними саженцами на подвое 62-396 по схеме 5х3 м и подвое ПБ-4 по схеме 5х1,5 м, учитывая характеристику подвоя ПБ-4.... Приствольные полосы содержали под гербицидным паром, а междурядья по газонной системе. Форма кроны - свободно растущая, округлая"
про полив не указано.

araty · #22

В Пружанах, где исследуют сорто-подвойные комбинации, то же говорят о низкой урожайности ПБ 4, но отмечают, что на данном подвое выгодно исследовать сорта - быстрое вступление в плодоношение.
А чтобы было ясно высказывание Зои Аркадьевны, то нужно понимать, что в Беларуси не признают мелких хозяйств. действует единственный принцип - чем больше - тем лучше. Соответственно техника не ниже МТЗ. ну и междурядья в пять метров.

YURRO · #23

считать, короче, нужно все вместе...
про трактор она тоже пишет - был у них МТЗ-82, что и определило ширину междурядий.

Болат · #24

yri писал(а):Вот то же нтересная работа по этому поводу. Но соглашусь что надо все так самому попробовать.
http://asprus.ru/blog/ocenka-klonovyx-p ... oj-polshe/

Рекомендуемые подвои и схемы посадки на плодородной почве
Подвои Схемa (м) Деревьев/га
СЛАБОРОСЛЫE СОРТA – ХОЛИДЕЙ
M.9, (B9), (62-396) 3 × 1 м. -3333
3,5 × 0,8 м. -3570
СОРТA СРЕДНEЙ СИЛЫ РОСТA – ФЬЕСТА, ЭЛИЗ, (ШАМПИОН)
M.9, 62-396 3,5 × 1,2 м. -2380
B9, P2 3,5 × 1 м. -2857
СИЛЬНOРОСЛЫE СОРТA – ДЖОНАГОЛЬД, (ЛИГОЛЬ)
M.9, B9, P60, 62-396 3,5 × 1,5 м. -1905
Я на подвое 62-396 выбрал схему посадки 3,5х1,5 м. А ряд выбранных мною сортов, характеризуются как среднерослые:
http://www.gossort.com/reg/cultivar/7804
http://www.gossort.com/reg/cultivar/9934
http://www.gossort.com/reg/cultivar/7803
http://www.gossort.com/reg/cultivar/7805
Значит их можно садить через 1,2 м.-?

Колядин Роман · #25

"Исследования проводили в 1999-2012 Форма кроны - свободно растущая, округлая"
про полив не указано.

Свободная форма кроны- конечно не серьёзно, но определённая картина складывается по подвоям.

ТОМ · #26

Болат писал(а):
yri писал(а):Значит их можно садить через 1,2 м.-?

Можно и на 1 метр все зависит от того как будете формировать. Максимальна высота деревьев определяется в промышленном садоводстве как ширина междурядий умноженная на коэффициент 0,8,
в вашем случае 3,5*0,8=2,8 метра.

Колядин Роман · #27

ТОМ, какие удобрения планируете использовать в саду?
У Вас есть рекомендации по концентрации растворов для полива?

ТОМ · #28

Колядин Роман писал(а):ТОМ, какие удобрения планируете использовать в саду?
У Вас есть рекомендации по концентрации растворов для полива?

Что бы дать конкретные рекомендации для фертигации, необходимо провести химанализ почвы, также концентрация растворов зависит от фазы развития растения, особенно это касается микроэлементов, а также возраста самого сада и конечно от нагрузки урожаем. При поливе один раз в 10 дней необходимо будет промывка поливной системы раствором фосфорной кислоты иначе капилляры на трубках очень быстро забьются, при небольших объёмах можно прочистить проволочкой.

Колядин Роман · #29

ТОМ,
Я так понял у Вас нет определённой стратегии в этом плане? Будут проблемы с качеством яблока.

yri · #30

ТОМ писал(а): М9 пробовал в Смоленской области, вроде бы и особых морозов не было, а выпадает постоянно, в этом отношении Р-60, гораздо лучше, при сходных параметрах.

