Много завязи на груше. Что делать?

[Нюся]

Подскажите, как правильно поступить: в этом году на груше Бэра завязалось очень много плодов. И теперь ветви начинают сильно прогибаться под их весом/количеством. Если оставить весь урожай на дереве - то, по мере созревания плодов, много веток сломается.
Вопрос: В каком месте лучше обрывать лишнюю завязь - на кончиках веток или просто проредить плоды по всей длине ветки равномерно? Дерево не выдержить ТАКОГО обильного урожая. Спасибо.

[Эппл]

Уважаемые форумчане. Нужна консультация специалистов!
У меня была груша. Сорт точно не знаю, ориентировочно какая-то Россошанская. Она хорошо росла, но где-то в трёхлетнем возрасте часть ветвей стала закручиваться вокруг штамба. Я их и отгибал с привязыванием, и просто обрезал, всё равно они закручивались вокруг ствола. В конце-концов, я её просто выбросил. Теперь я посадил новые груши. И вот, на второй год, на сорте Августовская Роса, который резво пошёл в рост, опять стали заворачиваться ветки. Что это такое? Как с этим боротьс7 И нужно ли? Помогите!

[тамара]

Подскажите, как правильно поступить

Нюся! Дельный совет: прочитать статью И.Кудренко в 6 номере журнала или позвонить ей.

[Ромашка13]

Среди множества сортов груши есть и такие, у которых прирост самостоятельно отклоняется от вертикали, искривляется. Обычно это бывает в молодом возрасте дерева при интенсивном росте побегов. Крона получается кудрявая. Как раз к таковым и относится Августовская роса. И это нормально для этого сорта. С возрастом дерева кудрявасть побегов уменьшается.
Обрезка кроны потребутся, но пирамидальную крону не сделаете. Может быть это и недостаток. Зато из-за отклонения побегов от вертикали Августовская роса закладывает цветочные почки даже на однолетнем приросте и рано втупает в плодоношение.

[Эппл]

Ромашка, огромное Вам спасибо! Успокоили! Действительно, деревце растёт быстро, гораздо быстрее других груш, и ветки выгнало очень длинные, они просто не могут расти вверх, отгибаются под собственной тяжестью. Может от этого и заворачиваются?

[yri]

Чудесная пойменная земля и была главной причиной покупки именно этого участка. Для Саранска 50 км - далеко для дачи.

А мне кажется для груше все-таки важнее местоположение а не земля. Вот пример.

Пойма Десны. Земля - чернозем (заливной луг). Слева меловая горка. Причем груши чем выше в эту горку тем лучше растут (на фото видно). Причем иногда удивляешься-голимый мел, а растут!!! Наверху, в деревне, тёмно-серые лесные почвы, подстилаемые -тоже мел и глинистые породы, так там есть "грушки" под 20 метров и по 80 лет. А внизу на черноземе растут 2-3 года и погибают (однако сеянцев для прививки успеваю накопать ).

[toliam1]

Чудесная пойменная земля и была главной причиной покупки именно этого участка. Для Саранска 50 км - далеко для дачи.

А мне кажется для груше все-таки важнее местоположение а не земля. Вот пример.

Пойма Десны. Земля - чернозем (заливной луг). Слева меловая горка. Причем груши чем выше в эту горку тем лучше растут (на фото видно). Причем иногда удивляешься-голимый мел, а растут!!! Наверху, в деревне, тёмно-серые лесные почвы, подстилаемые -тоже мел и глинистые породы, так там есть "грушки" под 20 метров и по 80 лет. А внизу на черноземе растут 2-3 года и погибают (однако сеянцев для прививки успеваю накопать ).

Подозреваю близкие грунтовые воды( в пойме).
Меловые горы к нейтральной (щелочной) реакции грунта добавляют и любимые ею(грушей) фосфор-магний-кислород.
Должны оч.хорошо идти и все ост.плодовые, особенно, косточковые. А чернозём из поймы--в кач-ве удобрения.

[Виктор П.]

Пытаюсь выращивать грушу, привитую на иргу и аронию. На зиму стволы пригибаю к земле. Увы этой зимой морозы наступили раньше, чем выпал снег, поэтому подмерзаний избежать не удалось. Лучше других в моих условиях перезимовали Отрадненская, Праздничная (2 года). Рядом с ней - четырехлетняя Северянка.
ссылка не работает

Лада (2 года),Красуля (3 года)
ссылка не работает

, Память Жигалову (5 лет, в центре). По бокам ХЗЧ с посредственным вкусом.
ссылка не работает

Напрашивается вывод, что самые ценные сорта (Августовская роса) в экстремальных условиях нужно укрывать дополнительно.
Буду признателен за критику как метода в целом (груша на иргу и аронию), так и в частностях. САТ у нас 2000 С. Местный питомник из груш разводит Северянку и Сварог.

