Бактериальный ожог семечковых

yri · #361

Владимир из Н.Новгорода писал(а):[В жару потребность в меди ещё больше увеличивается. А ее не хватает, хлорофил перестает вырабатываться, поэтому концы листьев начинают чернеть

Я как то делел перевалку из школы на постоянное место в июле. При соблюдении определенных правил пересаженные таким образом груши хорошо приживаются до холодов. Погода выбирается обязательно дождливая, под вечер. Так вот один раз не расчитал и на солнце молодые листья подсушил на солнце. Так вот они тут же почернели. Прошло всего минут 30 и они были уже черные. Обрезав прирост я спас саженцы но концы "прихваченных" листьев так и остались почерневшими как при бак. ожоге. Вывод. Чернеют листья у груши именно от недостатка влаги. При бак. ожоге это легко объяснить-гриб просто забивает проводящие сосуды. При этом молодые листья и побеги чернеют а более старые увядают. Опять же я сомневаюсь что за такой короткий период проявился недосаток меди.

Эппл · #362

BECHA писал(а):
Эппл писал(а):ВЕСНА, из Ваших постов вытекает, что Вы не советуете при Бакожоге использовать антибиотики?
Только БЖ и подкормки макро и микроудобрениями? ?
При болезнях в общем используют комплекс мер, НО ПОЛНОЕ МИНЕРАЛьНОЕ ПИТАНИЕ ОБЯЗАТЕЛьНО! Всё остальное уже идет ПОСЛЕ и может быть вариационно и дополнительно.
Не надо изобретать велосипед или колесо чем постоянно занимаются в России, минимальные и оптимальные нормы по каждому из длинного списка элементов давно во всем мире известны.
БЖ это золотой стандарт сортимента фунгицидов без возможного привыкания к нему. Сера так же. Оба элемента незаменимы как в прочем и бор и цинк и молибден и т.д. Элементы питания это как витамины для человека - НЕЗАМЕНИМЫ.
А вот антибиотики принимаются после лечения симптомов цынги если будет необходимость.

Я с Вами полностью согласен. Конечно приоритет за полным набором классических, обязательных работ, позволяющих получить хороший урожай плодов. Но с этим у меня, на мой взгляд, всё в порядке. По осени я заваливаю приствольные круги перегноем. В нужное время провожу подкормку Садовой Кемирой, причём удобрение стараюсь не рассыпать поверху а вносить по периметру кроны на глубину - 30 см. Кроме того, я тщательно выполняю все положенные химобработки в нужные сроки. Как фунгицидами, так и инсектецидами. А ещё два раза в году провожу внекорневую подкормку растений хелатными микроудобрениями, Сначала всем набором (Zn, Cu, B, Mn, Mo, Co), а потом, отдельно, - хелатом железа. У меня на участке есть вода, потому с поливом тоже проблем нет. Стараюсь поддерживать влажность почвы под деревьями на уровне - 70-80% от ППВ. Но когда, при всём этом, черенеют кончики листьев на молодых грушах. всё же как-то тревожно, - не Бакожёг ли это? Тем более, что это же вполне вероятно! Так что вот и ишешь, как от него избавиться? А как ещё можно избавиться от бактериальной болезни, кроме как антибиотиками?

Владимир из Н.Новгорода · #363

yri писал(а):
Владимир из Н.Новгорода писал(а):[В жару потребность в меди ещё больше увеличивается. А ее не хватает, хлорофил перестает вырабатываться, поэтому концы листьев начинают чернеть
Я как то делел перевалку из школы на постоянное место в июле. При соблюдении определенных правил пересаженные таким образом груши хорошо приживаются до холодов. Погода выбирается обязательно дождливая, под вечер. Так вот один раз не расчитал и на солнце молодые листья подсушил на солнце. Так вот они тут же почернели. Прошло всего минут 30 и они были уже черные. Обрезав прирост я спас саженцы но концы "прихваченных" листьев так и остались почерневшими как при бак. ожоге. Вывод. Чернеют листья у груши именно от недостатка влаги. При бак. ожоге это легко объяснить-гриб просто забивает проводящие сосуды. При этом молодые листья и побеги чернеют а более старые увядают. Опять же я сомневаюсь что за такой короткий период проявился недосаток меди.

