Преимущества и выбор карликового подвоя

Колядин Роман · #551

Апробационные признаки некоторых подвоев:

DIM1 · #552

kollinball писал(а):Апробационные признаки некоторых подвоев:

Интересно сравнение урожайности яблонь: на вставках (м26) наиболее высокая, чем на отводках того же м26 и на других подвоях.
Кстати в условиях Казахстана яблони на карликах- получаются совсем не карлики, по 4-6 метров во взрослом состоянии, не первый раз уже об этом читаю, природа у них там что ли такая девственная, как на дрожжах прут. Слышал от своего знакомого, как в 80-е сажали карликовые подвои одревесневшими черенками в ОГ, он сам наблюдал: рыли трактором борозды, привозили грузовик нарезанных черенков какого-то клонового подвоя, выкладывали в борозды, трактором же засыпали, и всё! Черенки укореняются! А мы тут мудрим, как бы их одревесневшими укоренить

Андрей Васильев · #553

На Валааме тоже вс растения крупнее. Грунт?

FatMax · #554

Бендер Задунайский писал(а):На Валоаме тоже вс растения крупнее. Грунт?

Андрей, на Валааме сотни лет монахи в грунт органику вносили, сейчас там за садами ни кто не ухаживает, а они до сих пор растут. И на камнях растут деревья

Андрей Васильев · #555

Я имел ввиду не сады, а лес. Туда ничего не вносили, но так какая то особенная почва, много забыл какого элемента.

может и в Казахстане раже картина?

АндрейВ · #556

Бендер Задунайский писал(а):Я имел ввиду не сады, а лес. Туда ничего не вносили, но так какая то особенная почва, много забыл какого элемента. может и в Казахстане раже картина?

Да просто САТ намного выше чем в Средней полосе, а на Валааме монахи сажали семечками без последующей пересадки...

toliam1 · #557

Бендер Задунайский писал(а):На Валааме тоже вс растения крупнее. Грунт?

Грунт на граните. У гранита повышенная радиоактивность. Недостаточная, чтобы монахи заметно и повально мёрли, но все плодовые ...прут. К тому-же гранит согревает корни(тепло земли).

Колядин Роман · #558

DIM1 писал(а):трактором же засыпали, и всё! Черенки укореняются!

А если ещё и прививать не надо будет. Вот к чему стремится надо.

Dim · #559

kollinball писал(а):
DIM1 писал(а):трактором же засыпали, и всё! Черенки укореняются!
А если ещё и прививать не надо будет. Вот к чему стремится надо.

Т. е. заставить укореняться какой-нибудь эффективной химией/гормонами либо усилием воли. Но рослая яблоня на своих корнях, поздно вступающая в плодоношение - оно надо? Это ж не вишни - вот там да...

Dim · #560

toliam1 писал(а):
kollinball писал(а):
Zener писал(а):Юрий Владимирович отдаёт предпочтение АРМ-18
Надо и у нас АРМ попробовать. Только где его взять?
А если доверять написанию, то поискал-бы вокруг озера Севан. На высокогорье.
Но северянам лучше не обольщаться. Там сильных минусов/промораживания почвы не бывает.

Возможно, здесь срабатывает эффект "новизны" - подвой не распространён, а хочется верить, что вдруг будет лучше других. Почти дословно помню мнение практика: "По качествам похож, но чуть ниже 396-го".
При этом последний модно ругать за совсем слабый рост

, якобы малый срок жизни и якобы слабую якорность. И он проверен давно разными годами (по крайней мере у нас тут).
Арм18, вероятно, хорош для мощнорослых сортов - напр., Глостер (у меня на нём), Лигол.
Опять-таки мощный Штрифель у меня на 54-118 вырос дрянью, а на 396-м (именно он же) - выставочный. И наоборот, Пинова на 396 не растёт и плоды мелкие, а на сильном 5-25-3 - отлично.
В общем, каждому сорту - свой подвой

vp · #561

Вот по Арм 18 (хорошая якорность) http://www.slideshare.net/slavalist/ss-7484173 но для севера Казахстана они рекомендуют 396.

Дима68 · #562

Эксперимент с попыткой укоренения черенков 54-118 и OHF-333 вместе с виноградом в кильчеваторе (на протяжении двух недель при температуре +22) привел к следующим промежуточным результатам...