[DIM1]

Виктор, ИМХО- намучаетесь вы с грушами на ирге и черноплодке. Если Северянка в ваших краях растёт нормально, можно попробовать выращивать близкие к ней по зимостойкость сорта- Чижовскую, Ладу, Память Жегалова, и желательно прививать их на скелетообразователь, допустим Красулю или Сварог, выращиваете из них 3-4 летку и перепрививаете все ветви на уровне груди.
Ещё можно выращивать Свердловские сорта, по САТ-у подойдут вам, зимостойкость хорошая и вкус приличный, допустим сорта Пингвин, Пермячка, ещё какие можно в инете посмотреть.

[BECHA]

Ещё можно выращивать Свердловские сорта, по САТ-у подойдут вам, зимостойкость хорошая и вкус приличный, допустим сорта Пингвин, Пермячка, ещё какие можно в инете посмотреть.

К сожалению информации по Свердловским сортам мало, то есть практически и нет данных об их зимостойкости и всём остальном..
Сомневаюсь, что в Мичуринске в коллекции их так много сортов, а ведь это перспективные доноры зимостойкости для селекции так как они отобраны в месте, где лето прохладное, то есть вкус не ухудшают в "северной" зоне. Тёма, Ольга всё таки Финляндская желтая Х Уссирийская. Ну, а Память Жегалова производная Ольги.

[ЛОА]

Не совсем понял, в чем Вы сомневаетесь насчет Мичуринска?

[Marinna]

В теме о подвоях я писала о своих прививках на аронии. Все они раньше или позже гибли. Но непохоже, что вымерзали, хотя их не пригибала. Скорее все-таки - несовместимость. Вот единственный долгожитель - Тема, приростов не дает, а в этом году даже цвела, в отличие от других моих грушек, которые едва оживают, и то не все.
ссылка не работает Прививка от 91 года.

[Виктор П.]

Подготовил небольшой отчет по выращиванию груши за 2010 год. Из груш привитых на иргу и черноплодку в этом году плодоносили следующие сорта:
с 20 августа: Лада и Красуля;
с 5 сентября: Память Яковлеву и Праздничная;
с 23 сентября: Память Жигалову и Отрадненская.
Так же плодоносили несколько прививок без названия сорта, но ввиду их невысоких товарных качеств (некоторые уже удалил) подробных наблюдений за ними не вел.
Что касается урожайности, то на нее повлияли зимние морозы и повреждения полученные уже в теплый период. Если я правильно поставил диагноз, то это последствия работы долгоносика и парши (на Памяти Жигалова).


Лада.


Праздничная.


Память Жигалова.

Такие же повреждения были и на Отрадненской и начали появляться в момент образования завязи. Не знаю случайность это или какая-то закономерность (все сорта ТСХА), но на


Памяти Яковлева


и Красули

таких повреждений не было.
На сортах Лада, Праздничная (200 г.),


Памяти Яковлева (200 и 250 г., за неделю до съема) и


Отрадненская (200 г.) было от двух до пяти плодов.


Память Жигалову (200 г.) несколько прививок на черноплодке было от 15 до 20 штук.


На Красуле (100 г.) выросло 60 штук, в основном одномерных плодов.
О вкусах, как говорится, не спорят, да и сроки поспевания разные, тем не менее, в число лидеров по вкусу попали Красуля и Памяти Яковлеву.
Из положительных моментов этого жаркого лета можно отметить больший (по сравнению с прошлыми годами) прирост прививок на ирге на большинстве сортов. Память Жигалову на черноплодке (5 лет) – без прироста.

[АлександрР]

Виктор, диагноз об уродливости плодов верный, это работа долгоносиков. Еще на маленькой завязи они выгрызают раны, которые и вызывают такие деформации.
Вот только пятна, которые приняли за паршу, не парша.

[Дед Мороз]

У меня в этом году на аронии плодоносило 3-и сорта груш:
1) Северянка краснощёкая;
2) Нарядная Ефимова;
3) Лесная красавица не совсем типичной окраски, возможно из-за влияния подвоя (фото выкладывал в теме Груша), но вкус отличный.

[ЛОА]

У меня в этом году на аронии плодоносило 3-и сорта груш:
1) Северянка краснощёкая;
2) Нарядная Ефимова;
3) Лесная красавица не совсем типичной окраски, возможно из-за влияния подвоя (фото выкладывал в теме Груша), но вкус отличный.

Ну и как у Вас Нарядная была по вкусу?

[Дед Мороз]

У меня в этом году на аронии плодоносило 3-и сорта груш:
1) Северянка краснощёкая;
2) Нарядная Ефимова;
3) Лесная красавица не совсем типичной окраски, возможно из-за влияния подвоя (фото выкладывал в теме Груша), но вкус отличный.

Ну и как у Вас Нарядная была по вкусу?

По вкусу она у меня на последнем месте - просто опылитель.

[Виктор П.]

Продолжаю выращивать грушу на ирге и черноплодке. Весной следующего года моим первым прививкам исполняется 10 лет. Грандиозной и даже маленькой пьянки по поводу юбилея совершенно точно не будет . А сообщение с обязательной поправкой «в моих условиях» – пожалуйста.