Я ничего не выдумываю, а пользуюсь информацией которую получили ученные. Полностью доверяя им. Потребность растений в меди различна. При низких температурах её надо меньше, а при высоких больше. Допустим при 20-25 гр её хватает для растения, а при 30-35 гр уже возникает дефицит, хлорофил (зеленое вещество) не образуется и листья приобретают черный цвет. Само собой без воды хлорофил тоже образовываться не будет и листья будут чернеть (вы это отразили в своем примере).
Вот приведу признаки недостатка меди на плодовых и ягодных растениях. Взята эта информация из книги по садоводству. Автора и название книги в данный момент затрудняюсь назвать, так как у меня сделана ксерокопия признаков недостатка элементов из этой книги, а эта ксерокопия вклеена в записную книжку. "Питательный элемент медь. Признаки: ослабление роста, торможение и иногда отмирание верхушки побега, пробуждение боковых (пазушных) почек. Листья пестрые, бледно-зеленные, вялые.
На каких частях растений и когда признаки проявляются наиболее резко - на более молодых частях растений, и особенно в засушлевое лето".

Вот ещё один пример, что это не бактериальный ожог. В воскресенье обратил внимание на прививку груши сделанную этой весной черенком имеющим три почки. Из каждой почки пошли побеги. Один градусов 45 к стволу , другие отогнутые горизонтально. У первого побега верхушка и кончики листьев почернели, другие побеги в идеальном состоянии. Если бы это был бак. ожог то бы должны почернеть бы все побеги. Да и признаки бак. ожога проявляются, как правило, весной или в начале лета. Налицо признаки суховершинности, вызванные недостатком меди.
Что показывает Геннадий Федорович в своих фильмах существенно отличается от фотографий в статьях по бактериальному ожогу. Это даже младенец отличит. При бактериальном ожоге чернеют концы листьев и верхушки побегов. Верхушки побегов закручиваются крючком. Этих признаков у Г.Ф. нет. Почернение листьев больше с края листа, побеги не черные и не закручиваются. Зимой Г.Ф. нам сообщал, что с бак. ожогом он на своем участке справился и вылечил свои растения антибиотиками. Откуда же у него снова появился так называемый им бак. ожог. Наверно это что-то другое.
По поводу полного сбалансированного питания. Он сообщает, что дисбаланса в питании у его растений нет. Так вот каждое растение имеет потребность в питательных элементах (азота столько-то фосфора столько-то и т.д.) Не буду перечислять все микро и макроэлементы и т.п. необходимые питательные вещества. То есть сливе надо одно , груше другое, яблоне третье как в количественном, так в качественном соотношении. Под свои растения Г.Ф. вносит перегной или навоз с ближайшего скотного двора. Так вот, Уважаемый Геннадий Федорович подскажите как корова с ближайщего скотного двора определяет какое соотношение питательных элементов необходимо сливе, какое груше и т.п. Ведь у всех растений потребность в питательных элементах разная, а корова то одна. Да и питается она в течение года по разному. Поэтому в балансе питания ваших растений не может быть и речи.

gena48 · #364

Владимир из Н.Новгорода писал(а):
yri писал(а):
Владимир из Н.Новгорода писал(а):[В жару потребность в меди ещё больше увеличивается. А ее не хватает, хлорофил перестает вырабатываться, поэтому концы листьев начинают чернеть
.
Под свои растения Г.Ф. вносит перегной или навоз с ближайшего скотного двора. Так вот, Уважаемый Геннадий Федорович подскажите как корова с ближайщего скотного двора определяет какое соотношение питательных элементов необходимо сливе, какое груше и т.п. Ведь у всех растений потребность в питательных элементах разная, а корова то одна. Да и питается она в течение года по разному. Поэтому в балансе питания ваших растений не может быть и речи.