А в чем причина выпадения? Выпадает или корни или сорт (верхняя часть). Причем сортовая часть может выпадать не из за подвоя а от неблагоприятных условий. У меня так Бр. Золотистое выпадало на 54-118 а на ММ106 сидит идеально, причина была-переувлажнение почвы, что ММ106 спокойно переносит а 54-118 не терпит.
Вы сделайте срез у выпавшего саженца и найдите причину, это принципиально.
Также выпады могут быть из за неправильной агротехники. Нельзя, например мульчировать приствольные круги на карликах и т.д.

Колядин Роман писал(а):ТОМ,
Я так понял у Вас нет определённой стратегии в этом плане? Будут проблемы с качеством яблока.

Полностью поддерживаю. Сначала испытайте сорта а потом можно делать выводы, в том числе и по междурядьям и по высоте деревьев и по поливу и т.д..

Сарат · #31

Юрий - а почему нельзя мульчировать приствольные круги . Если у меня почва допустим супесь и я бываю там лишь наездами . Полить и за мульчировать подвявшей травой , я считаю лучше , чем оставить голый приствольный круг , который будет моментально иссушаться на солнце.

YURRO · #32

Юрий, Муханин пишет:
ММ 106. Группа роста: среднерослая.
Подвой ММ 106 выведен в Англии, путем скрещивания Северного Шпиона х М1. Слабо или не поражается вредителями и болезнями, восприимчив к штамбовой гниле. Средне морозоустойчив. Подвой могут быть использованы на легких почвах, не подходят для влажной почвы. Применим к слаборослым сортам.
У нас тоже есть понижения, скоро посадки, очень важно прояснить этот вопрос.
Сорри, за оффтоп.

Болат · #33

Сарат писал(а):Юрий - а почему нельзя мульчировать приствольные круги .

Корни будут расти близко к поверхности почвы. И зимой повреждаться.
Если есть возможность не допустить это, то конечно от мульчи большие плюсы. У меня мульча. Зимой под каждое дерева натаскал снега, хотя снеговой покров был около 30-ти см. Может это было лишнее, но пока не могу рисковать.

araty · #34

YURRO писал(а): Юрий, Муханин пишет:
ММ 106. Группа роста: среднерослая.
Подвой ММ 106 выведен в

М26 менее рослый за 106 и, по утверждению практиков, более морозостойкий.

ТОМ · #35

yri писал(а):
ТОМ писал(а): М9 пробовал в Смоленской области, вроде бы и особых морозов не было, а выпадает постоянно, в этом отношении Р-60, гораздо лучше, при сходных параметрах.
А в чем причина выпадения? Вы сделайте срез у выпавшего саженца и найдите причину, это принципиально.
..

С М9 не получится, я от них отказался, не хочется рисковать. Гибнет как раз корневая часть, последние годы у нас зимой поздно стал ложится снежный покров, а потом еще и бывает 1-2 оттепели, практически с полным уходом снега. После оттепелей довольно сильные морозы по голой земле. В эту зиму например -28 было, два дня всего, но видимо хватает. Р-60 в этом отношении гораздо лучше, да и по другим показателям тоже лучше, в наших условиях занимает среднее положение между карликом и полукарликом, один недостаток - ломкость, обязательна опора.

yri · #36

YURRO писал(а):Муханин пишет:
ММ 106. Группа роста: среднерослая.
Подвой ММ 106 выведен в Англии, путем скрещивания Северного Шпиона х М1. Слабо или не поражается вредителями и болезнями, восприимчив к штамбовой гниле. Средне морозоустойчив. Подвой могут быть использованы на легких почвах, не подходят для влажной почвы. Применим к слаборослым сортам.
У нас тоже есть понижения, скоро посадки, очень важно прояснить этот вопрос.