К выращиванию груши на ирге меня подтолкнуло несколько обстоятельств. Это месторасположение участка

Место съемки строго с юга. Получается с юга склон, с севера склон, такой же склон и с востока, и только на северо-запад есть небольшое понижение. В общем классическая «яма». В нашей яме даже яблони больше 15 лет не живут, Подмерзания накапливаются и . Груша сорта Память Жегалова ежегодно обмерзала по уровень снега. И главная мотивация: очень груш хочется, вкусных и разных.

За эти годы сформировалось устойчивое мнение относительно выращивания груши на ирге. А именно: если ваша груша на груше плодоносит обильно, ежегодно вкусными плодами, то выращивать грушу на ирге вам нужно только из любознательности и любопытства . А если по этим пунктам имеются проблемы, да еще по всем трем сразу – ирга будет палочкой-выручалочкой.

Технология
Я не придумал ничего нового, использовал только известные элементы подходящие под мои условия и под мою лень. Отдаю предпочтение прививке на иргу. Плоды несколько крупнее, легче контролировать излишнюю поросль. На черноплодке один и тот же сорт созревает на 3-5 дней раньше. Прививать грушу на растущий куст считаю не лучшим вариантом. Даже если прививка сделана на периферии и даже если с южной стороны она будет недополучать питание и света за счет взрослых соседей. Поэтому я выращиваю грушу на шпалере. Первые кусты посадил через 1.5 метра, сейчас через метр. На один куст размещаю одну максимум две прививки. На зиму все прививки наклоняю к земле

За все время из-за мышей пришлось вырезать одну молодую прививку и было штук пять погрызов. В марте особо снежной зимы 2011-2012 года на этом месте лежало 2 метра снега. Все прививки вышли после зимовки без поломов. Весной подвязываю прививки на шпалеру

Также важное значение имеет сильный подвой. Для себя считаю оптимальным подвой на фото

Толщина в месте прививки 8-10 мм. Метками обозначены места возможной прививки, хороши будут оба варианта.

Урожайность.
Во многом зависит от того, насколько удачно удастся сформировать скелет (будут кости – мясо нарастет)
На фото прививки сортов Августовская роса и Чижовская. Первое плодоношение на третий год.

Прививка Красули также первое плодоношение на третий год.

Прививка Куйбышевской Золотистой также первое плодоношение на третий год.

К сожалению, вкус груши оказался не очень, плюс несколько плодов загнили прямо на дереве. Шансы на то, что этот сорт задержится на участке немного.
Есть также фото Чижовской (третье плодоношение)

На следующем фото две прививки Праздничной (2008 и 2011 года)

И наконец фото аксакалов. Память Жегалова (привит в 2005 году, фото этого года)

Она же на ирге

Место прививки на ирге


О вкусе.
К сожалению у меня нет возможности сравнить вкус груш выращенных на ирге и аналогичных сортов на груше. Вполне допускаю что он чуть хуже. Но в наших условиях сладкая груша это уже супер.

От некоторых сортов по разным причинам отказался или откажусь. Кокинская – по результатам четырех плодоношений, ни разу не набирала кондиций, к тому же страдает периодичностью. Некоторые сорта проявляют несовместимость с подвоем. Первое плодоношение еще нормально, а каждое последующее – только хуже. Уменьшается размер, появляется больше грануляции, мякоть становится более сухой. По этой причине откажусь от Красули (попробую вырастить на груше). Память Яковлева кроме этого имеет периодичность. От некоторых сортов отказался потому, что по вкусу и урожайности они уступают другим одновременно созревающим сортам. Это Видная, Северянка Краснощекая.

В конце каждого года по итогам плодоношения корректируется список сортов, которые остаются на следующие годы. Список не постоянный, некоторые сорта меняются. На сегодня он выглядит приблизительно так:
1) Скороспелка из Мичуринска – плодоносила первый год, оставлю только из-за раннего созревания, не более одной прививки;
2) Лада – недостатком этого сорта является то, что слишком быстро теряется хороший вкус. Одна-две прививки

3) Праздничная – один из лучших летних сортов, очень доволен;
4) Памяти Анзину – почему-то этот сорт редко упоминается в разных списках. В моих условиях по вкусу поставил бы около Праздничной

5) Чижовская – надежный сорт, по вкусу уступает Праздничной;
6)Августовская роса – надо научиться угадывать грань, которая разделяет хороший вкус от травянистого;
7) ХЗЧ – ко мне попал пересортом, но это тот случай когда говорят пострадавшие претензии не имеют. Более того, я даже благодарен за то, что произошла такая ошибка. Созревает в начале сентября, хорошо доходит в лежке, обладает отличным вкусом. Пытался определить сорт самостоятельно, но среди известных сортов не нашел ничего подходящего. Но вот на фото с последней выставки в МОИП обнаружил что-то похожее. Оказался сорт Витебская.

Возможно это она?
Память Жегалова – явный монополист среди поздно-созревающих груш. К тому же в лежке хранится 30-40 дней. Предполагаю, что сорта созревающие после него в моих условиях кондиций набирать не будут. Снимаю в последней пятидневке сентября.