- Владимир. Зайдите пожалуйста в ветку об активной мульче и вы поймете,
-я не вношу навоз под растения, с целью им дать нужные NPK из этого навоза.
-Я навоз вношу сверху, он углеродистый и цель - накормить и СФОРМИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ БИОТУ, а уж она в симбиозе с корнями, новыми высокосолевыми, а не как у всех водными корнями, правильно без дисбалансов накормит растения.
Азот- ( дадут азотофиксаторы)из воздуха, а не из навоза.
NPK из почвенного комплекса,( даст ризосфера) а не из навоза ...

yri · #365

gena48 писал(а):-Я навоз вношу сверху, он углеродистый и цель - накормить и СФОРМИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ БИОТУ, а уж она в симбиозе с корнями, новыми высокосолевыми, а не как у всех водными корнями, правильно без дисбалансов накормит растения.
Азот- ( дадут азотофиксаторы)из воздуха, а не из навоза.
NPK из почвенного комплекса,( даст ризосфера) а не из навоза ...

Да это так. И я через это прошел. Как только на убитой земле где много лет скашивали и вывозили траву или сажали картофель, где росли лишь одуванчики и вьюнок начинаешь поверхностно вносить навоз-меняется почва, начинает расти крапива, полынь, другие "мясистые" растения это сигнал-почва восстанавливается. Периодически скашивая и оставляя на поверхности мульчу мы получаем вспышку жизни-одновременно с крапивой отлично ратут саженцы. Таким образом именно сами растения устанавливают нужный им баланс пит. веществ в почве. А структура почвы (глина, песок и т.д.) влияет на скорость этого процесса. На глинах процесс идет намного быстрее.
Вот растения на здоровой почве вокруг моих саженцев. И отсюда отличный рост.

К сожалению многие этого не понимают. Особенно жители бывших совковых деревень. Стереотипы прошедших времен типа "почему не косите-вон у вас уже крапива бушует" или про речку "весь берег хмызняком зарос" и т.д. А на ответный вопрос хозяину фермы - зачем коров по одному месту гоняете он даже не знает что такое перевыпас. Это когда трава не успевает отрастать и нарушается поверхностная структура почвы, выветривание.
Нет культуры у советских людей по отношении к земле. С природой всегда боролись а не находили общий язык.

Эппл · #366

gena48, yri, если я вас правильно понял, вы утверждаете, что навоз, либо перегной заделывать в почву не нужно? Вы считаете, что от поверхностного их внесения пользы для почвы участка будет гораздо больше, чем, если бы вы заделали навоз в почву? То есть анаэробный процесс - минерализации органического вещества внесённого в почву перегноя, и параллельный с ним процесс гумификации, структурирующий почву, для самой почвы менее полезны, чем, если взять и навалить навозу на поверхность почвы? Мне интересно, - а какие процессы, по вашему, пойдут в почве, если на неё насыпать сверху навозу? Ну процесс аэробного разложения органики с последующим выветриванием мне известен, но, наверное, есть и какие-то - очень полезные для почвы, причём, настолько полезные, что с лихвой перевешивают все минусы? Интересно было бы узнать?

Андрей Васильев · #367

Эппл писал(а):[... Ну процесс аэробного разложения органики с последующим выветриванием мне известен, но, наверное, есть и какие-то - очень полезные для почвы, причём, настолько полезные, что с лихвой перевешивают все минусы? Интересно было бы узнать?

Вот про выветривание сильно интересно.

И какие на Ваш взгляд МИНУСЫ (для Эппл вопрос)

toliam1 · #368

Бендер Задунайский писал(а):
Эппл писал(а):[... Ну процесс аэробного разложения органики с последующим выветриванием...
И какие на Ваш взгляд МИНУСЫ (для Эппл вопрос)

не утерпел до Эппл ( выслушаю и его мнение).
По-моему, регулярное внесение навоза на поверхность может привести к подтягиванию скелетных корней вверх. Как следствие, снижение потенциальной зимостойкости. Поскольку северянам приходится работать "на грани фола", в критич.(чёрную, с жесток.морозом)зиму может привести к летальному исходу.
Для "моих" навоз--лакомство. Изредка применяю его локально в скважины 15-20см глубиной. Под ветви с интересными(на текущ.момент) сортами. Исхожу из симметрии ветвей и корней.

