Яблоневый сад на карликовом подвое.

Andyfast · #351

Болат писал(а):
yri писал(а):Другое дело содержать сад по классической технологии. Приствольная полоса под черным паром,
По классической агротехнике меня настораживает прежде всего, именно чёрный пар. Чтобы приствольную полосу содержать под чёрным паром, надо ведь использовать гербициды. А применение гербицидов, я думаю, будет действовать и на плодовые. Как-то ослаблять их. Отсюда вытекают последствия - пестициды т. к. ослабленные расстения не могут сопротивляться вредителям.

Замкнутый круг получится)

irisovi duh · #352

Даже в Курском заповеднике с эталонным слоем чернозема в полтора метра многолетние исследования показали уменьшение этого самого слоя при содержании под черным паром . Капельный полив отнюдь не дорогая забава а дешевый и экономный способ полива. Не знаю как себя ведет сочащийся шланг, а эмитерная лента капающая через прорези (стоит копейки) орошает кусочек почвы диаметром 5 см. Не знаю как на черноземе вода растекается , но на глине если вылить ведро воды на землю - это ведро уходит строго вниз по пятну диаметром см 30 ., рядом с пятном на глубину двух штыков лопаты никакой влаги от просачивания горизонтального не наблюдается , вода идет строго вниз . Поэтому ленту укладываю как можно ближе к растениям и периодически делаю полив дождеванием всей грядки чтобы повысить влажность земли немного , смочить ту же мульчу чтоб заработали почвенные бактерии .
Карлики конечно не любят конкуренции с сорняками , но газон им придется потерпеть .

yri · #353

Болат писал(а):меня настораживает прежде всего, именно чёрный пар. Чтобы приствольную полосу содержать под чёрным паром, надо ведь использовать гербициды. А применение гербицидов, я думаю, будет действовать и на плодовые.

Это железная логика. Только гербицидамы вы поливаете не яблони а узкую полосу между деревьями в ряду. При этом надо пользоваться специальной форсункой дающей плоскую струю или использовать ограничитель. Т.е. опрыскиватель должен быть хороший а не за 600 руб. Собственно я фотки выкладывал цветущих деревьев там наглядно это видно.

irisovi duh писал(а):Даже в Курском заповеднике с эталонным слоем чернозема в полтора метра многолетние исследования показали уменьшение этого самого слоя при содержании под черным паром.

irisovi duh мы тут всю зиму доказывали друг другу что чернозем это не значит плодородная почва. Всё зависит от подвоя. :wall Для огородных культур-да это важно, также как и внесение навоза а не минеральных удобрений.

Andyfast писал(а):Замкнутый круг получится)

Да, всё уходит опять в землю, а затем по новой.

BECHA писал(а):В английском саду ВСЁ под задернением..

А какой в Англии кайфицент увлажнения?

irisovi duh · #354

yri, не знаю как Вы определяете плодородие почвы....я так по росту, развитию, цветению и плодоношению. Глина сама по себе весьма питательная почва но из-за плотной структуры грунта корни плохо развиваются в ней и приходится замешивать разрыхлители разные в глину чтобы хоть что то вообще росло в ней . Разрыхлители типа опилок или торфа вообще не содержат питательных веществ , поэтому навозная подкормка весьма желательна при внесении разрыхлителей , если насыпать мульчу сверху можно обойтись и без подкормок т к корни получают питание из глины а дышат благодаря мульче не дающей глине уплотняться.
Мне просто не вериться что чернозем надо удобрять....неужели ничего не цветет и не плодоносит без подкормок ?

Болат · #355

irisovi duh писал(а): если насыпать мульчу сверху можно обойтись и без подкормок т к корни получают питание из глины а дышат благодаря мульче не дающей глине уплотняться.

Irisovi duh, абсолютно с Вами согласен. Даже при желании такую почву содержать под чёрным паром будет не так уж просто. После каждого дождя глина будет заплывать, потом уплотняться а при высыхании трескаться, при этом образуя толстуя корку. И придётся всё лето после осадков, разрыхлять её. Преимущество мульчи тут неоспоримое. У Юрия, кажется чернозём и условия там другие.

irisovi duh · #356

Болат, меня больше всего удивило, что глина под сараем у меня имеет совсем другую структуру чем на открытом воздухе. Под сараем глина очень рыхлая, мелкокомковатая и копается очень легко, но стоит ее высыпать на участок и полить - структурность исчезает полностью. Все собираюсь опробовать мульчу из полиэтиленовой пленки на грядках , но что то всегда мешает осуществить этот эксперимент.