54-118 образовал как каллус, так и корни длиной до 2-ух см.
ссылка не работает
На черенках OHF-333 образовались зачатки корней. Прошу прощения за качество фото - телефон.
ссылка не работает
Нижняя часть черенков OHF почернела, не препарировал - что за повреждения не скажу. И 54-118, и OHF высажены вместе с виноградом под пленку. Прогнозирую дальнейшую гибель OHF, с 54-118 будем посмотреть.
ссылка не работает

vp · #563

Дима68 писал(а):Эксперимент с попыткой укоренения черенков 54-118 и OHF-333 вместе с виноградом в кильчеваторе (на протяжении двух недель при температуре +22... привел к следующим промежуточным результатам...

А где в это время находилась "голова". При какой температуре?

Дима68 · #564

vp писал(а): А где в это время находилась "голова". При какой температуре?

Сухой погреб. Температура помещения перед началом кильчевания +5, при окончании + 8. Температуру в "голове" не замерял. Но судя по тому, что часть вторых почек на винограде пробудилась...температура в этой зоне (10-15 см от дна) должна была быть не менее 10-ти градусов.

vp · #565

Дима68 писал(а): Сухой погреб. Температура помещения перед началом кильчевания +5, при окончании + 8. Температуру в "голове" не замерял. Но судя по тому, что часть вторых почек на винограде пробудилась...температура в этой зоне (10-15 см от дна) должна была быть не менее 10-ти градусов.

Вы все время так кильчуете? Как Вы считаете, 22 градС оптимальная температура, или можно поднять град до 30-32. Виноград ведь теплолюбивая культура.

BECHA · #566

vp писал(а):[ или можно поднять град до 30-32. Виноград ведь теплолюбивая культура.

Это даже для винограда перебор, зачем к температуре начяла угнетения подбираться, это +30 С...

vp · #567

BECHA писал(а):
vp писал(а):[ или можно поднять град до 30-32. Виноград ведь теплолюбивая культура.
Это даже для винограда перебор, зачем к температуре начяла угнетения подбираться, это +30 С...

Это теория или практика.? В Бот саду (ГБС) проводили опыты по прививке, с местным кильчеванием, где температуру поднимали до 32-34 С, что позволило прививать целые ветви, хотя растение при этом находилось в холодильном шкафу. Так вот я и спрашиваю. Была ли другая температура?

Дима68 · #568

vp писал(а): Вы все время так кильчуете? Как Вы считаете, 22 град С оптимальная температура, или можно поднять град до 30-32. Виноград ведь теплолюбивая культура.

1. Оптимальная температура укоренения винограда по мнению научных сотрудников из Новочеркасска +24...+26 градусов С. По прошлогоднему опыту при таком температурном режиме за 20 дней образовался не только каллус, но и корни, длиной до 5-ти см. При этом каллус образуется очень агрессивно (особенно при использовании корневина, гетероауксин имеет более мягкое воздействие), с сильным разрывом прилегающих тканей. Даже на песчаных почвах корни таких черенков сильно подвержены обламыванию + загниванию. В этом году основная масса школки запланирована на суглинке.
Отсюда 2. У меня в этом году участок подтопило, поэтому сроки посадки не были четко определены. При температуре +22 образование каллуса не вызывает такого сильного разрыва древесины, да и сроки кильчевания по идее должны были удлинится... Целью кильчевания было получение черенков с образованием каллуса и без корней.

Сработало лишь частично. Разрыва древесины удалось избежать, но часть сортов за 12 дней успели образовать корни.
3. Немного по теме... Думаю, температурный режим для OHF-333 - убийственный. Об этом свидетельствует потемнение нижней части черенков. Надо опускать до +18...+20. Закладывать черенки лучше не в пучке, а каждый черенок в отдельном контейнере, со специально подобранным грунтом.
По крайней мере то, что одревесневший черенок можно заставить образовать зачатки корней, для меня очевидно. А вот дальше уже надо подбирать технологию укоренения.

vp · #569

Дима68 писал(а):...Закладывать черенки лучше не в пучке, а каждый черенок в отдельном контейнере, со специально подобранным грунтом.
По крайней мере то, что одревесневший черенок можно заставить образовать зачатки корней, для меня очевидно. А вот дальше уже надо подбирать технологию укоренения.

Если я правильно понял, то "голова" черенка наверху, и обогревается теплом кильчевателя.? А с грунтом и отдельным черенком тем более?.