садовник · #369

toliam1 писал(а):
Бендер Задунайский писал(а):
Эппл писал(а):[... Ну процесс аэробного разложения органики с последующим выветриванием...
И какие на Ваш взгляд МИНУСЫ (для Эппл вопрос)

не утерпел до Эппл ( выслушаю и его мнение).
По-моему, регулярное внесение навоза на поверхность может привести к подтягиванию скелетных корней вверх. Как следствие, снижение потенциальной зимостойкости. Поскольку северянам приходится работать "на грани фола", в критич.(чёрную, с жесток.морозом)зиму может привести к летальному исходу.
Для "моих" навоз--лакомство. Изредка применяю его локально в скважины 15-20см глубиной. Под ветви с интересными(на текущ.момент) сортами. Исхожу из симметрии ветвей и корней.

Заметил-если потянуть сорняк вышедший из мульчи-то он выходит вместе с корнями без всякого усилия.Обьясняется тем что толстый слой мульчи как бы обманывает корни сорняка и они не идут вниз в почву так как по затемнению сверху считают(корни)что над ними и так уже достаточный слой земли.Корни-идут в стороны.Да при обильном мульчировании такой обман происходит и для корней плодовых например яблони и косточковых.Корни-не хотят уходить глубоко.А зачем?В поверхностном слое и так полно влаги и питания.Для того чтоб поддержать дерево я выкапываю траншею вокруг кроны глубиной 25-30 и засыпаю туда навоз.Затем сверху все прикрываю предварительно отложенным в сторону дерном.В результате и задернение не нарушено и питание.Когда подсядет дерн -эта круговая канавка очень годится для полива.

Андрей Васильев · #370

С деревАми понятно, а минусы при выращивании кустов и овощей?

Эппл · #371

Бендер Задунайский писал(а):
Эппл писал(а):[... Ну процесс аэробного разложения органики с последующим выветриванием мне известен, но, наверное, есть и какие-то - очень полезные для почвы, причём, настолько полезные, что с лихвой перевешивают все минусы? Интересно было бы узнать?
Вот про выветривание сильно интересно.

И какие на Ваш взгляд МИНУСЫ (для Эппл вопрос)

А что тут интересного? На воздухе в навозе идут аэробные процессы, конечные продукты которых просто уходят в воздух. Я же не отрицаю пользу мульчирования приствольных кругов перегноем, сам по осени делаю это ежегодно. Но, я думаю, что очень полезно часть перегноя хоть неглубоко - на 10-20 см. заделать в почву. Со свежим навозом я в саду не работаю, кроме того, что на физдворе своего ВУЗа беру свежий коровяк для того, чтобы смешать его с глиной, купоросом, и сделать "лечебный крем" для деревьев.

yri · #372

Эппл писал(а):gena48, yri, если я вас правильно понял, вы утверждаете, что навоз, либо перегной заделывать в почву не нужно? Вы считаете, что от поверхностного их внесения пользы для почвы участка будет гораздо больше, чем, если бы вы заделали навоз в почву?

Шибко разные условия у нас. Нельзя сравнивать черноземы Белгородчины и промываемые дерново-подзолистые и серые лесные почвы Брянщины.
Кроме того я не сторонник "Активной Мульчи" (С).
Смысл моего метода в том что на промываемых почвах лучше всего пит. вещества сохранятся в корнях и опаде сорняков/сидератов. Поэтому
1. Стартовое, одноразовое внесение навоза.
2. Отвальная перепашка для подавления сорняков.
3. Оборот сидератов (скашивание/посев)
4. Рыхление/дискование, хорошо если с заглубителем.
Как только вместо одуванчика, сурепки начинает расти крапива ВСЁ - почва готова. Последующие подкормки (для клоновых корней) считаю не нужны.