Болат · #357

irisovi duh писал(а): во влажной среде микроорганизмы шустро размножаются

Irisovi duh, под сараем почва ведь не высыхает, может быть этот случай.

yri · #358

Болат писал(а):После каждого дождя глина будет заплывать, потом уплотняться а при высыхании трескаться, при этом образуя толстуя корку. И придётся всё лето после осадков, разрыхлять её.

Если на практике не хочется пробовать почитайте труды профессора Анджея Садовского (сельскохозяйственный университет Варшава) там очень подробно всё описано. И в том числе то что уплотнения почвы при содержании чистой приствольной полосы не наблюдается.

irisovi duh · #359

yri, в Польше то может и не наблюдается, а под Москвой очень даже заметно . Я как то сеяла кукурузу прямо в глину ...весь рядок засох когда см 10 она взошла и броня из глины после дождей затвердела. Я в НИИ опять зашла где семена брала и спросила в чем причина безвременной кончины всходов полевой культуры...ответил доцент - произошел блок питания . Кукурузу мне не жалко на эксперименты а вот карликовые яблони ни с каким паром на глине выращивать не стану .

Andyfast · #360

yri писал(а):
Болат писал(а):После каждого дождя глина будет заплывать, потом уплотняться а при высыхании трескаться, при этом образуя толстуя корку. И придётся всё лето после осадков, разрыхлять её.
Если на практике не хочется пробовать почитайте труды профессора Анджея Садовского (сельскохозяйственный университет Варшава) там очень подробно всё описано. И в том числе то что уплотнения почвы при содержании чистой приствольной полосы не наблюдается.

Глина после дождя это своего рода камень. Кирпич из глины и соломы размером 20х20х40 даже кувалдой разбить с первого удара не выйдет, из него в казахстанских деревнях дома строят. А сажать что-то в пустую глину это смерть растению. Если на ведро глины ведро перепревшего навоза и полведра легкой почвы, тогда уже более-менее.

Болат · #361

Andyfast писал(а):Если на ведро глины ведро перепревшего навоза и полведра легкой почвы, тогда уже более-менее.

Да, так можно, но навоза очень много потребуется. Если годом раньше перед посадкой, участок или хотя бы полосы, в будущем приствольные, замульчировать слоем навоза и прикрыть его чем-нибудь от высыхания, ну травой хотя бы, то эффект будет почти такой же. Почва на этом месте за сезон, заметно раздобреет.

Andyfast · #362

Да, так можно, но навоза очень много потребуется. Если годом раньше перед посадкой, участок или хотя бы полосы, в будущем приствольные, замульчировать слоем навоза и прикрыть его чем-нибудь от высыхания, ну травой хотя бы, то эффект будет почти такой же. Почва на этом месте за сезон, заметно раздобреет.

Да, без хитростей и разбавлений в глине только вязы выращивать можно))

Болат · #363

Юрий, подвой карликовый, допустим 62-396-ой. Думаю, что его корни хоть и под чёрным паром, всё равно глубоко залегать не будут.
И тут я посмотре коэфициенты теплопроводности:
для суглинка - 2,56 Вт/м гр.С
для соломы - 0,55 Вт/ м гр.С
Значит, если я на зиму мульчирую 10 см слоем соломы, то это как бы равнозначно залегания корней на полуметровой глубине.
А я сомневаюсь, что под чёрным паром они будут расти на такой глубине, значит риск подмерзания получается выше.
И ещё бесконечные обработки химикатами в Польских садах, не последствия ли этого чёрного пара. И вообще, мне показалось эти технологии прежде всего нужны производителям химикатов, агротехники и банкирам чем фермеру.

yri · #364

Болат писал(а): Значит, если я на зиму мульчирую 10 см слоем соломы, то это как бы равнозначно залегания корней на полуметровой глубине.
А я сомневаюсь, что под чёрным паром они будут расти на такой глубине, значит риск подмерзания получается выше.

Дело в том что подмерзания особо опасны в первые годы жизни сада. Затем когда корни становятся крупнее и закрепляются на глубине морозы им менее опасны. При содержании приствольной полосы под черным паром корни расти будут в глубину. У меня именно так.

Болат · #365

yri писал(а): При содержании приствольной полосы под черным паром корни расти будут в глубину.

Значит, буду экспериментировать, один ряд осенней посадки буду содержать под чёрным паром. Только в этом случае, кормить придётся удобрением.
Ну зато, будет опыт, если со временем, буду расширять площадь сада и мульча будет не под силу.
А уложенную мульчу придётся снять, для чистоты эксперимента.