Дима68 · #570

vp писал(а): Если я правильно понял, то "голова" черенка наверху, и обогревается теплом кильчевателя.?

Не совсем. Все пакеты с черенками и пустоты между ними присыпаны сухими опилками. Не нашел более подходящего теплоизолятора. Если этого не делать, температура в погребе поднимется весьма существенно, и принцип "пятки в тепле голова в холоде" исчезнет.

vp писал(а):А с грунтом и отдельным черенком тем более?.

Зачатки корней у OHF очень ломкие. Надо минимизировать физическое на них влияние.

yri · #571

Для сравнения урожайность один сорт на разных подвоях. Первый - ряд на ММ106, второй 54-118.
Результаты весенней прививки на клоновых подвоях.
Груша Зимняя Астахова на айве ЕМС.
Лобо
Жигулевское. Черенки от Виталия. Приживаемость 100%
Гала. Так побаловаться.

DIM1 · #572

yri писал(а):Для сравнения урожайность один сорт на разных подвоях. Первый - ряд на ММ106, второй 54-118.

Весьма убедительная разница, при том что оба подвоя являются одинаково полукарликовыми.

Dim · #573

yri писал(а):Гала. Так побаловаться.

Юрий, а почему - Гала "побаловаться"? Мёрзнуть у Вас не должна, подмерзать в плохие годы - может, конечно. По парше масса противоречивых отзывов. У меня сложилось впечатление, что кто от неё обрабатывает - у того болеет, и наоборот (вероятно, от условий сада зависит).
По массе плодов: кому-то мелкие, другие довольны. Но все признают отличный вкус.
ММ-106 (это как посмотреть) для неё великоват.
Моя пока не плодила.

BECHA · #574

yri писал(а):Для сравнения урожайность один сорт на разных подвоях.]

Уууу

.. цыплят по осени считают, да и средний размер будет варьироваться..

Смешно, по цветению оценивать урожай..

Ещё и на яблоне с фактически отсутствующей кроной..

Dim · #575

BECHA писал(а):Смешно, по цветению оценивать урожай..

Оценивалось стремление к урожаю. Когда оного нет, другие факторы сходят в ноль.
По своему незначительному опыту в названных 2-х подвоях подтверждаю, что ММ-106 в конкретных условиях превосходит 54-118 во всём, а по "дружелюбности" к садоводу - сильно.
Но существует инф., что 118-й более зимостойкий. Проверить это не могу, так как и 106 не мёрзнет (корневая, пенёк подвоя и сорт на нём), а 118-й более не применяю за изначальную избыточную (бессмысленную) рослость и томоза с плодоношением. Правда, и ММ-106 применяю уже мало - только для сортов самослаборослых.

yri · #576

Dim писал(а):
yri писал(а):Гала. Так побаловаться.
Юрий, а почему - Гала "побаловаться"? Мёрзнуть у Вас не должна, подмерзать в плохие годы - может, конечно.

Пишут что для Галы и клонов критическая температура -28. Кроме того сорт теплого климата а это сказывается на вызревании и закале побегов.
Есть интересный сорт из Голландии - Элиза. Зимостойкий. Широта происхождения совпадает с нашей. САТ примерно одинаковый - от 2200. Сорт элитный, сразу видно. В прививках у меня хорошо пошел. Не знаю, что то я на него запал.

BECHA · #577

А то что М106 неустойчив к фитофторозу стало открытием?? Или вы не в курсе что это такое?

yri · #578

BECHA писал(а):А то что М106 неустойчив к фитофторозу стало открытием?? Или вы не в курсе что это такое?

Фитофтороз лечится элементарно Престижем. Вообще в свое время покупал ММ106 в разных питомниках и могу сказать что самое главное в подвое - чистота происхождения, безвирусность. Подвои высшего класса А или Элита вообще не болеют, отлично приживаются, никаких выпадов. Это трудно осмыслить пока сам не столкнешься. В общем чую что в будущем будем организовывать закупку подвоев как землянику фриго в соответствующей теме.

Без этого современный сад невозможен.

BECHA · #579

yri писал(а):
BECHA писал(а):А то что М106 неустойчив к фитофторозу стало открытием?? Или вы не в курсе что это такое?
Фитофтороз лечится элементарно Престижем. .

Ну...

приехали!