Возможно в других местах подобный список будет выглядеть несколько иначе, с большим бы интересом ознакомился. Как так – почти все выращивают/выращивали, а ТОП-списка нет, непорядок .

Главным результатом своих экспериментов считаю то, что удалось выстроить контуры линейки сортов, позволяющих употреблять грушу в течение трех месяцев. Буду рад если мой опыт кому-нибудь, прежде всего из регионов рискованного грушевыращивания, пригодится.

P.S.: К сожалению или к счастью мое компьютерное образование позволяет мне только читать сообщения, а писать приходится другим.

[Никола]

Продолжаю выращивать грушу на ирге

Огромное спасибо! Очень полезная информация! У меня разыгралось воображение и начали складываться варианты. К весне попробую!
Ещё раз спасибо за работу!

[yri]

Продолжаю выращивать грушу на ирге и черноплодке.

Да уж. Тут, как говорится, без комментариев.
Виктор П. позвольте несколько вопросов. Как вы размножаете иргу? И вообще как она размножается отводками? На ваш взгляд что раньше заканчивает вегетацию ирга или сорта груши? И какие сорта? Какие сорта лучше всего совместимы?

[Taшa]

Оочень впечатлило! Виктор, а подскажите, пожалуйста, высоту Ваших груш на ирге и черноплодке? Они отличаются?

[Taшa]

yri, у меня прививка, конечно, первый год, но с груши начинают облетать листья, ирга стоит зеленая.
Ирга неплохо черенкуется, отводки тоже дает нормально (мне водопровод проводили, несколько веток присыпали, да еще и помяли, через год хорошие корни отросли). А вот пересадку она переносит хуже рябины.

[Виктор П.]

Появилась возможность ответить на заданные вопросы.
Таша, Наталья – высота груш приблизительно одинаковая и не превышает 2,5 метра. Особо буйных в росте удерживаю летней прищипкой. С вступлением плодоношения приросты очень небольшие. На фото с Праздничной высота стандартного для меня столбика – два метра.
yri, Юрий – комментарии приветствуются.
По сортам – все лучшие сорта в списке, никаких козырей в резерв не отложено, так что пока обречен быть в поиске.
По подвоям – учитывая мои скромные масштабы мои требования к подвоям очень гуманные. На подвои использую молодую поросль со старых посадок. А далее самовоспроизводство. Под каждой прививкой стараюсь выращивать по два-три порослевых побега.

По достижении размера хорошего подвоя либо делаю прививку, либо вырезаю. Плюс через них идет питание к корням не от инородных листьев.
Если честно – то на сегодняшний день не разделяю вашего интереса к ирге, слишком много здесь неизвестного, например по сортам, которые решают успех дела. Риски на площадях превышающих дачный участок очень реальны. Этого достаточно чтобы не развивать тему дальше.
Но если в будущем появится проверенные технологии с предсказуемым результатом, то почему бы и нет. А кратчайший путь заглянуть в будущее это самому испытать интересующие сорта. Свободное место в волшебном овраге еще имеется? Очень вероятно что в ваших условиях плодоношение наступит уже на второй год, так что желаю удачи.

[inga1]

А кто-то пробовал прививать грушу на боярышник?Где-то в литературе встречалось, что совместимость хорошая и корни неглубоко идут. А как на самом деле?

[Витал]

А кто-то пробовал прививать грушу на боярышник?Где-то в литературе встречалось, что совместимость хорошая и корни неглубоко идут. А как на самом деле?

У меня Нежность привита на боярышник. Плодов все не дождусь. Судя по тому как развивается привой, совместимость хорошая. Но уже сейчас видно, что толщина ветви груши, толще, чем у боярышника. Вообще, подобные подвои арония, боярышник, рябина, ирга можно рассматривать, как эксперимент, не более.

[Крупномер]

Я дико извиняюсь, а вот что скажут практики про вот такой разрез грунта? На дне (левая часть раскопа) 1,85 см. Почвы не более 10-30 см. Я про то, что за грунты и как с этим жить, какие ямы лучше рыть под посадку ну и т.д. Что бы посоветовали здесь для груш?
На нашем участке согласно почвенным картам времен СССР находятся дерново-подзолистые слабо глееватые почвы. Похоже?

[Zaryanka]

Крупномер, и у нас под Клином такая же почва

30см сверху - тёмный гумус(а саду лет 10, вначале была глина.), потом - светлый гумус, потом - слой белёсого подзола. Около 10 см.

Потом светло-коричневая глина.

Плохо, что кислая. Вроде, груше надо рН=6-7. А хорошо то, что в ней самой содержится кой-какой гумус. Легко поглощает и держит воду. На поверхности частиц глины - отрицательный заряд, к ним(частицам) "липнут" положительные ионы удобрений(утверждение почвоведа П. Траннуа). То есть, удобрения не смоются вниз к материнской породе водой с поверхности земли.
Мы довольны своими Чижовской и Академической. А Скороспелка из Мичуринска и Мраморная не прижились. Елена.

[Крупномер]

Мой участок недалеко от Солнечногорска, у Истринского в-ща. Т.е., как я понял, мой вариант для груш не самый плохой. Спасибо...