Болат · #366

Виктор Браткин писал(а):Болат, пройдитесь по этой ссылке - это практические наработки нашего рязанского садовода А.И. Илюшина, бывшего главного садовода Рязанской области.

Благодаря Виктору, весной один ряд подвоев пересадил под маточную косу. Результат положительный.
Думал половину пересадить, но не решился. Теперь сожалею.
При вложении, фотографии размещаются в обратной последовательности. Чтобы получилось правильно, с последней фотографии, что-ли надо начинать-?
Начал подгатавливать участок для сортиспытания.

yri · #367

Болат писал(а):Результат положительный.

Пару мыслей по поводу фото.
С навозом мы то же проходили такое. После первой дождливой осени всё оказалось смытым внизу. У меня сад на горке. Возможно у вас климат другой, но в любом случае это нерациональное использование "добра", причем дорогого в наше время.
На втором фото слишком большое расстояние между маточными кустами. Если маточник большой разоритесь на опилках. Если маточник маленький есть выход. На каждый куст одеваете большое ведро без дна и засыпаете опилками. Или (как делал я) с двух сторон доски и опять сыпите опилки.
Ну и наконец третье. Самое веселое. Интересно было бы посмотреть на подобные маточники-косички у самих изобретателей.

Абсолютно непрактичная и трудоемкая конструкция. Лишние затраты на железо для скоб, постоянно расплетается и т.д. Никаких плюсов по сравнению с обычным маточником. Я отказался.

Болат · #368

yri писал(а):На втором фото слишком большое расстояние между маточными кустами.

Юрий, между подвоями около 30 см. Это много-? Если с досками.

Болат · #369

yri писал(а): Или (как делал я) с двух сторон доски и опять сыпите опилки.

Использование досок у меня тоже в плане.

Болат · #370

yri писал(а): Никаких плюсов по сравнению с обычным маточником.

Меня заинтерресовало количество отрастающих побегов на маточной косе. Или на вертикальных отводках, со временем тоже появятся больше побегов-?

yri · #371

Болат писал(а):Юрий, между подвоями около 30 см. Это много-?

Тут интересный момент. Если делать большое расстояние между кустами то они получаются мощными. У меня такое с маточником 54-118. Трехлетний маточник и с одного куста закладывает по 10 и даже больше отводков. Они затем перерастают со всеми вытекающими последствиями.
Исходя из моего небольшого опыта в средней полосе России отводки лучше всего доращивать один сезон а затем прививать, поэтому я сажаю почаще и важно количество а не качество. Практически у меня получается сплошная щетка. Особенно это касается слаборослых подвоев М9, айва, 62-396.

yri · #372

Болат писал(а):Меня заинтерресовало количество отрастающих побегов на маточной косе. Или на вертикальных отводках, со временем тоже появятся больше побегов-?

Конечно. И забудите про эту косичку как страшный сон. И долго еще железки в земле искать будете. Главное как можно ниже обрезать нарастающую головку куста что опять таки экономит опилки.
Я брал кусторез и срезал практически ниже уровня земли. Никаких выпадов не замечал.
Повторюсь что очень важно делать высокую прививку. Т.к. в процессе эксплуатации сада и постоянной обработки приствольной полосы происходит засыпание штамба. Отводки необходимо доращивать сезон а затем повыше прививать.
Это важно.

Болат · #373

yri писал(а):Отводки необходимо доращивать сезон а затем повыше прививать.

Если я буду применять окулировку, то в этом случае доращивание происходит на нулевом поле до конца лета. Этого думаю, достаточно-?
Высота окулировки допустим 20 см от поверхности почвы и в почве примерно 15 см, борта из 15-ти см досок. При посадке заглублять см-ов на 10 есть необходимость-?, (для улучшения якорности) а на заглублению корней, это кажется не влияет т. к. корни растут там где им нравится.

yri · #374

Болат писал(а): Высота окулировки допустим 20 см от поверхности почвы и в почве примерно 15 см, борта из 15-ти см досок. При посадке заглублять см-ов на 10 есть необходимость-?, (для улучшения якорности) а на заглублению корней, это кажется не влияет т. к. корни растут там где им нравится.

Не совсем понятно зачем для окулировок доски? Про доски речь шла для маточника, что бы опилки не рассыпались.
При посадке ничего заглублять не надо. С опытом поймете что опоры нужны все равно, даже для 54-118
20 см. это минимум на котором делается прививка.