Фитофтороз КОРНЕВОЙ системы!

Андрей Васильев · #580

yri,

yri писал(а):Для сравнения урожайность один сорт на разных подвоях. Первый - ряд на ММ106, второй 54-118.

Лобо

Жигулевское. Черенки от Виталия. Приживаемость 100%
[/url]

Юрий, а можно узнать, как глубоко подвой в земле, и сколько сверху до прививки?

yri · #581

Бендер Задунайский писал(а): как глубоко подвой в земле, и сколько сверху до прививки?

Это прививки на подвой 54-118 после доращивания, специально для маточника под новые сорта. Корневая очень хорошая. Выкапывал, сортировал, корни обрабатывал Престижем, прививал и высаживал. Высота от уровня почвы до места прививки 15-20 см.

Андрей Васильев · #582

Юрий, в внизу в земле сколько?

yri · #583

Бендер Задунайский писал(а):Юрий, в внизу в земле сколько?

Андрей дорощенный подвой имеет развитую корневую. Поэтому как выкопал так и посадил на этом же уровне.

АндрейВ · #584

Бендер Задунайский писал(а):Юрий, в внизу в земле сколько?

Да нисколько, полагаю как обычно-по корневую шейку...

Андрей Васильев · #585

Дык его как посадишь, все по шейку будет

vp · #586

yri писал(а):Для сравнения урожайность один сорт на разных подвоях. Первый - ряд на ММ106, второй 54-118.

" Уровень реализации потенциальных возможностей растения ограниченных в каждом конкретном случае
количеством имеющихся цветковых почек, составляет обычно 3—6 % и в зависимости от условий может ко-
лебаться от 0 до 10-12%, а иногда достигать даже 20%..." Р.П. Кудрявец. Продуктивность яблони.
Так что кто еще лучше вопрос. 54-118 более рационально расходует питательные в-ва.

yri · #587

vp писал(а):54-118 более рационально расходует питательные в-ва.

Позволю себе не согласиться с этим. Для очень поздних сортов этот подвой не подходит. Причина - очень рано заканчивает вегетацию. Наблюдаю очень много пораженных штамбов у саженцев на этом подвое. Кора как бы желтеет а затем трескается. На мой взгляд сорт не успевает за подвоем и повреждается морозами. На ММ106 и М9 такого нет.

Это мой эксперимент - окулировка сорта Уманское Зимнее на вставку М9. Корень - сеянец Антоновки. Позапрошлую морозную зиму совершенно не подмерз. Вообще надземная часть у М9 имеет зимостойкость на уровне -35 с условием хорошего вызревания, конечно.

vp · #588

yri писал(а):
vp писал(а):54-118 более рационально расходует питательные в-ва.
Позволю себе не согласиться с этим. Для очень поздних сортов этот подвой не подходит. Причина - очень рано заканчивает вегетацию. Наблюдаю очень много пораженных штамбов у саженцев на этом подвое. Кора как бы желтеет а затем трескается. На мой взгляд сорт не успевает за подвоем и повреждается морозами. На ММ106 и М9 такого нет..

Разговор выше шел о потенциальной урожайности, и Р.П. Кудрявец писал, что к-во цветков (обильное цветение) это еще не урожайность. хотя цветение необходимо, но вот насколько обильное. Что касается сроков окончания вегетации, то это еще вопрос. Что лучше, рано заканчивающий вегетацию подвой, а след и сорт или не вызревший подвой и сорт в суровую зиму. Достаточно одной суровой зимы, чтобы лишиться доброй половины сада на не вызревшем долговегетирующем малозимостойком подвое.

Андрей Васильев · #589

А рано заканчивающий вегетацию подвой, разве не тормознет привитый сорт? Питание ведь не будет поступать, корни спят. Или я ошибаюсь?

vp · #590

Бендер Задунайский писал(а):А рано заканчивающий вегетацию подвой, разве не тормознет привитый сорт? Питание ведь не будет поступать, корни спят. Или я ошибаюсь?

Скорее всего он затянет вегетацию подвоя.
Обычно и не рекомендуется прививать на ранний сорт (подвой) зимний, хотя пара долгоиграющий подвой и очень поздний сорт еще хуже, с т. зрения качества плодов (не успевают вызреть в неподходящих условиях), да и дерево уходит в зиму не подготовленным. Поэтому в крону очень поздних сортов, в высшие точки, прививается рано заканчивающий вегетацию сорт, но это не для промышленного плодоводства.