[irisovi duh]

Zaryanka, а сажаете в ямку или на холмик ? И что значит " не прижились" - засохли или замерзли Мраморная и Ск Мич ?

[Андрей Васильев]

Крупномер, то что Мраморная загнулось это нормально, а вот на счет Скороспелки из Мичуринска хотелось бы подробностей (возраст, урожай был или нет, что за зима была, есть ли уверенность в сорте)

[Zaryanka]

Zaryanka, а сажаете в ямку или на холмик ? И что значит " не прижились" - засохли или замерзли Мраморная и Ск Мич ?

Сажали саженцы на холмы(а в посадочные ямы насыпали, так называемую, садовую землю), потому что не было ещё плодородного слоя земли, была рыжая глина, стояла вода в лужах. Ямы 80см диаметром, глубиной 80см. Но это, как кажется мне теперь, не важно. У груши и у сливы корневая система - стержневая. У груши - ещё и разветвлённая(можно это в книге Ерёмина посмотреть или в "Bruns(е)"). А когда мы выкапывали сливы, вот что увидели - поверхностную корневую систему! То ли из-за поверхностного гумуса, то ли из-за мелкозернистости глины(корешкам не пролезть). См. фотографию. Так что, думаю, если сад задернён, вода весной долго не застаивается, можно обойтись без холмов и глубоких ям. Лучше, уж, пошире, чем поглубже. Мраморная и Ск. из Мич-а засохли, потому что вымерзли в декабре 2009 года. И неудивительно. По Сусову зимостойкость у Ск. из М. - 4балла("Новое в плодоводстве Мич-го сада ТСХА", стр.6). А Мраморная дотягивает по зимостойкости до Бессемянки только в условиях юга Воронежской обл.(из описания ВНИИСПК).

[Zaryanka]

Видите, как в "теории" стержневая неразветвлённая корневая система сливы, на практике из-за условий превращается в поверхностную? А, уж, у груши - тем более.

[irisovi duh]

Zaryanka, спасибо за разьяснения...хотела Мраморную купить...но не буду.. У меня глина красного цвета вся...без гумусового слоя. Результат вспашки земли глубоким плугом под картофель. Ямы копать не буду - там кубометр хорошей земли надо покупать под каждое дерево - очень накладно выйдет . Думаю пробурить под каждый саженец буром дырку на метр вглубь и засыпать эту дыру песком для дренажа на тот случай если груша решит что у нее должна быть стержневая система. А если дерево захочет расти вширь - постараюсь насыпать слой перегноя см 10 хотя бы и расширять круг постепенно. Хочется газон сохранить - чтоб он вырос пришлось камаз торфа рассыпать тонким слоем.
Да - у кого тоже красная глина на участке - доломитка дает неплохой эффект первые 2-3 года после внесения. Но от навоза или торфа эффект намного зримее и дольше .

[АндрейВ]

Думаю пробурить под каждый саженец буром дырку на метр вглубь и засыпать эту дыру песком для дренажа на тот случай если груша решит что у нее должна быть стержневая система

Плохая идея...

[Андрей Васильев]

АндрейВ, очень плохая, будет дренажный колодец для сбора воды.

[yri]

Уважаемые коллеги. Выскажу пару мыслей по поводу глины и ям. Надо учитывать что у каждого растения свои предпочтения к почве. Мало того, надо понимать что не все плодовые любят легкие почвы, богатые гумусом (которыми обычно так радуются садоводы). Как пример - груша, виноград. Как это ни странно но виноград лучшего качества получается именно на бедных и сухих почвах. Груша вкуснее получается на уплотненных, глинистых почвах но не терпит близких грунтовых вод. Груша на сеянце не терпит и очень богатых перегноем почв и часто на них болеет. Если условия не позволяют, например высокий уровень ГВ то стоит обратить внимание на клоновые подвои. Клоновые подвои селекционировались именно на богатых, обрабатываемых почвах и имеют разветвленную корневую систему.
Есть определенный опыт по содержанию таких садов. Он общеизвестен. Деревья высаживаются в ряды и метровая приствольная полоса поддерживается под черным паром. Трава в междурядьях выкашивается. Сюда же в приствольную полосу вносятся удобрения. Несколько лет содержания таким образом преобразуют почву. В ней увеличивается количество гумуса, они становятся темными. Это проявляется даже у нас в средней полосе на дерново-подзолистых почвах. ПРи этом приствольная полоса не заплывает. Внесение навоза и пр. раскисляющих веществ - простая выброска денег. Это актуально для огородных культур но не для плодового сада.
Рытье ям под саженцы это уже архаимзм. При достаточном выборе подвоев и техники этого делать не надо.

[АндрейВ]

Рытье ям под саженцы это уже архаимзм. При достаточном выборе подвоев и техники этого делать не надо.

Ну это смотря где... На Кубани я то же бы не рыл, и на Тамбовщине не рыл бы, и в Московской обл. в Серебряно-прудском районе не стал бы... А на голимой рыжей подмосковной глине, пусть даже небольшую ямку, рыл бы по любому...