BECHA · #375

yri писал(а):С опытом поймете что опоры нужны все равно, даже для 54-118

Господь с вами

.. у знакомой на этом подвое 30-илетние деревья урожайных сортов (Богатырь и Ко.) без всяких опор, участок на горке, почва - суглинок

yri · #376

BECHA писал(а): Господь с вами .. у знакомой на этом подвое 30-илетние деревья урожайных сортов (Богатырь и Ко.) без всяких опор, участок на горке, почва - суглинок

ВЕСНА когда у вас будет большой сад на этом подвое и с разными сортами и в один не прекрасный день случится ветер так скажем 12-15 м/с с порывами, то подойдя к рядам вы обнаружите что некоторые деревья наклонились. Что не опасно для их роста но будут проблемы с обработками.

Болат · #377

yri писал(а):Не совсем понятно зачем для окулировок доски?

Я имел ввиду, что в маточнике при использовании досок, отводки засыпаются на высоту( ширину) доски, 15 см в моём случае.
И затем, на нулевом поле посадить их так же, чтобы они не теряли время на отрастание новых корней, на те же 15 см.
И окулировать на высоте 20 см. Опоры будут обьязательно. А заглубление, как бы для сохранения подвоя.
Если при посадке не заглублять, то в нашем климате даже 20 см критическая высота, т. к. в некоторые годы в начале зимы случаются сильные морозы при снежном покрове меньше 20 см. Опасность подмерзания грозит древесине подвоя. Многие садоводы сибири утверждают, что 62-396 замерзают выше уровня снега.

Болат · #378

yri писал(а):20 см. это минимум на котором делается прививка

Это как я понял, для влияния подвоя на привой, кажется.
В таком случае, если отводки посадить на нулевом поле на 10 см глубже, чем они росли в маточнике и окулировать на высоте 10 см, то эффект будет таким, как в первом случае, описанном в предыдущем посту-?

Болат · #379

yri писал(а):С навозом мы то же проходили такое. После первой дождливой осени всё оказалось смытым внизу.

Забыл сказать насчёт навоза. У нас таких дождей, способных смыть навоз не бывает.
При поливе с напуском по бороздам, смывает и не только навоз, даже почву. Из-за этого отказался от этого дешёвого способа полива.

Дед Мороз · #380

Болат писал(а):Многие садоводы сибири утверждают, что 62-396 замерзают выше уровня снега.

Вымерзает. Этот подвой не подходит для суровых условий.

Болат · #381

Георгий Ивашевский писал(а):Вымерзает. Этот подвой не подходит для суровых условии

Не смотря на недостаточную зимостоикость, хочу испытать этот подвой.
Есть надежда на особенности рельефа местности на котором хочу посадить сад.. Пологий восточный склон метров 500 заканчивается крутым обрывом высотой метров-10, на речку
Раньше, там я выращивал овощи и не заметил возвратных весенних заморозков. Хотя в деревне в 5-ти км, они случаются. И помидоры созревали дней на 10 раньше. Тогда я думал, что горы за день накапливают много тепла и ночью отдают. Теперь понимаю, что рельеф местности тоже имеет немаловажную роль.
И надеюсь, что такой эффект будет иметь место и зимой и холодный воздух не будет задерживаться на склоне. А снега зимой там всегда много т. к. горы способствуют их накоплению. Вот и решился попробовать там вырастить сад.

irisovi duh · #382

yri, А в качестве опор можно вбивать металлические трубы см 20 от ствола или обязательно деревянные ?

Дед Мороз · #383

Болат писал(а):
Георгий Ивашевский писал(а):Вымерзает. Этот подвой не подходит для суровых условии
Не смотря на недостаточную зимостоикость, хочу испытать этот подвой.
Есть надежда на особенности рельефа местности на котором хочу посадить сад.. Пологий восточный склон метров 500 заканчивается крутым обрывом высотой метров-10, на речку
Раньше, там я выращивал овощи и не заметил возвратных весенних заморозков. Хотя в деревне в 5-ти км, они случаются. И помидоры созревали дней на 10 раньше. Тогда я думал, что горы за день накапливают много тепла и ночью отдают. Теперь понимаю, что рельеф местности тоже имеет немаловажную роль.
И надеюсь, что такой эффект будет иметь место и зимой и холодный воздух не будет задерживаться на склоне. А снега зимой там всегда много т. к. горы способствуют их накоплению. Вот и решился попробовать там вырастить сад.