ММ106 напротив используется даже в местах с высоким УГВ. Отлично в моих условиях показывает себя на переувлажненных микропонижениях, гдк 54-118 выпадает.
Важно! Прошу заметить что выпадает на подвой а сортокомбинация. Это связано с совместимостью. Это уже много раз обсуждалось.
И для Белоруси и для Брянской, Смоленской областей ММ106 очень неплохой вариант при правильном подборе сортов.

araty писал(а):М26 менее рослый за 106 и, по утверждению практиков, более морозостойкий.

У М26 другой недостаток-очень долгий период вегетации.

ТОМ писал(а):С М9 не получится, я от них отказался, не хочется рисковать. Гибнет как раз корневая часть, последние годы у нас зимой поздно стал ложится снежный покров, а потом еще и бывает 1-2 оттепели, практически с полным уходом снега.

И всё таки сомневаюсь я что дело в морозостойкости, скорее нарушение агротехники.

ТОМ · #37

yri писал(а):
YURRO писал(а):И всё таки сомневаюсь я что дело в морозостойкости, скорее нарушение агротехники.

Дело всё-таки в подвоях м9, у меня было испробовано более 10 подвоев, все росли в одинаковых условиях, уход тоже одинаковый. Выпады в однако, только на м9, причем м9 брал в 3 разных местах.
Я считаю что у них слабая морозостойкость после сухого лета, гибнут корни в основном на глубине до 20см.

Северянин · #38

Начитавшись темы, решил и я попробовать посадить несколько(штук 10-15) карликов. Для подвоя решил использовать выписаный у Миролеевой сорт Кроха, как тут обсуждалось на форуме, он же подвой 134. Может и есть ещё карликовые/суперкарликовые подвои для севера(какие?, может позже поищу). У меня уже довольно много веток этого подвоя на маточном кусте, часть уже привиты в 2015 году. Но не раскапывал, не проверял укоренение. Посадить собираюсь на грядки шириной метр и дорожками 70-80 см, то есть между рядами будет примерно 180 см. Расположение рядов с севера на юг. С северной части строения добавляют САТ и защищают от холодных ветров. В ряду через метр.
Чего ожидаю - что деревья будут высотой 100-150 см, большая часть зимует под снегом(уже писал, что у нас к концу февраля наметает около метра снега). То есть можно попробовать выращивать среднезимостойкие вкусные сорта, тем более места много не занимают. не получиться нестрашно. Интересных сортов много и для деревьев на семенном и среднерослом клоновом подвоях место уже заканчивается, а на карликовом сколько ещё всего испытать можно.

Кстати для садоводов на карликах. Сейчас читаю книгу Кудрявец Р. П. "Формирование и обрезка плодовых деревьев" (купил в Петербурге в Доме Книги). Так вот он пишет цитата " Во всяком случае толщина листового полога в каком-то одном измерении(горизонтальном или вертикальном) не должна превышать1,5-2 м(для хорошего фотосинтеза). Отношение ширины междурядья к высоте плодовой стенки должно быть не более 1,5:1 и не менее 1:1". Направление стенки рекомендует с севера на юг для лучшего освещения и уменьшения перегрева в полдень.
То есть при высоте деревьев 1,5 метра ширина междурядья от 1,5 до 2,25м. Разумеется, кто собирается обрабатывать междурядья с помощью техники, надо ориентироваться на ширину техники.