[irisovi duh]

АндрейВ, очень плохая, будет дренажный колодец для сбора воды.

У меня грунтовка далеко - вообще нет...участок на крутом склоне, так что если дожди и заливают просто глина становится переувлажненной- так что в метровой дырке воды будет не больше чем в окружающей ее глине. Глина вообще интересный грунт - горизонтальная диффузия воды в ней не происходит практически - т е если вылить ведро воды - она уходит вниз а не в стороны . Почему песок хочу закопать - в нем стержневой корень сможет расти вниз, а на глине не сможет. Два-три года саженец растет нормально, потом вероятно стержневой корень вбуряется в глину и при заливе весной талыми водами начинает задыхаться. У деревьев сохнет вершина на метр от земли, если боковую ветвь пускать на проводник - засыхает и она на следующий год. То есть дерево и не живо и не мертво - а толку чуть. Но это мои мысли только, а уж саженец сам решит как ему расти.

[Крупномер]

АндрейВ
Ну, я тоже думаю, что небольшая яма необходима. Но 1метр кубический наверное реально перебор. Хотя предки много чего творили, и чаще результат был приемлемый. Мне вот всегда казалось разумным (для "голимых" случаев) не очень глубокая квадратная яма с периметром из досок. Ну и заполнением этой ямы приемлемым для дерева грунтом. Условия для старта так сказать, а дальше само пусть забуривается...

[irisovi duh]

Крупномер, а зачем периметр из досок ?

[Крупномер]

Крупномер, а зачем периметр из досок ?

Причины разные. Мне например видится наиболее актуальной ограничение роста корней в горизонтали и чтобы друг на друга не наезжали при относительно близкой посадке в ряду (скажем 3м) . Вообще отбортовка вещь полезная, особенно на новых участках, для формирования поверхностей, да и ухода тоже (локализация полива и т.д.). Речь идет всего о паре досок в ряд, это не сильно напряжно, хотя и не обязательно...

[АндрейВ]

Почему песок хочу закопать - в нем стержневой корень сможет расти вниз, а на глине не сможет.

Вы абсолютно не правы... Груша (на сеянцевом подвое) прекрасно растет на глине, образуя очень сильный стержневой корень.

[Алексей П.П.]

Рытье ям под саженцы это уже архаимзм. При достаточном выборе подвоев и техники этого делать не надо.

Передо мной лежит книга «Яблоня. Симфония жизни» (2014 г) В.С. Закотина, кандидата с-х наук, на протяжении многих лет главного агронома совхоза имени Ленина. В книге обобщены результаты многодесятилетних экспериментальных исследований корневой системы яблони. Цитата из Заключения (стр. 356): «В целом наибольшее количество скелетных корней формируется в первые 3-5 лет после посадки деревьев в сад. Образовательные процессы и начальный рост протекают в зоне посадочной ямы. В связи с этим возрастает роль предпосадочной подготовки почвы и внесения органо-минеральных удобрений.» Т.о. посадка в посадочную яму с плодородной почвой обеспечивает нормальный рост и развитие подземной (и, соответственно, надземной) части плодового дерева в первых возрастных периодах (как мы знаем, ключевых для его последующего развития), когда необходимо добиться как можно больших годовых приростов и заложить скелетную часть будущей кроны. Но и это не всё:

Вообще не будем забывать, что почва – это сложное органо-минеральное образование (а не просто совокупность минеральных частиц), важнейшей характеристикой которой является плодородие http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/1231 ... 0%B2%D0%B0 Т.е. надо осознавать разницу в векторе: в общем виде задача садовода – не удобрять растения, а улучшать плодородие почвы. Соответственно, на чернозёмах с пахотным горизонтом 1 метр я бы тоже посадочную яму не рыл. А в Подмосковье – куда без неё?

Но 1метр кубический наверное реально перебор.

Крупномер, я у себя под семечковые копаю объёмом как раз около кубометра (диаметр 1,5 м, глубина 60-70 см), с обильным внесением органических удобрений (в основном перегной) - до 1/3 от общего объёма ямы. Почва песчаная, бедная, условно плодородный слой - около 20 см. Под последнюю по времени посадки грушу поднапрягся и выкопал диаметром 2 метра (т.е. объёмом 2 кубометра). Это как раз тот случай, когда кашу маслом не испортишь - Вы создаёте своему дереву задел на всю его жизнь. Не забывайте, что, кроме плодородия, богатая органикой почва обладает лучшим воздушно-водным режимом, меньше промерзает зимой и т.д.

[Никола]

Крупномер, а зачем периметр из досок ?

Причины разные. Мне например видится наиболее актуальной ограничение роста корней в горизонтали и чтобы друг на друга не наезжали при относительно близкой посадке в ряду (скажем 3м) . Вообще отбортовка вещь полезная, особенно на новых участках, для формирования поверхностей, да и ухода тоже (локализация полива и т.д.). Речь идет всего о паре досок в ряд, это не сильно напряжно, хотя и не обязательно...