тамара · #373

вот интересно, у моих соседей крапива выше забора, а 4 Юриных пунктов они не выполняют, блин, вообще ничего не делают, достали. Но земля под крапивой шикарная.

yri · #374

"Давно подмечено: там, где растет крапива, плодородная здоровая почва, на которой прекрасно растут все культуры, в том числе и декоративные.
Разлагаясь, листья, стебли и корни крапивы образуют нейтральный тонкий гумус.
Рядом с крапивой или после нее растения весьма устойчивы к болезням.
Многие душистые растения под ее благотворным влиянием усиливают аромат (например, мята чуть ли не вдвое), привлекающий полезных насекомых, опыляющих и уничтожающих вредителей.
Содержание азота и углерода в свежей крапиве сопоставимо с мочой, костной и кровяной мукой, превышает содержание азота в птичьем, свином и подстилочном коровьем навозе, скошенной траве, соломе и торфе.
Крапива богата микроэлементами, в первую очередь железом.
Даже небольшое количество листьев крапивы значительно улучшает качество компоста.
Качественный же компост не только повышает урожай:
овощи и фрукты, выращеннные на нем, хорошо хранятся, кроме того, удается выявить тонкие нюансы вкуса, аромата, окраски и даже послевкусия плодов, неразличимые в обычных условиях.
Заслуживает внимания положительный опыт английских садоводов, использующих крапиву в качестве мульчи: овощные растения лучше развиваются и находятся под надежной защитой от слизней, тлей и улиток."
Ссылка
http://www.florissimaltd.ru/articles/1775.html
Добавлю что крапива хорошо растет там где обычно складируются выполотые сорняки - границы участков, заборы.

"Если осваивается новый участок, то кислотность почвы можно определить по внешним признакам. Если в канавах и ямках вода стоит ржаво-окрашенная, с радужной пленкой на поверхности и темно-желтым рыхлым осадком, знайте — на участке сильнокислая почва. Оттенок у нее, как правило, белесый. Белесая, похожая на золу, прослойка почвы на небольшой глубине также свидетельствует о кислой среде.
Растущие на целине растения очень помогают в определении кислотности. Прежде чем убирать сорняки со своего участка, приглядитесь к ним, с их помощью можно определить кислотность почвы.

Кислыми чаще всего бывают пойменные земли с высокой влажностью. Здесь в большом количестве (именно в большом количестве, а не одиночные растения) растут типичные растения кислых почв: василек луговой, вереск, вероника дубравная, горец почечуйный, душистый колосок, иван-да-марья, лапчатка, лютик ползучий, маргаритка, мята, осока, пикульник, подорожник большой, торица, фиалка трехцветная, хвощ полевой, щавель конский.

На слабокислых почвах чаще других растений встречаются вьюнок полевой, горец птичий, клевер, люцерна, мать-и-мачеха, осот, мокрица, нивняк, пырей, репейник, ромашка пахучая, шиповник.
Обилие крапивы, красного клевера, лебеды указывает на то, что почва имеет нейтральную реакцию. Хороший признак — на участке много крапивы. Корни крапивы благотворно действуют на окружающую почву, способствуя накоплению тонкого темного гумуса.
Обилие горчицы полевой, гусиной лапки, донника, молочая, ромашки, смолевки, чертополоха свидетельствует о бедной гумусом уплотненной почве.
На щелочной почве растут: вьюнок полевой, мак.

Кроме того по растениям можно определить структурный состав почв:
На азотистых и плодородных почвах растут: крапива, лебеда, мокрица, пастушья сумка .
На глинистых и влажных почвах растут: дикая мята, мать-и-мачеха, подмаренник цепкий, хвощ.
На легких песчаных почвах растут: горец вьющийся, метелица полевая.
На сухих почвах растут: полынь горькая, ширица.
На засоленных почвах растут: солянка русская."

yri · #375

И ещё замечание. Если вы увидете на соседнем участке в 30 градусную жару голого человека в шортах с триммером в руках и резиновых сапогах!!! Знайте с ним всё в порядке и у него очень плодородная земля на участке.