ТОМ · #39

Северянин писал(а):Начитавшись темы, решил и я попробовать посадить несколько(штук 10-15) карликов. Для подвоя решил использовать выписаный у Миролеевой сорт Кроха, как тут обсуждалось на форуме, он же подвой 134. Может и есть ещё карликовые/суперкарликовые подвои для севера(какие?, может позже поищу). У меня уже довольно много веток этого подвоя на маточном кусте, часть уже привиты в 2015 году. Но не раскапывал, не проверял укоренение. Посадить собираюсь на грядки шириной метр и дорожками 70-80 см, то есть между рядами будет примерно 180 см. Расположение рядов с севера на юг. С северной части строения добавляют САТ и защищают от холодных ветров. В ряду через метр.
Чего ожидаю - что деревья будут высотой 100-150 см, большая часть зимует под снегом(уже писал, что у нас к концу февраля наметает около метра снега). То есть можно попробовать выращивать среднезимостойкие вкусные сорта, тем более места много не занимают. не получиться нестрашно. Интересных сортов много и для деревьев на семенном и среднерослом клоновом подвоях место уже заканчивается, а на карликовом сколько ещё всего испытать можно.
Кстати для садоводов на карликах. Сейчас читаю книгу Кудрявец Р. П. "Формирование и обрезка плодовых деревьев" (купил в Петербурге в Доме Книги). Так вот он пишет цитата " Во всяком случае толщина листового полога в каком-то одном измерении(горизонтальном или вертикальном) не должна превышать1,5-2 м(для хорошего фотосинтеза). Отношение ширины междурядья к высоте плодовой стенки должно быть не более 1,5:1 и не менее 1:1". Направление стенки рекомендует с севера на юг для лучшего освещения и уменьшения перегрева в полдень.
То есть при высоте деревьев 1,5 метра ширина междурядья от 1,5 до 2,25м. Разумеется, кто собирается обрабатывать междурядья с помощью техники, надо ориентироваться на ширину техники.

А в стелющейся форме не хотите попробовать? Пустить на 2 рукава, что бы места много не занимать, если боитесь вымерзания клонового подвоя, мульчируйте на зиму навозом толстым слоем, весной надо только потом отгрести в начале вегетации. При такой формовке можно и более теплолюбивые сорта попробовать. Обязательна борьба с мышами, под снегом могут сгрызть все. По поводу подвоя, на данный момент у клоновых подвоев предел холодостойкости 15-20 градусов ниже ноля по Цельсию в корнеобитаемом слое.

Северянин · #40

Ну вроде с зимовкой корней у нас проблем нет - редко когда по осени сильные морозы и без снега. Два рукава - это сначала проводник гнуть в одну сторону, на следующий год вдругую? Сильно теплолюбивые пробовать - опасаюсь, что не хватит северного короткого лета, САТ для созревания плодов.

araty · #41

Северянин писал(а): Два рукава - это сначала проводник гнуть в одну сторону, на следующий год вдругую?

Можно и так. А можно и обрезать на высоте рукавов , а потом рукава из пробудившихся верхних почек гнать. Это двуплечий горизонтальный кардон. В И-нете много информации по формировке. Но двуплечий кардон требует и места вдоль ряда не менее, вроде, тех метров.
Можно пробовать полустланец - у меня так персики растут.
Но, вообще то, ежели у вас устойчивый снежный покров, то можно на ПБ-4 через полметра сорта, которые восстанавливаются быстро. Т.е. в суровую зиму отмерз по уровень снега, а потом за лето восстановился. Или у Вас все зимы суровые?

Северянин · #42

К счастью у нас не все зимы суровые.

ТОМ · #43

araty писал(а):
Северянин писал(а): Но, вообще то, ежели у вас устойчивый снежный покров, то можно на ПБ-4 через полметра сорта, которые восстанавливаются быстро. Т.е. в суровую зиму отмерз по уровень снега, а потом за лето восстановился.

Эту формовку можно чуть модернизировать правильно только подобрать сорта. Необходимы сорта которые могут плодить на приросте второго года. Принцип виноградного куста один глазок на плодоношение, второй на замещение. На зиму срезаете отплодившие ветви, а те что будут плодить на следующий год прижимаете к земле, весной поднимаете, осенью цикл повторяется, опять обрезка на два глазка. При высокой плотности посадки можно собирать неплохой урожай даже в ваших условиях.

araty · #44

ТОМ писал(а):а те что будут плодить на следующий год прижимаете к земле, весной поднимаете, осенью цикл повторяется, опять обрезка на два глазка. При высокой плотности посадки можно собирать неплохой урожай даже в ваших условиях.