Сам то согласился бы сидеть в такой клетушке?
Воистину, не смотря на все старания садоводов, деревья продолжают жить и плодоносить!

[Андрей Васильев]

Я все же еще раз процитирую главу из книги Анатолия Ивановича Илюшина о посадке груши.
Полностью глава у меня на сайте http://nizovo.ucoz.ru/publ/posadka_sazhencev/1-1-0-9 , там же ссылка на скачивание всей книги (с согласия автора)

___________________________________________________
Ниже будет описана технология посадки, применяемая автором уже много лет на всех породах. Как правило, приживаемость саженцев бывает 100%.
Яму для посадки копают непосредственно в день посадки. В случае невозможности этого можно выкопать заблаговременно за 5-10 дней. Обычные размеры ямы: диаметр 60-100 см, глубина 50-60 см. Копать глубже нет смысла. Увеличить диаметр можно на песчаных почвах при условии заполнения ее искусственно приготовленной почвенной смесью. На песчаных почвах неплохо сделать на дне ямы подушку из мятой глины толщиной 5-8 см.
При близком стоянии грунтовых вод рекомендуется помещать на дно ямы лист железа или шифера. В этих рекомендациях есть рациональное зерно. Стержневые корни груши, дорастая до преграды, уходят в стороны и менее подвержены действию грунтовых вод. В этом случае глубину ямы ограничивают глубиной 30-40 см.
На тяжелых глинистых почвах при нормальном стоянии грунтовых вод дно ямы нужно вскопать с внесением перегноя на полный штык лопаты, а на стенках ямы сделать лопатой насечки. Итак, зафиксировав посадочной доской центр, приступайте к копке ямы. Верхний плодородный слой почвы из ямы вынимается и тщательно измельчается. В стороне от ямы он перемешивается с перегноем или хорошо перепревшим компостом и минеральными удобрениями. На одно яму можно внести до 1 кг суперфосфата, 100-150 г хлористого калия и до 1,5 кг извести. Известь нужна при кислотности ниже 5,5. Оба удобрения можно заменить 500-800 г нитрофоски. В случае отсутствия удобрений вносится до 2 кг древесной золы. Органических удобрений в готовящейся смеси должно быть от 1/4 до 1/3 по объему. Нельзя вносить (даже на дно ямы) свежий навоз, куриный помет или неспелый компост. Они вызывают аммиачное или сероводородное отравление корневой системы. Нежелательно внесение торфа в чистом виде.
Некоторые ученые в настоящее время оспаривают целесообразность внесения минеральных удобрений в посадочные ямы, мотивируя это ухудшением приживаемости. Трудно высказать категоричное мнение об этом. Сам я почти никогда минеральных удобрений, а зачастую и органических, в ямы не вносил. Правда, все три моих сада были посажены на очень плодородных почвах.
Почву из нижних слоев ямы в зависимости от плодородия или разбрасывают по участку, или удаляют за его пределы.
Если саженец свежий, его можно сажать без всякой подготовки. В случае подсыхания корней и кроны его целиком (а не одни корни) помещают в воду на 10-30 часов. Такой вымочкой можно спасти даже сильно высохшие саженцы. Во время работ саженцы не должны валяться с открытой корневой системой. Непосредственно перед посадкой, если она проводится осенью, острым секатором удаляют концы сломанных и расщепленных корней. Удаляют и часть корня, на котором обнаружен нарост корневого рака. При весенней посадке у вынутых из прикопки саженцев корни обрезать не следует.
Затем корневую систему саженца целиком обмакивают в очень жидкую земляную болтушку со стимулятором роста. Для ее приготовления берут 0,5-1 г гетероауксина или 150-200 мг ИМК на ведро воды и 2-3 пригоршни почвы. Можно просто вымочить в растворе стимулятора корни в течении 12-24 часов. Для приживаемости груши этот прием чрезвычайно эффективен. Остатки раствора или болтушки используют для полива посаженного саженца. После этого на дно ямы примерно до 1/3 высоты насыпают холмик приготовленной плодородной смеси. С помощью посадочной доски в центр ямы ставится не посадочный кол, а саженец. Саженец опускают в яму заведомо на 8-10 см ниже, чем положено. Корни расправляют по холмику земли. На расстоянии 8-10 см от саженца со стороны господствующих летом ветров вбивают посадочный кол из твердых пород дерева. Конец его не должен доставать кроны саженца.
Затем яма аккуратно заполняется почвенной смесью почти до краев ямы. Следующая операция - обильный полив. В зависимости от влажности почвы расходуют 4-8 ведер. После впитывания воды грунт в яме сильно садится и имеет консистенцию густой сметаны. Саженец аккуратно вытягивают вверх до тех пор, пока место прививки не окажется на 2-4 см выше уровня почвы, а корневая шейка - на уровне ее. Это легко проконтролировать с помощью посадочной доски или любой деревянной рейки. Остается заполнить почвенной смесью пустоту, образовавшуюся в результате оседания почвы и еще немного полить, если нужно.
Благодаря такому способу посадки полностью исключается обрыв корней, они хорошо распрямляются. Нет опасности возникновения пустот, достигается идеальный контак почвы с корнями, что очень важно для их регенерации. Саженец уже не может осесть в яме вместе с почвой и исключается возможность его заглубления. При обычных способах посадки это бывает очень часто.
Нет никакого сомнения в том, что обильный полив является решающим фактором успеха при любом способе посадки. Поливать надо обязательно, даже если несколько суток шел сильный дождь. При осенней посадке такого полива обычно хватает, и саженец больше в нем не нуждается. При весенней посадке такого полива хватает на 7-15 дней.
Если посадка проводилась весной, то сразу оформляется и мульчируется приствольный круг. При осенней посадке через 5-7 дней после нее саженец необходимо аккуратно обернуть "с головой" большим куском рубероида и подвязать к колу. Крона перед этим осторожно связывается в пучок.
Приствольный круг мульчируется толстым слоем (20-30 см) сухого торфа или перегноя. Мульча должна выходить за пределы посадочной ямы на 20-40 см. (рис. 2)
В крайнем случае замульчируйте землей, взятой из междурядий. Это предохранит посадочное деревце от вымерзания корней, зимнего высыхания и подмерзания кроны, а так же защитит от мышевидных грызунов.