Всё будет хорошо, если (пока) зимние -20 гр.С не придут раньше снега. Мне 1-го раза хватило. После этого использую Б-1, Вислуху, пережившие тот же мороз без снега и 3-6-47, который тоже хвалят.

Zener · #384

Болат, Косицин рассказывал,что в Симипалатинской области закладывают пром сады (понял,что Ботанический сад) на карликовых подвоях собственной селекции(название не запомнил).Изначально планировали на хорошо изученном и районированном АРМ-18,но в последний момент передумали.

Болат · #385

Zener писал(а): Косицин рассказывал,что в Симипалатинской области закладывают пром сады (понял,что Ботанический сад) на карликовых подвоях собственной селекции

Спасибо, Александр, это рядом, поищу.

yri · #386

Провел зеленые операции на однолетних саженцах. Сформирован первый ярус.
По подвоям и сортоподвойным комбинациям.
Пам. Липунову на ММ106. Слишком сильнорослый. Ветви оголяются. Расстояния между деревьями 2 м. явно недостаточно. Однозначно нужен карлик. Что говорить про 54-118 где практически все сорта себя так ведут. Причем на 54-118 деревья наклоняются из за чрезмерного роста. Ну а если подсчитать затраты на химию, бензин, подумать о здоровье то выводы следующие.
Что бы не вылететь в трубу и иметь прибыль от сада нужны исключительно слаборослые подвои типа 62-396 и М9 дающие больший вал яблок с меньшей площади. Не надо бояться эксперементировать. Например М9 у меня не то что не вымерзает даже не подмерзает, хорошо растет на глине.
ссылка не работает
Сад на подвое 62-396.
ссылка не работает
Сам подвой
ссылка не работает
Очень приятные впечатления. Буду размножать.
Стандартный двухлетний сад на ММ106. Сорта Имант и Белорусское сладкое.
ссылка не работает
Карликовые подвои М9 и Айва С.
ссылка не работает

Болат · #387

yri писал(а):Сад на подвое 62-396.

Юрий, а сколько лет яблоням и плодоношение которое-?
На верхних двух фотографиях яблони постарше или сорта так отличаются в развитии-?

Крупномер · #388

yri
...М9 у меня не то что не вымерзает даже не подмерзает, хорошо растет на глине.
А можно сравнить с 54-118 и 62-396 - кто из них лучше?

yri · #389

Болат писал(а):а сколько лет яблоням и плодоношение которое-?
На верхних двух фотографиях яблони постарше или сорта так отличаются в развитии-?

На 62-396 саду два года. Сорта привиты разные на испытание. Пока впечатления самые хорошие.

Крупномер писал(а):А можно сравнить с 54-118 и 62-396 - кто из них лучше?

С точки зрения питомниковода 54-118 лучше т.к. даёт в маточнике больше отводков, они выровненные, отлично приживаются и укореняются. Саженцы на этом подвое отлично растут, не подвой а мечта. Именно на это и ведутся начинающие садоводы. Для тех кто выращивает яблоки 54-118 это кошмар. Особенно если лажанулся и заложил большие объемы на этом подвое. Сила роста идет в ущерб плодоношению. Образуется огромная крона и парусность повышенная, деревья наклоняются. Качество плодов, урожайность значительно хуже чем на 62-396.

Крупномер · #390

Юрий, а про глины как? Именно 54-118 и 62-396, как на глинах себя ведут?

yri · #391

Крупномер писал(а):а про глины как? Именно 54-118 и 62-396, как на глинах себя ведут?

Под понятием глина я имел ввиду микропонижения, где скапливается влага. 54-118 дохнет в таких местах от недостатка воздуха 62-396 нет.

babay133 · #392

yri писал(а):Под понятием глина я имел ввиду микропонижения, где скапливается влага. 54-118 дохнет в таких местах от недостатка воздуха 62-396 нет.

Вот тут по моему ерунду написал.

Болат · #393

Болат писал(а):Я имел ввиду обычные двухлетки. Но с однолетней кроной тоже интересно побаловаться, ради эксперимента

Один саженец сорта Экранное обрезал на высоте 70 см. Оставил верхнюю почку, остальные ослепил. Почка хорошо стартанула, появились боковые побеги под хорошим углом, сформировывая красивую однолетнюю крону.
Есть только одно но - другой саженец этого же сорта, оставил не тронутым и он образовал крону более мощную.
Теперь возникает вопрос - стоит ли возится с однолетней кроной или есть сорта, которые лучше формируют однолетнюю крону-?

yri · #394

Болат писал(а):Теперь возникает вопрос - стоит ли возится с однолетней кроной или есть сорта, которые лучше формируют однолетнюю крону-?