Не, ТОМ, для яблони, как по мне, это геморойно - будет много стрелять побегами, много возни. Уж лучше, как писал, полустланец - т.е. садим наклонно, еще и притягиваем чуть изгибая. В первый год придется стреляющие волчки постоянно щипать. Ранней зимой , когда земля промерзла, навалить хвойных лапок, поверх аккуратно, скажем, шифер ( у меня так). Когда потеплеет - открыть (думаю персики завтра), поднять , обрезать - все. Ежели сорт хорошо грузится, то уже со второго года должен меньше стрелять волчками.

Но ежели хочется больше сортов, а "теплогого" места мало, то , все же, лучше суперкарлик и нечто между модифицированным веретеном и французской осью.
У меня лет шесть тому на участке на уровне снега было -34. Яблоня Фукутами на М9 подмерзла, вышла весной и торчит дубцом. Хотел корчевать, но руки сразу не дошли, а потом выстрелила спящими почками и за год восстановилась. На следующий год уже дала пусть и слабенький, но урожай. А сейчас вообще молодцом . Снова до -34:)))
В ту же зиму вымерзли "южные" груши на ВА29. Покорчевал, а одна, в сторонке росла. стрелила почкой из-под снега. Начал формировать колонкой. На следующий год первые грушки. Сейчас вот так выглядит (извините, здесь пока не освоился, то ссылка на альбом в моем кабинете в другом крестьянском форуме)

Северянин · #45

Поддерживаю. Я формирую деревья без штамба, ветви у меня начинаются чуть выше места прививки. Под снегом всегда зимует 3-5 ветвей и если в суровую зиму верх вымерзнет, то надеюсь получить урожай от ветвей. что зимуют под снегом и с помощью их быстро восстановить дерево

araty · #46

В личку поступило предложение пояснить более подробно те предложения , что писал выше. Сегодня сделал фото, благо весна - все видно . Возможно будет много текста и много фото - лишнее модератор подправит.
Начну с пояснения фото груши, что в предыдущем комментарии. Вот её фото на сегодня.

Как видно на этом фото, деревце сформировано из волчка, который выстрелил из нижней ветви, после того, как верх отмерз. Т.е. это уже ветвление третьего порядка, как я понимаю.
Волчек вырос за лето приблизительно как я держу руку и дал разветвления. В то время я прочел , как формирует груши фермер Маценко с Черкшчины. Он предлагал гнуть в июле молодые ветви до треска, т.е. рвать проводящие потоки, чтобы молодая ветвь заплодушивалась. Что я и сделал. В следующем году почьти все так погнутые ветви дали плоды, а деревце выросло практически до сегодняшнего состояния. На следующий год нужно было убирать отплодоносившие побеги, а на месте их формировать из волчков на изгибе. Но не все так просто - волчки на данном сорте ломались и получилось то, что получилось. Но результат виден на фото в предыдущем комментарии.

araty · #47

Кроме загибания ветвей я использовал и другой прием - перевод лидера на боковую ветвь не обрезая лидер, а загибая до положения, когда боковая ветвь станет лидером. Вот ниже груша на дичке. Вот так выручивая и выгибая её я в прошлом году получил уже первый урожай. Груша летняя. красивая, но вкус так себе - не восхитил. Буду перепрививать новыми сортами для пробы , а потом убирать - не на месте оказалась.

Далее, еще один из приемов , который хотел испытать на груше, формировка "даблбаум", когда груша разветвляется на два стебля, а потом они формируются вот, как первая груша , приблизительно. Т.е. низкое разветвление легко укрыть, а ежели мороз сильный отобъет верх, то два стебля восстановятся за год. Вот ниже груша Диколор, которую хочу так попробовать .Вернее "даблбаум" уже не выдет, т.к. саженец этот полтара года рос в контейнере и только прошлым летом был посажен вместо так и невышедшей из зимы Виктории. Ну а так вышло, что главный стебель заплодушился, то решил просто развести боковые молодые ветви, выросшие супротивно и получить что то типа "триплбаум":) Буду посмотреть.