АндрейВ · #591

vp писал(а):Скорее всего он затянет вегетацию подвоя.
Обычно и не рекомендуется прививать на ранний сорт (подвой) зимний, хотя пара долгоиграющий подвой и очень поздний сорт еще хуже, с т. зрения качества плодов (не успевают вызреть в неподходящих условиях), да и дерево уходит в зиму не подготовленным. Поэтому в крону очень поздних сортов, в высшие точки, прививается рано заканчивающий вегетацию сорт, но это не для промышленного плодоводства.

Согласен...

Андрей Васильев · #592

А можно "фигизьмь" процесса пояснить? В смысле несколько подробнее описать процессы при паре подвой-привой с разными сроками окончания вегетации. Я вам безусловно доверяю, но хочется до конца разобраться....

Dim · #593

Прошу подсказать или раскритиковать следующую схему.
Осенью посадил 4 однолетки яблони на семенном подвое. Хотя считаю его неуместным для своих конкр. условий, взять эти сорта на другом подвое либо черенком не представилось возможным.
Сейчас подсадил вокруг каждого саженца по 3 шт. карликового подвоя ПБ-4 с тем, чтобы стянуть их шалашиком и подвить к штамбу. А затем как-то убрать корневую сем. подвоя.
Получится ли?
Подвивать подвои к штамбикам сейчас или в след. году?
Как (снять кольцо коры? Когда?) убрать первичную корневую систему?
Буду благодарен за комментарии.

Колядин Роман · #594

Думаю сейчас подвои лучше сблизить с саженцем и плотно связать. Каждый подвой на разной высоте(не в одной точке все подвои). За лето поверхности стволиков примут более плоскую форму. Будут большей плоскостью соприкасаться друг с другом. Следующей весной надрезать кору, по принципу прививки в приклад. Сделать прививку.

DIM1 · #595

Мне кажется- овчинка выделки не стоит, со всеми этими прививками сбижением и аблактировками можно столько геморроя огрести. Понятно, что не хочется год терять, и всё же- не проще ли окажется просто сделать окулировки на карликовые подвои, и очень хорошо за ними ухаживать, и избежать лишних рисков от сближения и аблактировки, я так рассуждаю, чем проще- тем надёжнее. Прошлой весной нужно было пристраивать хорошие сорта, а особо некуда, выбрал из отводков с маточника наиболее удачные, тут же привил и посадил, ухаживал хорошо, полив-капелька, один вырос не выше метра, другой- очень приличный к осени получился, толстый, высотой 1,8 метра, с мелкими боковыми разветвлениями.

майклов · #596

Перепривил этой весной дерево летнего сорта на зимний,высота прививок 1.5-2 метра, подвой бронебойный, ни разу не видел подмерзаний и прочих бяк (у нас зовут как бумажное) , привой(Лобо, Антэй,Алеся и прочие не морозостойкие), это получается, что нужно опять прививать в верхушку какой то осенний сорт или оставлять летний бронебойный? Не получиться ли сильного дисбаланса, между летним сортом и зимними сортами?
Подскажите.

vp · #597

майклов писал(а):Перепривил этой весной дерево летнего сорта на зимний,высота прививок 1.5-2 метра, подвой бронебойный, ни разу не видел подмерзаний и прочих бяк (у нас зовут как бумажное) , привой(Лобо, Антэй,Алеся и прочие не морозостойкие), это получается, что нужно опять прививать в верхушку какой то осенний сорт или оставлять летний бронебойный? Не получиться ли сильного дисбаланса, между летним сортом и зимними сортами?
Подскажите.

Оставляете Ваш летний, но он должен быть выше всех, и заканчивать вегетацию, раньше всех (не как летний сорт, а как дерево). Насчет дисбаланса, расскажете.

Дед Мороз · #598

майклов писал(а):у нас зовут как бумажное

Бумажное (Летнее Лаптева) - сорт Е.В. Великановой (Вологодский опорный пункт ВСТИСП).
Зимостойкость, действительно, неплохая.

Андрей Васильев · #599

А как у него вкус? (Про бумажное )

BECHA · #600

Бендер Задунайский писал(а):А как у него вкус? (Про бумажное )

Какая разница какой вкус если вообще мало что лучше у вас в деревне на своем штамбе будет расти...