Безусловно надо возиться с кроной постоянно. Я например сделал уже два раза зеленые операции на саде. Первый в мае, второй несколько дней назад. Для однолетних рядов это формировка первого яруса. Для двух и более - выломка побегов загущающих и растущих внутрь кроны. А также надо постоянно убирать конкуренты. Всё это в дальнейшем уменьшает обрезу весной и сводит её к замене старых веток.
Интересное видео. Мне понравилась безопилочная технология.

Век живи-век учись. Подвои просто окучиваются землей, затем осенью дискуются и срезаются. Очень удобно.
[youtube][/youtube]

Болат · #395

yri писал(а): Я например сделал уже два раза зеленые операции на саде.

На проведение зелённых операции, у меня рука не поднимается. Да и решил эти саженцы не трогать, чтобы выяснить какой сорт какую крону создаёт. Одним из критериев при выборе сортов, будет удобство при формировании.
На видео заметно, что почва там рыхлая как опилки - корни отделяются чистыми без комков земли. На наших суглинках без внесения перегноя или опилки такого не будет.

Витал · #396

yri писал(а):Безусловно надо возиться с кроной постоянно. Я например сделал уже два раза зеленые операции на саде. Первый в мае, второй несколько дней назад. Для однолетних рядов это формировка первого яруса. Для двух и более - выломка побегов загущающих и растущих внутрь кроны. А также надо постоянно убирать конкуренты.

Аналогично. В выходные, как раз этим занимался.

yri · #397

Болат писал(а):На проведение зелённых операции, у меня рука не поднимается. Да и решил эти саженцы не трогать, чтобы выяснить какой сорт какую крону создаёт.

В таком случае произойдет следующее. Весной вам всё равно придется что то делать. Оставлять такую загущенную крону нельзя, ветви будут оголяться. При вырезке веток по штамбу и подрезке скелетных получите сильный рост и проблемы с формировкой. Постепенная летняя формировка с выломкой побегов и обрезкой на растущую вниз слабую ветку помогает этого избежать. Ну и естественно подвой подбирается под силу роста сорта.

Болат писал(а):На видео заметно, что почва там рыхлая как опилки - корни отделяются чистыми без комков земли. На наших суглинках без внесения перегноя или опилки такого не будет.

Будет. Кроме того отпадает потребность в опилках.

Болат · #398

yri писал(а): Оставлять такую загущенную крону нельзя, ветви будут оголяться. При вырезке веток по штамбу и подрезке скелетных получите сильный рост и проблемы с формировкой. Постепенная летняя формировка с выломкой побегов и обрезкой на растущую вниз слабую ветку помогает этого избежать.

В посте №307 на второй фотографии, на участке в полметра выросли 15 побегов. Чтобы не было загущения, половину из них придётся выломать-?

yri · #399

Болат писал(а):В посте №307 на второй фотографии, на участке в полметра выросли 15 побегов. Чтобы не было загущения, половину из них придётся выломать-?

Конечно. Если оставить такое количество близкораспоkоженных побегов плодоношение будет уходить к свету, т.е. ветви будут оголяться. Выделяете штамб и убираете снизу все не нужные ветки. Сверху убираете конкуренты. В зоне штамба оставляете (если это 62-396) 2-3 скелетные ветви равномерно расположенные.
И не надо бояться или любоваться это не ёлочка а плодовое дерево для интенсивного сада, красота тут не нужна.
Пару вопросов. Почему листья на концах побегов такие скрюченные? И что это за побег что растет из подвоя?

Болат · #400

yri писал(а): Почему листья на концах побегов такие скрюченные? И что это за побег что растет из подвоя

1. Муравьи пытаются тлю рассадить.
2. Это культурный побег. Весной, когда ослеплял почки в зоне штамба, одна нижняя почка осталась незамеченной и даёт хороший рост. Этот побег срежу в августе и использую как черенок для окулировки.
Для штамба оставил 60 см, там чисто, только этот побег.
Все побеги выросли в зоне штамба, их там 15 штук. Если 2-3 оставлять, то получается надо выломать 12-штук-?
Теперь до меня доходит преимущества однолетней кроны(верхняя фотография). Там нет такого загущения. Выросли четыре побега, ровно в четыре стороны и несколько коротеньких, скорее будут плодовыми. И ничего выламывать там ненадо. Центральный проводник стремится вверх, до конца сезона думаю вымахает за два метра.