Ну и еще вот пример груши Бере Люка на айве. Сначала отгибал ветви под веретено, а потом начал так же загибать их до треска, а лидер переводить на боковую изгибанием. Вот это дерево дало три плодоношения . После первых двух хотел перепривить - снимал в сентябре разом с Беларусской поздней. А прошлой осенью додержал до первых заморозков в середине октября - снял более двадцати килограмм великолепнейшей груши

araty · #48

Далее по яблоне на ПБ4. Десять лет у меня вдоль въезда во двор росли пять яблонек на этом подвое, выполняя чисто декоративную функцию и выглядели приблизительно так (фото трех-четырехлетней давности)

Я их не формировал, не поливал, не доглядал. Утверждают , что на ПБ 4 яблоки мельче, чем на других, более рослых подвоях. Подтверждаю - это так. Если за ними не ухаживать. Прошлый год был аномально сухим , пришлось поливать и эти яблоньки. Яблоки были крупнее , чем на 106 -118 (их то же поливал) и куда как краше! На базаре улетели на ура!. Вот тогда я и решил попробовать посадить на ПБ4. Вот в этом году поднял их (в прошлом из-за большого урожая их положило - все же корневая у них слабенькая) и попытался обрезать и закрутить - т.е. как то исправить. Что получится - увижу осенью , а пока вот так выглядят те же яблоньки

araty · #49

Далее по тому, что писал о формировке на 118ом подвое. В тот же год и у того же фермера, где брал на ПБ4. взял одиннадцать деревцев европейских сортов на 118 и посадил в северном углу в ряд через 2м. с целью испытать формировку веретено и свободно-ростущая пальмета. На первых двух деревцах это удалось. Они и не низкие. А летом еще выше. четыре деревца удалил по разным причинам (не набирали вкуса, болели) , а вот на остальных пришлось исправлять ошибки, из-за того, что вовремя не досмотрел. И вот там интересно вышло.
Вот первые два деревца

А вот следующие два, из-за того, что испрвляя ошибки пришлось их постоянно с молоду крутить и мять, они выросли менее рослые - активная зона до двух метров. И уж точно по две бананки товарных яблок я с них снимаю. Это при расстоянии между деревьями два метра и высоте общей чуть более двух метров. В одной плоскости формированы. заметте.

Далее еще два дерева. На более низкое можно не обращать внимания - оно карликовое из-за болезни коры, т.е. его скоро то же выброшу. А вот более высокое сначала было закарликовано, как и на предыдущем фото, но вовремя смог вывести лидер и оно практически догнало ростом первые деревья.

Т.е. по моему мнению (возможно ошибосному), ежели крутить , мять, гнуть дерево, то возможно получение карликовых деревьев по схеме 2на2,5м. и на подвоях типа 118 безо всяких там шпалер и капельных поливов.

araty · #50

Ну и по поводу полу-стланцев . Просто вот сегодня снимал укрытие с персиков Редхавен и Т5
Вот так укрыты персики по снегу. Одному два года от посадки, Редхавену уж лет шесть - три, или четыре плодоношения.

Вот так после снятия шифера и спонбонта

Ну и вот так раскрытые. К вечеру они уже поднялись более , чем на полтара метра

Ну и еще об одном способе ускорить плодоношение и чтобы понятно было, что значит "сажу летом" . Я действительно сажу в июле - это единственное окно в огородных работах до поздней осени. Поэтому выращиваю в контейнерах. Год, два, три - с перевалкой каждый раз в больший. И вот когда от прививки до высадки проходит более двух лет, то заплодушиваются даже те сорта, которые о описанию на шестой-восьмой год. Так я прошлым летом садил ряд 18шт груши на айве и дичке, так все к зиме дали плодушки. А Конкорд так вообще - рост до метра, а весь в плодушках (что, безусловно, плохо - будем лечить:))
Ну и на последок фото саженцев в контейнерах - либо что уже пустили паростки и их перенес в прохладное помещение, либо видно, что прививка не удалась и они либо в ОГ на маточник, либо на доращивание год, чтобы привить в следующем году. В десятилитровом контейнере Амфора с прошлого года.

[IMG]http://forum.vinograd.info/picture.php? ... eid=203575[/IMG

Ну вот, где то так.