[FatMax]

Под посадку я не делаю глубоких ям, а сажаю на клумбы 50-60 см высотой, диаметр под семечковые 1,5-2 м.

В последующие годы клумба мульчируется скошенной травой.

Из книги Радчевского П.П. " Настольная книга виноградаря"

"Если в качестве мульчи используются органические материалы, то при их перегнивании в почве увеличивается количество гумуса.
Научным обоснованием этого факта является открытие, сделанное преподавателем Курской государственной сельхозакадемии доктором с.-х. наук Н. И. Картамышевым, который установил неизвестную ранее закономерность изменения плодородия корнеобитаемого слоя почвы по его глубине, заключающуюся в том, что под действием естественных и (или) антропогенных факторов происходит непрерывное по времени расслоение плодородия корнеобитаемого слоя сверху вниз с устойчивым накоплением его в верхних (до 10 см) слоях почвы......
Автором открытия установлено, что процесс дифференциации плодородия почвы идет постоянно и преимущественно в верхних слоях почвы....."

Коллеге, который собирается ограничивать рост корневой зоны досками: , я бы посоветовал взамен использовать прием обрезки корней:

В этой же главе книги Радчевского есть и ссылка на работы наших ученных по изучению обрезания корней - в данном случае винограда.
"Наиболее детальное исследование по изучению влияния глубокого рыхления почвы с обрезкой части корней на их регенерацию, рост и плодоношение винограда проведено П. И. Литвиновым [9] во Всероссийском НИИВиВ им. Я. И. Потапенко..................... Осенний срок проведения глубокого рыхления предпочтителен, так как в это время достигается лучшее рыхление почвы, она лучше накапливает и удерживает влагу, растения более эффективно используют удобрения. Кроме того, с обрезанными корнями меньше удаляется запасных пластических веществ. При проведении данного агроприема рабочие органы глубокорыхлителя подрезают корни. В месте срезов в эту же осень наблюдается отрастание новых корешков."

У себя я ежегодно обрезаю корни яблони на расстоянии 1,5 - 2 м от ствола. Начинаю перекопку от ствола штыком параллельно земле, постепенно меняя угол и довожу до глубины перекопки 30-40 см на расстоянии 1 м от ствола.

[Андрей Васильев]

довожу до глубины перекопки 30-40 см на расстоянии 1 м от ствола.

То есть на два штыка почти?

[FatMax]

1,5 штыка.

[yri]

Ну это смотря где... На Кубани я то же бы не рыл, и на Тамбовщине не рыл бы, и в Московской обл. в Серебряно-прудском районе не стал бы... А на голимой рыжей подмосковной глине, пусть даже небольшую ямку, рыл бы по любому...

Вот ехал через пром зону сделал фотку.

Причем это дерево не вросшее в забор, а растущее в нем.
Миллионами лет та же груша росла на глинистой почве и выработала механизм выживания - сильный стержневой корень способный доставать пит. вещества из неплодородной почвы, но богатой минералами-глины. Если такой стержень воткнуть в в яму с перегноем (как советует Илюшин но при этом почему то не делает сам) он начнет болеть (это проверено).
Когда пытаются сеянцы сажать в подготовленные ямы это напоминает как пытаются спасти дикого звереныша лисенка там или птенца и не понимают что в уютной теплой квартире он мучается и, как правило, сдыхает тогда как дикая природа даже глубокой осенью или под дождем или снегом это его дом родной.

[Крупномер]

Никола,
Вы считаете, что такая "клетушка" (размером 1,5 на 1,5 м) может принести реальный вред плодовому дереву? Чем это, интересно?



Для понимания предлагаю Вам представить по границе этих досок с внешней стороны: коммуникации (газ, трубы и т.п.), садовую дорожку или посадку др. растений. Не обязательно сейчас, может через 2-3-5 лет в этих прилегающих зонах нужно будет копать. И сказать, это ограждение таки будет удобно?